Поднимаем дом из профилированного бруса
По уровню выравниваем верхнюю кромку фундамента, прокладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептированные и обработанные битумной мастикой доски пятидесятки большего формата: на них обопрутся лаги.
Нижний ряд подвержен подгниванию. Пожертвуем досками – их проще заменить. По слою утеплителя укладываем первый венец
Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес, шнур для проверки диагонали не выпускаем из рук. В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя
Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом
В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя. Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом.
Холоду нет лазейки: барьер надёжен
Установка лаг под черновой пол согласуется с размером плитного минераловатного утеплителя с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственное положенное лаг.
Сращивание допускается нахлестом либо наложением на стык обрезка с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С обеих сторон лаги зашиваются плитами ОСП 9 мм либо влагостойкой фанерой. Обязательна укладка паропроводящей мембраны.
Междуэтажное перекрытие аналог чернового пола. Разница только в количестве утеплителя, ставшего звукоизолятором. Перегородки монтируются в одной оси – нужна частичная разгрузка несущих стен: кроме собственного веса кровля передаёт ветровую нагрузку.
Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока не покрыта крыша, уберечь сруб и невостребованные заготовки от осадков и влажности воздуха в непогоду.
В зной и мороз растрескивание напитавшегося влагой дерева неизбежно. Появление трещин ухудшит показатель теплопроводности древесины. Ликвидировать повреждения – длительное «удовольствие» не на один день.
5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса
Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда
Особенное внимание следует уделить трем аспектам:
1. Сращивание бруса по длине.
Виды сращивания представлены на картинке.
Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса
2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 – 2002).
Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.
Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.
Соединение (рубка) бруса в “теплый угол”«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.
Варианты, как сделать теплый угол из бруса
Соединение бруса в “ласточкин хвост”1. Ласточкин хвост
Соединение бруса “полуласточкин хвост”2. Полуласточкин хвост
Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.
Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.
Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)
Способ сборки угла деревянного дома из бруса в “теплый угол”
Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.
Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.
3. Формирование простенка
Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).
Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:
Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;
Шиповое соединение бруса в “ласточкин хвост” (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).
Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.
Крепление бруса нагелями
Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.
Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.
Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.
Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.
При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.
Установка нагелей в брусе:
- нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
- одним нагелем соединяются только два бруса;
- сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
- устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
- расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
- влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
- загоняется (забивается) нагель киянкой;
- длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.
Схема монтажа нагелей в брусе
Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.
Пружинный узел для бруса
Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»
Пружинный узел “Сила” для профилированного бруса
Кровля крыши
На каком фундаменте нужно строить дом из бруса: правила выбора
Подготовив все необходимые чертежи и материалы, можно приступать к закладке фундамента будущего дома
И для того чтобы подобрать наиболее подходящий в конкретном случае тип основания, стоит принять во внимание такие факторы:
- характеристики грунта, имеющегося на участке;
- расчеты, которые позволяют определить предполагаемую нагрузку на фундамент;
- другие особенности конструкции дома.
Фундамент для дома из бруса необходимо выбирать исходя из параметров здания и геологических данных местности
В качестве основания может быть использован как деревянный, так и бетонный фундамент. При чем, чаще прибегают как раз ко второму варианту, выкладывая поверх кирпичный цоколь, а уже сверху выкладывая стены из бруса. Хотя деревянное основание также вполне допустимо.
Строительство брусового дома может быть произведено на столбчатом фундаменте, так как и на ленточной основе. Также прибегают и к заглубленному и к мелкозаглубленному фундаменту. Но учитывая небольшой итоговый вес конструкции, обычно основание делают не слишком большим. Чаще всего достаточно 50-70 см, чтобы дом надежно стоял.
Проекты домика из бруса
Строительство дома всегда нужно начинать с проекта.
Рисунок 1. Проект дома из клееного бруса.
Для этого будут нужны некоторые навыки и знания. Если планируется составить проект для домика из бруса своими руками, то понадобится подготовить такую документацию:
- План основания. В данном случае понадобится составить чертеж фундамента, указав его тип, глубину залегания, применяемые материалы и так далее.
- План балок напольного основания. Понадобится подробный чертеж балок для опоры, на которые устанавливается пол.
- План всех этажей дома. На чертеже нужно будет указать места размещения окон, перегородок и стенок, определив необходимые размеры. Понадобится указать и размещение камина, печки, различных коммуникаций.
- Чертеж стен изготавливаемого домика в срезе по осям. Надо будет указать все элементы стенки и места сопряжений каждой стенки с расположенными рядом другими элементами. Далее выполняется нумерация каждого из элементов, чтобы в дальнейшем можно было легко идентифицировать элементы. В конце нужно выполнить чертеж всех элементов стенки с указанием размеров, вырезов и отверстий.
- Спецификация элементов постройки с указанием геометрических размеров. В данном случае обойтись без программного обеспечения достаточно сложно.
- План крыши и конструкции стропил. В данном случае нужно будет указать материалы для конструкции стропил со всеми размерами и элементами крепежа. На отдельном чертеже понадобится изобразить многослойный пирог крыши и ее теплоизоляции.
- Изображение постройки.
Рисунок 2. Вариант дома из клеевого бруса.
Подробный проект можно увидеть на рис. 1, рис. 2. Чертеж изображен на рис. 3.
В процессе проектирования особое внимание нужно уделить качеству бруса. Он является главным материалом строительства, поэтому от толщины и породы брусков будет зависеть микроклимат в помещении
Сегодня на рынке есть бруски толщиной от 9 см до 27,5 см. Изготовители выпускают и клееный брус размерами 10х15 см, 10х20 см, 15х20 см, 18х20 см, при этом их длина составляет до 12 м. Если в проекте будут большие пролеты длиной 18 м или меньше, то сечение бруса может быть увеличено до 21,5х130,5 см.
Для наружных и несущих стенок нужно выбирать балки толщиной от 18 до 27,5 см. Для внутренних перегородок лучше всего подходит брус толщиной 9-17 см. Если есть желание сэкономить некоторое количество денежных средств, перегородки можно сделать каркасными, обшивая их панелями из дерева с имитацией под бруски.
Крыша
Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.
Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции.
В состав каркаса входят следующие элементы:
- фронтон – выполняет функции торца здания, изготавливается из бруса;
- стропила – брусья, размещаемые под наклоном и выполняющие функции основы крыши. Для обустройства стропил традиционно используется брус сечением 15х15 см. Сами стропила крепятся к мауэрлату с шагом не более 1,2 м;
- мауэрлат – толстый опорный брус, размещаемый по периметру строения;
- подкос и стойка – увеличивают прочность каркаса.
Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т.д.
После этого можете при необходимости утеплить дом и выполнить финишные отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверей и оконных конструкций, освещение, меблировка и прочие моменты – все это остается на ваше усмотрение.
Брусовый дом, построенный в соответствии со всеми строительными нормами и рекомендациями, будет исправно служить вам в течение многих десятилетий. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.
https://www.youtube.com/watch?v=2IJDu2qEqZY&t=5s
Теплоизоляция стен и крыши
К работам по утеплению стен и кровли следует переходить только после установки всех окон и дверей.
В правильном каркасном доме технология их выполнения схожа и сводится к созданию “пирога”, состоящего из нескольких слоев.
- Наружная обшивка. Это может быть фанера, ДВП, OSB, ЦСП или фасадная доска.
- Гидроизоляция. Необходима для защиты утеплителя от влаги с улицы.
- Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и др.
- Пароизоляция. Обычно используют мембранную пленку, позволяющую отводить влагу из помещения.
- Внутренняя обшивка. Для этих целей подойдут: фанера, OSB, гипсокартон.
Крышу не обшивают снаружи листовым материалом. Его место занимает обрешетка, которая служит основанием для кровельного материала.
Утепление межэтажного перекрытия аналогично теплоизоляции чернового пола.
Подготовка фундамента
Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты будущей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.
Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.
Для фундамента нужны следующие материалы:
- бетон, песок, щебень;
- опалубка;
- армирующие прутья.
Любой дом начинается с подготовки фундаментаИсточник penza-press.ru
Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.
Организация труда
К сборке коробки нужно подготовиться, поскольку от организации работы зависит и качество строительства, и его темпы. Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5 м от строения с одной или лучше — с двух его сторон (рис. 13). Между рядами брусьев прокладывают доски-«дюймовки». Для этого целесообразно использовать материал, предназначенный для чернового пола.
Рис. 13. Организация рабочего места
Между штабелем и срубом оборудуют рабочие места для разметки брусьев и их раскроя. Сделать это можно так. На нужной высоте (в зависимости от роста работника) между рядами брусьев вставляют опорные доски. На них аккуратно укладывают брус и с помощью шаблона размечают. Затем заготовку переносят к месту раскроя, производят необходимые операции, после чего с помощью верёвки поднимают заготовку по покатам на стены и укладывают.
Для облегчения подъёма к покатам целесообразно прибить клинообразные упоры. Они предотвратят неконтролируемое сползание бруса вниз, что может представлять серьезную опасность для находящихся на стройплощадке работников. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять груз, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.
Возведение фундамента дома
Фундамент – это основа любого здания. От того насколько правильно он выбран и сделан, зависит сама возможность возведения дома и его срок службы. Для деревянных домов в основном используют следующие виды фундамента:
- Ленточный;
- Столбчатый;
- Свайный;
- Монолитный.
Планирование фундамента
Сначала необходимо провести анализ почвы. Определить уровень промерзания земли, глубину протекания грунтовых вод. Это необходимо для того, чтобы правильно определиться с видом фундамента и глубиной его закладки.
Подготовка к возведению фундамента начинается не только с выбора вида основания, но и расположения самого строения на участке. Местоположение необходимо распланировать
Важно определить этажность здания. Ведь для 1,5-2 этажного дома и фундамент необходимо будет закладывать значительно глубже. Сначала на участке наносят разметку
Обычно по периметру предполагаемого строения протягивают бечевку или леску, а по углам вбивают колышки. Таким же образом наносят разметку под межкомнатные стены. Внимательно следите за правильностью прямых углов. После того, как все линии фундамента отмечены, приступают к выкапыванию котлована под фундамент. Сначала снимают верхний слой почвы (около 15-20 см). Форма и размеры котлована зависят от того, какой тип фундамента выбран, а также от того планируется ли подвал под домом или нет. Если подвал не планируется, используется в качестве основания ленточный фундамент то, выкапывают траншеи шириной 30-40 см
Сначала на участке наносят разметку. Обычно по периметру предполагаемого строения протягивают бечевку или леску, а по углам вбивают колышки. Таким же образом наносят разметку под межкомнатные стены. Внимательно следите за правильностью прямых углов. После того, как все линии фундамента отмечены, приступают к выкапыванию котлована под фундамент. Сначала снимают верхний слой почвы (около 15-20 см). Форма и размеры котлована зависят от того, какой тип фундамента выбран, а также от того планируется ли подвал под домом или нет. Если подвал не планируется, используется в качестве основания ленточный фундамент то, выкапывают траншеи шириной 30-40 см.
После того как котлован вырыт, необходимо сделать песчаную подушку под фундамент. На дно траншеи укладывают слой песка, приблизительно 10-15 см высотой. Сверху засыпают слоем мелкозернистой щебенки высотой 5-10 см. Сверху либо складывают фундамент из кирпича, либо из железобетонных плит.
Возведение ленточного фундамента
Ленточный фундамент можно сделать и из раствора бетона и кусков арматуры. Делается он следующим образом:
Делают опалубку. В вырытую траншею устанавливают, по бокам и по всему периметру специальные деревянные щитки – опалубку
Иногда вместо деревянной опалубки, используют листы пенополистирола. Важно, чтобы она выступал над котлованом;
Установка армированного каркаса. Между листами опалубки устанавливают каркас из железных прутов, скрепленных между собой кусками проволоки;
Заливка бетона
Замешивают раствор из песка, цемента и щебенки, в пропорциях 2:1:4, соответственно. Желательно, бетон заливать полностью, в одно и то же время. Так он получиться значительно прочнее. Залитый раствор, разравнивают лопатой.
Через несколько дней, как только бетон застынет, опалубку снимают и приступают к следующему этапу строительства.
Строительство крыши
Заключительным этапом строительства дома из бруса является строительство крыши. Крыша может быть самых разных типов, но несмотря на это, необходимо соблюдать некие общие стандарты. Материал на крышу должен быть разного типа и размера. На стойки и раскосы желательно брать брус размером 10 х 4 см, а материал на стропила – 15 х 4 см.
Строительство самой крыши включает в себя монтирование стропил, гидроизоляцию и теплоизоляцию, укладку кровельного материала. Кровлю для крыши нужно выбирать очень тщательно, так как она должна не только подходить к общему дизайну, но и выполнять свою непосредственную функцию – защиту от влаги и осадков. Сегодня наиболее распространенными материалами являются ондулин, шифер, профнастил.
Необходимые инструменты:
- молоток;
- топор;
- рубанок;
- набор стамесок и дрель;
- бензопила/электропила.
Таким образом, из всего вышеописанного можно сделать вывод, что строительство дома из бруса – это относительно несложный процесс. Построить дом можно как для загородной резиденции, так и для постоянного места проживания.
Заливка фундамента
Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.
Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.
Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.
Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.
Фундамент начал делать с рытья траншеи
Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.
Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.
Камень
Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.
Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.
Как я делал фундамент
Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.
Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.
Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.
Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.
Как я делал фундамент
Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.
Фундамент
Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.
Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.
Главные преимущества
Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.
Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.
Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.
Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.
При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».
Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.
Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.