Как сделать шкаф-купе в прихожую своими руками: 30 фото

Размеры и чертеж

Чертеж шкафа-купе в прихожую

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Лайфхаки и хендмейд-решения

При установке на кухне техники часто используют необычные идеи. Некоторые из них представлены в списке:

1. Обычную технику тоже вполне реально декорировать под встроенную. Один из вариантов – закрыть ее с трех сторон легкими панелями, подходящими по цвету к дизайну помещения. Панели клеятся с помощью двухстороннего скотча.
2. При обновлении ремонта на кухне необязательно менять фасады, не подходящие к новому стилю интерьера. Достаточно снять старое декоративное покрытие (краску, лак, ПВХ-пленку) и сделать новое.
3. Даже невстроенные приборы небольшого размера удобно устанавливать в отдельные шкафчики.
4. Встраивают не только основной комплект приборов для кухни. Существует мебель для кофемашин и некоторых видов шкафчиков.

Стандартные размеры холодильника

Теперь надо отдельно рассмотреть все показатели — высоту, ширину и глубину.

Высота

Это первая характеристика, на которую покупатели обращают внимание при выборе модели. Чем больше высота, тем объемнее, практичнее модель, особенно для тех кухонь, в которых пространство сильно ограничено необходимой мебелью и другой бытовой техникой

Стандартная высота полногабаритных холодильников — 1800-2100 мм

Внутри этого интервала находятся агрегаты, отличающиеся «длиной» буквально на пару сантиметров. Например, есть модели «ростом» 1800 и 1820, 1880 или 1900 мм. Такие параметры имеют агрегаты двухкамерные, имеющие две дверцы и нижнее расположение морозильного отделения

Стандартная высота полногабаритных холодильников — 1800-2100 мм. Внутри этого интервала находятся агрегаты, отличающиеся «длиной» буквально на пару сантиметров. Например, есть модели «ростом» 1800 и 1820, 1880 или 1900 мм. Такие параметры имеют агрегаты двухкамерные, имеющие две дверцы и нижнее расположение морозильного отделения.

Стандартные размеры холодильника, находящегося в средней категории, — 1300-1500 мм. У этих моделей высота не изменяется на минимальные значения. В этом случае она составляет 1300, 1450, 1500 или 1550 мм. Эти приборы могут иметь одну камеру или две, общую дверцу или свою для каждого отделения. Наиболее востребованные модели оснащены отдельной морозильной камерой средних размеров.

Мини-холодильники бывают однокамерными или двухкамерными, самые распространенные модели имеют высоту 400-900 мм. Маленькие бары — 400-500 мм, двухкамерные модели — 800-900 мм. В последних «малышах» иногда оборудуют маленькую морозильную камеру, однако отдельную открывающуюся дверцу для нее обычно не устанавливают.

Ширина

Для небольших помещений это второй важный параметр. Если высоту выбирают, исходя из удобства пользования холодильником, то ширина сильно ограничивается соседними предметами обстановки или стенами. Понятно, что чем шире холодильник, тем большее количество продуктов в него получится «запихать». Узкое пространство этого не позволит.

Стандартная ширина полногабаритного холодильного оборудования — 600 мм, однако позволяется минимальное изменение размера в любую сторону (5-10 мм). Внутренне пространство таких моделей дает возможность поместить в один ряд три трехлитровых банки или две кастрюли, ширина которых 250 мм. Плюс этих холодильников — простота хранения большого количества контейнеров различного объема.

Ширина среднегабаритных холодильников — 500-600 мм. Популярны узкие модели, предназначающиеся для кухонь с дефицитом свободного места. Ширина таких конструкций составляет 500 мм. Нестандартное оборудование отличается самими удобными габаритами: в приборах с верхним расположением морозилки ширина значительна — 800 мм. Но такая конструкция «влезет» не везде.

Миниатюрные модели более компактны, поэтому их легко установить в гостиных, спальнях или кабинетах. Это удобно, если хозяевам требуется набор охлажденных продуктов (фруктов) или напитков, которые должны быть под рукой в любое время. Ширина мини-холодильников — от 400 до 500 мм.

Глубина

Это показатель — расстояние между передней поверхностью дверцы и выступающими тыльными элементами. Эти стандартные размеры холодильника полногабаритного — 600-700 мм. Наиболее востребованы модели с меньшим параметром, так как 600 мм позволяет установить агрегат в кухнях с такой же глубиной рабочей поверхности. Максимальный показатель выбирают те, чья квартира или дом дает шанс не беспокоиться о недостатке пространства.

Для холодильников средних размеров стандартной считается глубина 500-600 мм. Нередко такое оборудование имеет одинаковую глубину и ширину. В этом случае квадратные полки дают возможность удобного размещения разных продуктов. Мини-холодильники имеют глубину 370-500 мм, однако внутренний объем занимает компрессор компактных моделей. Это надо учитывать, если хозяева планируют купить подобную конструкцию.

Методика расчета материалов и комплектующих

Обязательно составляется таблица, где указывается список всех деталей наружного короба и внутреннего наполнения (фурнитуры, крепежа, ручек) с указанием их размеров и количества. Таких деталей несколько десятков, а то и сотен, в зависимости от комплектации шкафа. Обязательно учитывается толщина кромки, а также указывается название материала для каждой детали. Воспользоваться этими данными вы сможете позднее, рассчитывая стоимость шкафа.

Для раскроя ДСП достаточно списка деталей с размерами, с которым вы обращаетесь в цех по распилу, выбираете там материал и заказываете изготовление заготовок для вашего шкафа.

Выполняя расчет материалов и комплектующих, нельзя пренебрегать зазорами и отступами.

1. Высота цоколя может составлять до 100 мм.
2. Зазор с каждой стороны фасада выдвижного ящика от 1,5 мм.
3. Внутреннее наполнение изделия должно быть примерно на 10 см меньше наружного корпуса.

Собираем шкаф

Сборка встроенного шкафа выполняется с использованием конфирматов и шкантов. Конфирматы скрепляют между собой отдельные элементы, а шканты придают конструкции прочности и жесткости. При сборке используйте подготовленный объемный рисунок шкафа и схему.

Для сверления отверстий в торцах под конфирматы используйте сверло диаметром 5 мм, для плоскостей – 8 мм. Полки устанавливаются на подполочники. Задняя стенка крепится при помощи маленьких гвоздей и молотка или строительного степлера и скоб. Сделать встроенный шкаф купе своими руками в нише прихожей или спальни еще проще. Здесь не требуется монтировать стенки с боков и сзади.

Внутренние стенки и полки можно прикрепить к стене с помощью мебельных уголков. Для этого нужно, руководствуясь планом схемой, делать отверстия в стене, забивать в них дюбеля и крепить уголки саморезами. Затем стенки и полки крепятся при помощи саморезов к этим уголкам. Чтобы укрепить конструкцию можно скрепить элементы при помощи конфирматов.

Приступаем к установке

Начинаем монтаж с проема. Нужно замерить высоту по трем местам: левый и правый край, по центру, ширину также замеряем по трем точкам – верх, центр и низ. Если у вас есть пожелание декоративно обрамить проем, необходимо замерить минимум и максимум толщины стен, замеры производятся и по углам тоже, не только по сторонам.

Инструкция:

Демонтаж старого дверного полотна

Первым делом надо избавиться от старой двери. Снимаем мы не только ее саму, но и все, что нам помешает при работе: петли, наличники и, конечно, дверную коробку. Здесь такой момент: если коробка не будет мешать установке нового входа, ее можно оставить, но так получается крайне редко, поэтому лучше сразу избавиться от ненужной детали.

Фот с сайта legkovmeste.ru

Выравнивание стен

Тщательно обрабатываем края, к которым была прикреплена коробка, скорее всего выглядят они неопрятно после монтажа. Наша задача – привести их в порядок и сделать идеально ровными, для этого настоятельно рекомендуем воспользоваться уровнем. Проем должен иметь совершенно четкие размеры и края. Нигде не должно быть лишнего кирпича или торчащего гипсокартона.

Нижняя поверхность проема и пол должны быть друг другу параллельны и абсолютно горизонтальны, погрешность может составлять максимум 5 мм. Отвесом нужно проверить боковые части, и они также могут иметь отклонение не более 5 мм. В идеале стены должны быть ровными, тогда двери будут прилегать плотно.

Фото с сайта stroyday.ru

Установка коробки

Приступаем непосредственно к установке коробки. Выравнивать будем с помощью клинышков, а чтобы отрегулировать пол, эти клинья нужно перемещать или утапливать. Таким образом, относительно пола и стен вы подравняете положение дверного проема

Убедившись, что все стоит ровно, закрепляем шурупами конструкцию – работайте шуруповёртом очень осторожно, малейший сдвиг в сторону может повредить поверхность

Закрепляем верхние направляющие

Когда будет готова дверная коробка, к ней нужно приставить вплотную саму дверь и пометить где она находится по верхнему краю. Далее то же самое делаем только теперь вставляем дверь в проем. Это необходимое действие, ведь пол может быть не идеально ровным – так вы проверяете горизонталь и если все правильно, отмеряйте 70 мм вверх от линии. Это место где мы будет устанавливать рельс, фиксируем тут деревянный брус саморезами.

Фото с сайта www.youtube.com

В нижней поверхности бруса крепим рельс, сначала не слишком плотно. Проверяем ровно ли он установлен и достаточно ли пространства между дверью и стеной, затем закрепляем окончательно.

Собираем каретки и устанавливаем ограничители

Этот этап довольно прост – нужно установить каретки с роликами. Главное учесть, что кончики должны немного выступать за границы отверстий. Каждую вставляем в приготовленный паз рельса и проверяем насколько свободно происходит движение. По краям необходимо установить ограничители так, чтобы амортизаторы из резины были направлены внутрь.

Нижний паз

От края створки отступаем 15 мм и просверливаем 2 отверстия, диаметр которых 7 мм, а глубина – 20 мм. Между этими углублениями делаем паз, он будет нужен для нижней направляющей.

Фото с сайта strport.ru

Паз должен быть 18 мм вглубь и на 2-3 мм шире нижней направляющей. Самостоятельно сделать ровное отверстие сложно, поэтому как раз на этом этапе вам пригодится электродрель.

Крепление

К кареткам крепить нужно аккуратно и точно посередине, отступая не меньше двух мм от боков створки

Так же важно учитывать, что круглые вырезы на скобах отвернуты в сторону стены

Устанавливаем полотно

Приставляем дверь к рельсу и соединяем правую каретку с дырочкой на скобе на этой же стороне. Кончик болта вставляем в отверстие крепежа для гайки регулировки. Скобы скрепляем на болтах. Теперь устанавливаем нижнюю часть, это сделать несложно – нужно только немножко приподнять саму дверь и вставить в углубление.

Нижнюю направляющую саморезами прикручиваем к полу, теперь она закреплена, перепроверьте, ровно ли все установлено и нет ли зазора между дверью и полом. Если ошибки есть – затяните саморезы сильнее.

Итак, раздвижная дверь установлена, для закрепления информации мы советуем просмотреть видео, как установить раздвижные двери своими руками.

Когда работа сделана. можно заняться декором, двери такого типа сами по себе украшают пространство, а если дополнительно добавить определенной стилистики, они станут ярким и стильным пятном.

Чертежи угловых шкафов

Угловые шкафы – очень удобное решение, особенно в тех домах, где не слишком много места. С одной стороны они занимают немного места, с другой достаточно вместительны.

Рассмотрим более подробно схему шкафа. Не будет лишним отметить, что все подобные шкафы имеют схожую конструкцию и отличаются только размерами и содержанием. Фасадная часть срезается под 45 градусов, тыльная сторона будет располагаться непосредственно в углу комнаты. Боковые стенки позволяют создать внутреннее пространство, и позволяют без труда осуществить фасадную часть. Возможен вариант сборки шкафа без боковых стенок, однако в таком случае придётся потерять пространство комнаты, которое мы пытаемся сэкономить, прибегая именно к конструкции углового шкафа. Оптимальными размерами могут стать 800*800*1100. Такие габариты позволят разместить достаточно большой гардероб, одновременно не занимая много пространства в комнате. Говоря о начинке такого шкафа, хочется отметить то, что она может быть определена из личных потребностей. По этому, не стоит обращать особого внимания на этот момент

При изготовлении частей углового шкафа важно соблюсти все пропорции. Особенно это касается верхней крышки и донышка, которые должны быть срезаны под углом 45 градусов

Примеры наполнения

Шкафы предназначаются для хранения большого количества разных предметов, поэтому во время их выбора учитывается, каково их внутреннее наполнение, так как именно от него зависит их функциональность и вместительность.

Наиболее популярным считаются примеры наполнения:

• двухдверный шкаф купе — его дизайн и размеры могут быть различными, но обычно высота достигает 2 метра, а ширина может значительно отличаться в разных моделях. Если выбирается простая и стандартная модель, то она непременно оснащается одним большим отсеком для хранения вещей на плечиках, крупными отсеками, разделенными полками и предназначенными для хранения обычной одежды или белья, а также выдвижными ящичками, двигающимися по направляющим, причем их размеры обычно не являются большими, поэтому в них можно хранить только небольшие предметы. Двухдверные шкафы считаются не слишком удобными и вместительными, поэтому грамотно наполнить их достаточно сложно. Свободное пространство ограничено, поэтому перед принятием решения относительно места расположения того или иного предмета рекомендуется тщательно проанализировать результат. Если удачно установить разные ящики и открытые полочки, то расположить все нужные предметы в таком изделии с размерами стандарт будет довольно просто. Рекомендуется самостоятельно заняться установкой внутри такого изделия выдвижной фурнитуры, особых небольших лифтов и иных аксессуаров для шкафов;
• трехдверный шкаф — такой вариант выбирается многими людьми в большую прихожую, причем обычно в нем хранится множество вещей, поэтому не требуется в жилой недвижимости дополнительно устанавливать еще один шкаф в какой-либо комнате. Два отдела обычно применяются для формирования большого отсека, предназначенного для одежды на плечиках. Другой представлен открытыми полками и выдвижными ящиками. Допускается для этой купейной конструкции пользоваться другими системами хранения;
• четырехдверный шкаф купе — такие шкафы выбираются для длинных прихожих, но помещение не должно быть слишком узким, так как иначе предмет обстановки займет слишком много пространства, поэтому могут создаваться сложности с процессом перемещения по комнате. Фото такого крупного изделия располагается ниже. Он отличается невероятной вместительностью, поэтому оснащается многочисленными элементами хранения. В нем можно хранить верхнюю или обычную одежду, постельное белье, плед, подушки, костюмы и много других предметов. Некоторые мебельные компании вовсе предлагают такие изделия без внутреннего оснащения, поэтому оно выбирается покупателями самостоятельно, причем они могут воспользоваться разными уникальными системами, повышающими комфортность хранения и поиска разных предметов в шкафу;
• угловой шкаф — он используется обычно для небольших помещений, но его дизайн хорошо подходит любой прихожей. Он представлен угловой частью, с двух сторон которой располагаются боковые элементы. Они могут обладать разной шириной и глубиной, так как эти параметры выбираются в зависимости от места установки. При выборе внутренних элементов учитывается удобство использования конструкции.

Данные варианты считаются наиболее популярными и вытребованными, причем они могут оснащаться разными полками, ящиками и другими элементами. При этом учитываются определенные рекомендации:

• непременно должен иметься в шкафу специальный большой отсек, оснащенный перекладиной, с помощью которой в оптимальном виде хранится верхняя одежда, рубашки, костюмы, брюки и платья;
• центральная часть шкафа обычно оснащается большими полками, где хранятся многочисленные трикотажные изделия, не мнущиеся и не деформирующиеся при сложении, а ширина такого отсека равна обычно 50 см;
• нередко шкафы в прихожей используются даже для хранения книг, причем оптимальными считаются полочки, имеющие высоту 30 см;
• под потолком делаются крупные отделы высотой от 50 см, где целесообразно хранить дорожные сумки, подушки, постельное белье или аналогичные бытовые принадлежности;
• внизу шкафа делаются узкие отсеки, где эффективно располагается обувь, причем их высота равна обычно 30 см;
• выдвижные ящики являются непременными элементами крупных шкафов купе, а наполняются они бельем, хозяйственными мелочами или иными мелкими элементами, причем желательно, чтобы они оснащались небольшими и удобными ручками для открывания и закрывания.

Таким образом, варианты наполнения считаются многочисленными, поэтому выбирается наиболее оптимальный вариант в прихожую. Учитывается количество людей, которые будут пользоваться изделием.

Что может сломаться

Основной элемент, нуждающийся в частой замене — ролики, на которых створка ездит в нижней направляющей. Если дверь стала открываться плохо (не плавно, туго) — их требуется заменить.

Для этого:

1. Снять створку, с которой возникли проблемы.
2. Уложить ее на пол. Поскольку створка тяжелая и высокая, делать это нужно аккуратно, чтобы не уронить ее на мебель или на стену.
3. Снять поврежденные ролики.
4. Взять 1 испорченный ролик и отправиться в любой мебельный магазин, чтобы купить новые. Примерная стоимость комплекта из 2 простых роликов — 300-400 рублей.
5. Прикрутить новые.
6. Установить створку обратно.

Материалы

Крепление фурнитуры

Когда собираете шкаф купе своими руками, не забывайте, что качественная фурнитура способна серьезно продлить эксплуатационный срок любому предмету мебели. Современные крепежи гарантируют удержание большого веса и отсутствие острых углов, которые могли бы в дальнейшем повредить вещи или одежду.

Крепление фурнитуры осуществляется при помощи саморезов, выступающие части закрываются заглушками, которые скрывают дефекты поверхности и сглаживают поверхность, подвергшуюся сверлению. Фурнитуру приобретайте в проверенных мебельных магазинах

Это очень важно, так как за счет направляющих и крепежей осуществляется эксплуатация внутреннего пространства шкафа купе

Правильное крепление

Время проектирования

С момента определения с наполнением шкаф разделяют на отдельные зоны, используя при этом перегородки. Классический подход наполнения отдает главную роль гардеробной части. Тут размещается полки, штанга и вешалки. Далее место рассчитано для хозяйственных предметов: швабра, веник, пылесос, гладильная доска и прочие средства для наведения порядка в доме.

Размещение хозяйственных предметов быта в шкафу прихожей.

Вы можете проектировать шкаф либо самостоятельно, либо воспользоваться услугами Базис-Шкаф. Конечно, второй вариант стоит денег, но зато работу выполнят квалифицированные специалисты. При сильном желании можно и самостоятельно всё расписать на бумаге.

Один из вариантов обустройства шкафа в прихожую с размерами предполагаемых полок.

Встроенный шкаф обладает большим преимуществом: в качестве задней стенки служит основная стена комнаты. Соответственно, нет необходимости использовать слишком много деталей.

• Самой большой стенкой будет боковая, высотой в сам шкаф.
• 2 горизонтальных перегородки (с учетом количества дверей может быть и больше).
• Другие дополнительные детали (антресоль для ненужных вещей). Другие полки делаются по желанию.

Примерный чертеж предполагаемого шкафа для прихожей.

Если в будущем вы планируете демонтировать встроенный шкаф, но при этом не заменять его потолок, между дверьми и потолком лучше оставлять небольшой зазор. Свободную область сверху лучше закрывать крышкой, чтобы в эти щели не залетала пыль.

Занимаясь чертежными работами, стоит сразу фиксировать все места, где наносится кромка и определяется ее толщина. Кстати, кромку лучше заказать там же, где вам распиливали деревянные профили. Здесь наклеят стандартную ПВХ-кромку на всю видимую область. Дополнительные детали для стыковки с другими обклеивать кромкой не нужно.

Выбор кромки зависит от цели использования полки.

Заранее проверяйте ровность стен. Ибо если в момент установки обнаружится, что задняя стенка неровная, выровнять ее при помощи лобзика не получится. А прикладывать дополнительный ПВХ профиль лишь усложнит сам процесс сборки.

Не забудьте проверить ровность стены уровнем перед монтажом шкафа.

Место спила очередного ЛДСП определённо нужно перекрывать, так как в него может попасть влага. Здесь применима меламиновая кромка, П-профиль.

Перекрытие места спила п-профилем является не только основной защитой от попадания влаги, а так же несет визуальное улучшение элемента.

Чтобы не обрабатывать внутреннюю часть, лучше заранее побеспокоиться о качественной покраске деревянных профилей.

Важно качественно покрасить деревянные профили полки, чтобы не возвращаться к этому в будущем.

Основные этапы сборки

Перед началом сборки нужно внимательно осмотреть все приготовленные детали и инструменты, чтобы убедиться, что ничего не забыто. Следует подготовить место, начертить схему, узнать, как правильно выполнять работы.

Цоколь

Любая инструкция о том, как собрать шкафы-купе самому, вычислить расположение деталей, начинается с подготовки прочного ровного основания, то есть дна будущего шкафа. Эту составную часть часто называют цоколем, закрепляют с помощью специальных крепежных элементов — конфирматов или еврошурупов.

Инструкция по сборке цоколя:

1. Сделать разметку (так как сборка шкафа должна осуществляться на специально отведенное место на полу).
2. По отметкам просверлить четыре или больше отверстий.
3. Перевернув днище в удобное положение, установить планки, прикрутить их саморезами.

Кстати, чтобы узнать, как грамотно самостоятельно собрать шкаф-купе и понять, правильные ли места были выбраны для карандашных обозначений для креплений, нужно измерить диагонали между ними — они должны быть одинаковыми. При использовании специальных ножек после вкручивания нужно отрегулировать их высоту, уровень.

Если шкаф-купе — стационарный, для плотного прилегания к стене помещения понадобится разборка части плинтуса. Возможно, проще вообще демонтировать его.

Корпус

Схема сборки шкафов-купе на втором этапе предполагает:

1. Сверление отверстий для установки боковых стенок (так как они будут удерживать полочки и верхнюю часть мебели, выполнять тем самым роль ребер жесткости). Следует просверлить достаточное количество отверстий в дне.
2. Затем нужно вставить в отверстия анкера.
3. Проверить крепость деталей в собранном состоянии.

В зависимости от используемых для корпуса шкафа-купе материалов следует применить необходимое, но и не избыточное количество креплений. Это могут быть еврошурупы. Частота установки крепления для корпуса купе-конструкции может быть рекомендована в прилагающейся инструкции. Обычно она зависит от характеристик используемого для дверей такого шкафа материала. Также немалую роль для дальнейшей эксплуатации играет покрытие, которое может быть шпонированным или ламинированным.

Установка задней стенки

Согласно инструкции по сборке шкафа-купе, присоединение задней стенки производится разными креплениями. Выбор среди вбиваемых или вкручиваемых крепежей не может быть принят без четкого анализа толщины и других характеристик задней стенки.

При осуществлении выбора закрепляющих расходных материалов для стенки шкафа нужно помнить, что неопрятный вид или недостаточно сильные крепления недопустимы. Если установка полок в шкаф-купе будет стационарной, это послужит дополнительным укреплением основы капитальной мебели для хранения вещей.

Для съемных полок в купе-шкафах делают лишь пазы или другие некапитальные крепления, что помогает держаться аккуратным небольшим полочкам, сделанным по внутренней форме собираемого изделия (в противном случае крепежей будет слишком много).

Крепление полок и направляющих

Правильно собрать шкаф купе — значит, не только позаботиться о его внешнем виде, но и удобно установить полочки в выдвижные элементы.

Инструкция:

1. Взять измерительные приборы (линейку и карандаш).
2. Отмерить центр полки сначала на переборках с внутренней стороны шкафа.
3. Полученные измерения в виде отметок перенести на место сверления посредством тех же приспособлений (линейки, ручки, маркера, карандаш и т.д.)

Сборка своими руками шкафа купе — процесс трудоемкий. Важны все детали. Если речь идет о направляющих пазах для выдвижных ящичков, они обязательно должны соответствовать аналогичным креплениям на ящиках и двигающихся полках. Для правильной установки полок следует придерживаться простого правила: чтобы обеспечить сохранность всех частей шкафа, нужно сделать точный замер места прикручивания полок. Тогда сборка удастся.

Монтаж дверей

Створки шкафа могут крепиться как на верхние, так и на нижние колесики (ролики). Действовать нужно аккуратно, учитывая правила скрытого метода монтажа. При этом всегда следует контролировать толщину просверливаемой для крепления стенки шкафа. 

Умение разобрать и собрать шкафы купе, получаемое в результате самостоятельной сборки, позволяет не ошибаться при установке самой важной детали — раздвижных створок. Опытного и аккуратного сборщика мебели отличает способность правильно отмерить нужные расстояния при монтаже мебели. Это в свою очередь определяет внешний вид, а также пользовательские характеристики важного элемента интерьера

Это в свою очередь определяет внешний вид, а также пользовательские характеристики важного элемента интерьера

Расчеты размеров створок

Высота

Для вычисления этого параметра дверей купе никакие формулы не понадобятся. Исходная величина – соответствующий размер проема (он уже известен). Так как створка не должна «выпадать» из профиля, нужно учесть высоту его стенки. Если ориентироваться на монтажную систему «Raumplus», которая чаще всего и используется, то это 45 мм.

По данной методике определяется и высота шкафа купе, независимо от схемы, по которой он монтируется. Алгоритм действий идентичен для любых конструкций этого типа.

Ширина

Она должна выбираться так, чтобы обеспечивался перехлест полотен на величину, достаточную для установки выбранной разновидности ручки.