Плитка на деревянный пол в доме видео-инструкция по монтажу своими руками, как постелить керамическое покрытие на цсп в кухне, фото и цена

Затирка швов

Это финишный этап кладки керамической плитки. Необходимо знать, что затирка выполняет несколько важных функций.

Рассмотрим мастер-класс по затирке межплиточных швов

Улучшает декоративный вид пола. Мы уже упоминали, что во время укладки плитки могут быть незначительные отклонения от линейности, швы дают возможность нивелировать эти проблемы. Без затирки неравномерность ширины заметна, а она полностью скрывает ее.

Повышает адгезию покрытия. Современные материалы для затирки имеют очень высокие параметры адгезии, плотно заходя в щели между плитками, они повышают их устойчивость. Кроме того, каждая плитка имеет жесткие упоры по периметру, что значительно усложняет расшатывание.

Увеличивает гидроизоляцию основания из ОСБ. Затирка, как и керамическая плитка, не пропускает влагу. Если все сделано правильно, то материал полностью закрывает все щели между отдельными плитками и не позволяет воде попадать под половое покрытие

Даже после длительного прямого контакта пола с водой основание не увеличивает показатели относительной влажности, что очень важно в случае с деревянными плитами ОСБ

Затирка швов напольной плитки

Для того чтобы затирка (фуга) оправдала ожидания, нужно в точности соблюдать рекомендованные технологии. Для работы надо подготовить резиновый шпатель, гладилку пластиковую и с поролоном, емкость с водой.

Плитка готова к затирке швов

Шаг 1. Согласно инструкции приготовьте массу, консистенция должна напоминать густую жирную сметану

Это очень важное условие, если масса будет слишком жидкой, то во время высыхания она даст усадку или трещины. Очень густым раствором невозможно тщательно без воздушных карманов заполнить межплиточные швы

Обязательно дайте 10–15 минут на настаивание раствора

За это время исчезнут все мельчайшие сухие частички затирки, она станет более пластичной и качественной

Обязательно дайте 10–15 минут на настаивание раствора. За это время исчезнут все мельчайшие сухие частички затирки, она станет более пластичной и качественной.

Приготовление раствора для затирки швов

Шаг 2. Небольшое количество массы нанесите на участок пола и шпателем или гладилкой сильно вдавливайте ее в межплиточные швы. Не спешите, не ослабляйте давление.

Укладывается немного массы

Масса вдавливается в швы

Процесс затирки швов

Шаг 3. Аккуратно уберите излишки фуги в емкость, не выбрасывайте ее, материал вполне пригоден для дальнейшего использования. Осмотрите щели, при необходимости поправьте пропуски.

Убираются излишки фуги

Шаг 4. Подождите, пока самый тонкий слой затирки на поверхности плиток не подсохнет, материал изменит цвет

Возьмите инструмент с поролоном и осторожно втирайте смесь, выравнивайте ее поверхность в швах. Поролон должен быть слегка влажным, но не мокрым

Втирайте круговыми движениями, медленно перемещайте гладилку по всей обрабатываемой поверхности

Заполняйте все маленькие дырочки и пропуски. Опять подождите несколько минут, фуга должна подсохнуть на поверхности плиток

Втирайте круговыми движениями, медленно перемещайте гладилку по всей обрабатываемой поверхности. Заполняйте все маленькие дырочки и пропуски. Опять подождите несколько минут, фуга должна подсохнуть на поверхности плиток.

Смесь втирается инструментом с поролоном

Шаг 5. Смойте с поролона излишки раствора, удалите о бортик емкости лишнюю воду. Приступайте к очистке поверхности пола, периодически промывайте инструмент в чистой воде. Не надо беспокоиться, что после высыхания на плитке останутся беловатые полосы, не пытайтесь сразу добиться идеальной чистоты поверхности пола. Эти остатки массы без проблем удаляются сухой тряпочкой после полного застывания фуги.

Финишная очистка поверхности

Чем будем клеить?

Конечный результат работы кардинально зависит не только от тщательной подготовки поверхности, но и от качества выбранного клея. Керамическая плитка – достаточно тяжелый материал, поэтому приклеить ее фундаментально помогут только специализированные средства.

Клей Knauf-Flexkleber

Именно таким является клей «Knauf-Flexkleber», который позиционируется производителем именно как универсальное эластичное средство, с помощью которого производится укладка плитки на деформируемые и пружинящие основания, в частности ДСП. Клей достаточно экономичен и удобен в применении, представляет собой сухую смесь на основе цемента, которую смешивают с водой непосредственно перед применением.

В разведенном виде свои свойства он сохраняет около 3-х часов, а в течение 10 минут позволяет корректировать положение плитки, что очень удобно, если класть ее приходится не профессионалу. Для большей надежности, при облицовке ДСП желательно наносить клеящую массу не только на основание, но и на изнаночную сторону плитки, используя шпатель с крупным размером зубцов. Смачивать плитку водой перед работой необходимости нет.

Если же для вас предпочтительнее укладка плитки на готовый клей, то обратите свое внимание на Lugato “Drauf Sitzt”

Белая кремообразная дисперсионная масса уже готова к употреблению, отличается высокой адгезионной силой и обеспечивает нулевое сползание плитки даже довольно большого размера (300х200 мм), что особенно важно, если укладка ведется вертикально. Благодаря тому, что клей не требует разведения, его состав и консистенция всегда неизменны, чего трудно достичь, самостоятельно смешивая компоненты

Особенно удобно пользоваться подобным готовым составом, если объем работ не велик

Благодаря тому, что клей не требует разведения, его состав и консистенция всегда неизменны, чего трудно достичь, самостоятельно смешивая компоненты. Особенно удобно пользоваться подобным готовым составом, если объем работ не велик

Особенно удобно пользоваться подобным готовым составом, если объем работ не велик.

Хорошей репутацией пользуются все те же универсальные жидкие гвозди, при этом состав лучше всего наносить не точечно, а зигзагообразно, «змейкой», чтобы обеспечить достаточно большую площадь соприкосновения материалов. Полностью клей высыхает через 12-24 часа, в зависимости от температуры воздуха, поддерживаемой в помещении.

Следуя данным советам, вы сможете надежно приклеить плитку даже на такое не совсем подходящее основание, как плиты ДСП. Сам процесс вы можете посмотреть на видео ниже:

Укладка плиты OSB на пол

Фанера

Так как надежно приклеить кафельную плитку на чистовую фанеру практически невозможно, нужно позаботиться об улучшении адгезионных свойств этого материала. Для начала нужно обработать его антисептиком и гидроизоляционной смесью, даже если использовались влагостойкие листы. После этого для улучшения сцепления с покрытием рекомендуется закрепить на нем сетку серпянку. Прогрунтуйте фанеру в несколько слоев. Это не только улучшит адгезию, но и обеспечит дополнительную защиту от влаги.

Фанера и подобные ей материалы должны быть правильно уложены – это основа для качественного плиточного покрытия

Далее укладка керамической плитки на фанерный пол производится по стандартной схеме. Для облицовки стен нужно закрепить опорную рейку, чтобы еще не сцепившееся с основой покрытие не поползло вниз.

Важный момент, который следует учитывать не только при укладке кафеля, но и при монтаже самой фанеры: материал изменяется в размерах в зависимости от условий внешней среды, поэтому между плитами и по периметру помещения должны оставаться небольшие зазоры для компенсации движения листов. Чтобы они не образовывали пустот можно заполнить стыки монтажной пеной.

Теперь рассмотрим, как приклеить плитку на лист ДСП. Древесностружечные плиты используют чаще всего для устилания пола. Укладка производится поперек лаг на керамзитовую подушку, оставляя небольшие зазоры между фрагментами и вдоль стен.

Чтобы кафель лучше держался следует зачистить ДСП наждачной бумагой, так как на шершавой поверхности клей лучше схватиться с основой. Затем материал обрабатывают грунтовкой. При необходимости можно расстелить серпянку или мелкую металлическую сетку. Лучше всего крепить ее строительными скобами. Перед началом чистовых облицовочных работ нанесите на сетку тонкий слой клея и дайте ему просохнуть.

Перед тем как положить плитку на пол можно закрепить на ДСП плиты ГВЛ. Это дополнительно укрепит покрытие, предотвратит появление трещин уже в процессе эксплуатации и обеспечит надежное сцепление с кафелем, правда, стоимость этого материала немаленькая, да и пол в итоге поднимется на сантиметр-два.

Инструкция по монтажу плитки

Как положить плитку на деревянный пол

Работа по облицовке деревянного пола выполняется по лагам – поперечинам с большим сечением, которые играют роль опоры отдельных объектов или конструкционных элементов. Кроме того, в большинстве случае древесный пол монтируется сверху на лаги. В таком случае, при необходимости облицовки, черновые лаги необходимо заранее подготовить.

Подготовка и ее масштаб зависит от состояния пола:

в случае образования на половицах гнили, трещин, трухи, они полностью демонтируются; если настил поврежден, может понадобиться демонтаж всех или только отдельных элементов; если лаги не повреждены, можно монтировать покрытие прямо на них, в случае, когда состояние лагов оставляет желать лучшего, производится их замена или частичная реставрация (обработка специальным составом);
для укрепления лагов их можно покрыть дополнительным слоем ДСП или фанерных листов, после чего можно приступать к укладке кафеля;
если лаги и настил находятся в хорошем состоянии, их замена не нужна, однако может понадобиться их предварительное выравнивание.

Если дому, в котором планируется облицовка, больше 5 лет и вы не можете быть уверены в том, что при создании пола соблюдались все технические нормы, рекомендуется класть плитку только после полной ревизии напольного покрытия и обязательных мер по усилению конструкции.

Устройство плитки в помещениях санузлов

Когда работы проводятся самостоятельно и к тому же в первый раз, лучше всего не просто искать любую информацию в интернете или справочниках, а стремиться получить конкретные сведения. Самой лучшей информацией будет пошаговая инструкция укладки плитки применительно к определённому виду основания поверхности.

Особую сложность имеет укладка плитки в ванной. При ремонте такого помещения нужно учитывать повышенное количество труб на стенах и полу, а также сантехническое оборудование (ванна, душ и так далее). То же самое приходится констатировать при ремонте туалета.

Иногда люди не прибегают к отделке плиткой задней стенки, чтобы не демонтировать унитаз. Кафель заменяют имитирующими экранами. Такой же приём используют в ванной.

Чтобы создать красивый внешний вид и обойтись без выноса самой ванны, под неё устраивают обшивку из влагостойкого ГКЛ с последующей окраской или отделкой кафелем либо устанавливают специальные роликовые экраны.

Дополнительно к тому чтобы провести ровную выкладку рядов и избежать давления последующего ряда на предыдущий, используют пластмассовые крестики, которые устанавливают по линиям вертикальных и горизонтальных швов.

Для пола и стен подбираются разные виды крестиков. Под вертикальную укладку плитки используют более тонкие виды. На пол идут более утолщённые. Применение таких элементов способствует созданию чёткой геометричности линий. К тому, же после затирки швов, кафель имеет действительно завершённый вид.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Укладка плитки на деревянный пол — инструкция

Если вы решили положить плитку на деревянный пол самостоятельно, то для того, чтобы она надежно служила вам длительное время, рекомендуем выполнить следующие операции:

Используя гвоздодер, аккуратно демонтируем старые половые доски. С помощью деревянных подложек и строительного уровня устанавливаем лаги строго горизонтально.
Для увеличения эксплуатационного срока нового пола лаги обрабатываются специальными антисептическими пропитывающими составами, препятствующими образованию гнили, плесени, поражению дереворазрушающими жучками.
После высыхания пропитки промежутки между лагами в ванной засыпают мелким керамзитом до верхнего их уровня.
Поперек лаг, используя саморезы по дереву, фиксируют к ним черновые доски. Между ними нужно оставить зазор до одного см.
Если в качестве чернового настила используются старые доски, то с них желательно удалить старую краску. Для этого применяют строительный фен, химические вещества, механический способ. Наибольшей популярностью пользуется последний вариант. В дрель либо шлифовальную машинку вставляется металлический ершик и с его помощью сдирается старая краска с поверхности досок.
Очищенные от старой краски либо лака доски необходимо обработать антисептическим составом глубокого проникновения. Это позволить существенно увеличить их эксплуатационный срок, защитит от образования и распространения плесени, гнили.
Сверху на черновые доски специалисты рекомендуют настелить паро- и гидроизоляцию: парафинированную, пергаментную, битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку. Можно ли класть плитку без гидроизоляции? Можно, но лучше перестаховаться.
Поверх изоляционного слоя укладывают подложку. Для которой используют листы гипсокартона или цементно-стружечную плиту толщиной до 2 см. Она служит основанием для укладки керамической плитки на деревянный пол. Листы надежно крепятся к черновым доскам с помощью саморезов по дереву с шагом ориентировочно 15-20 см. Учитывая, что доски будут изменять свои размеры под действием влажного окружающего воздуха, необходимо между подложкой и стенами оставить зазор около 10 мм, который заделывается монтажной пеной.
Уложенное основание из листов гипсокартона либо фанеры специалисты рекомендуют покрыть олифой либо латексной пропиткой. Нанесенный слой должен быть густым и толстым. Пока он не высох, на него укладывается армирующая малярная сетка. Это позволит создать монолитную поверхность.
После высыхания покрытой поверхности подложки на нее укладывается металлическая сетка. Ее фиксируем к выровненной базовой поверхности с помощью саморезов.
Армирующая сетка из металла покрывается специальной смесью, состоящей из одной части воды соединенной с двумя частями песка и жидкого стекла.
Состав равномерно наносится пр всей поверхности подложки из листов гипсокартона либо фанеры. После высыхания получается надежная и ровная базовая поверхность для укладки керамической плитки.
Специалисты рекомендуют плитку перед укладкой положить на 10-20 минут в воду. Она напитается необходимым количеством влаги, вследствие чего будет меньше ее вытягивать из раствора, применяемого для фиксации плитки.
Чтобы выбрать оптимальный вариант укладывания плитки с минимальными отходами, можно разложить ее на полу в ванной без клея.
Керамическую плитку фиксируют на деревянный пол с применением клея для плитки на цементной основе, который можно купить в различном строительном магазине в виде сухой смеси. Для приготовления рабочего раствора ее достаточно разбавить водой. Но необходимо помнить, что готовая суспензия дееспособна не более двух часов.
Плиточный клей рабочий раствор наносится на деревянный пол и плитку, используя зубчатый шпатель.
Уложив плитку на место, обязательно проверяем ее соосность в плоскости, используя строительный уровень.
Выступающие излишки клеевой смеси рекомендуется сразу убирать чистой ветошью после укладки плитки.
Прежде чем положить следующую плитку на деревянный пол, необходимо вставить межплиточные пластиковые крестики для ровности швов.
Через сутки после завершения укладки плитки на деревянный пол, необходимо затереть все швы специальной смесью.

Видео-инструкция

Для наглядности, смотрите видео с инструкцией по укладке. Здесь подробно описан этап непосредственной работы с кафелем и керамической плитке, что же касается деревянного пола, то работы с ним имеют подготовительных характер и изложены выше в этой статье.

https://youtube.com/watch?v=Ccf5dYZALoc

Следуя этой инструкции, вы без особых проблем сможете уложить плитку на деревянный старый пол.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Плитка на черный пол

Если в проект заложены перекрытия по балкам, в нижем уровне к этим несущим конструкциям крепится подшивка. На нее укладываются изоляционные материалы и утеплитель по мере необходимости, затем выстилается черновой пол.

Бюджетным вариантом является настил из обрезной доски, но чтобы уложить плитку поверх черного пола, лучше увеличить бюджет строительства, выполнить черный пол из плитных материалов (фанера, OSB, ЦСП). Снизится количество швов, повысится стабильность геометрии и общий ресурс конструкции.

Сухая стяжка

Из-за высокой влажности санузлов сухая стяжка в качестве основания для укладки плитки на деревянный пол является не лучшим вариантом:

керамзитный песок обладает высокой гигроскопичностью, а испарить накопившуюся влагу сквозь водонепроницаемую облицовку не может (опасно в случае протечки);
конструкция имеет солидный вес, соответственно сильно нагружает балки деревянных перекрытий.

Однако практика эксплуатации подобных конструкций существует, поэтому необходимо знать, как правильно ее изготовить самостоятельно. Методика состоит из нескольких операций:

укладка пароизоляции – пленка или мембрана с нахлестом полотен минимум 15 см, герметизация швов скотчем;
засыпка керамзитного песка – слой 2 – 5 см для выравнивания и обеспечения теплоизоляции пола;
выравнивание сыпучего материала – маяки укладываются в едином горизонтальном уровне, излишки песка счищаются правилом;
укладка листов ГВЛ – в два слоя со смещением стыков на 5 см минимум, крепление на клей гипсоволоконных блоков друг к другу и саморезами к основанию насквозь;
укладка кафеля – производится по стандартной технологии.

Рекомендуем: Как сделать сухую стяжку.

Приклеивание на специальную смесь

У большинства ведущих производителей сухих смесей существуют специальные составы повышенной эластичности для декорирования деревянных несущих конструкций плиткой. Наиболее популярны продукты:

Lacrysil – расфасован в красных ведрах;
Крепс – модификация Супер;
Литокол – Litoflex K81 или Superflex K77;
Церезит – смесь СМ-17.

Можно укладывать плитку на двухкомпонентные смеси на основе полиуретановых смол Бона R770, Уцин МК-92, Штауф PUK 440 или Киилто Slim. Они обладают высокой адгезией, как к нижнему слою древесины, так и верхнему — керамической плитке. Однако срок жизни этих составов низкий, разводить их следует понемногу, чтобы успеть выработать раствор до начала схватывания.

Технология, укладки плитки на настил черного пола, выглядит следующим образом:

заделка швов фанеры, ДСП, ЦСП шпаклевкой;
нанесение специального плиточного клея на основание;
выравнивание пастели зубчатым шпателем;
укладка плитки при помощи систем СВП или стандартных крестиков.

Обычно монтируются цельные элементы облицовки согласно схеме раскладки. На следующих день производится подрезка и укладка кусков. Затем затираются швы и монтируются плинтуса, крепящиеся к стенам.

Плоскостность и горизонтальность основания выравнивается лагами. Небольшие дефекты скрываются плиточным клеем. Дополнительно шпаклевать поверхность черного пола не нужно. Предварительно нужно избавиться от скрипов и заменить балки/лаги при необходимости.

В отличие от большинства деревосодержащих плит, из которых изготавливается черновой пол, ОСП покрыты воском. Что обеспечивает дополнительные затраты застройщику – пропитку придется счищать УШМ, искусственно увеличивать адгезию основания с плиточным клеем и армировать этот слой полимерной сеткой. Поэтому стоит выбрать ЦСП/ДСП или фанеру.

Подготовительные работы

Подготовка основания состоит из нескольких операций.

Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:

Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
Деревянные элементы.

Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:

горячая олифа;
раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
медный купорос;
любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.

Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.

Доводить олифу до нужной температуры необходимо осторожно: при перегреве ее пары воспламеняются. При отсутствии опыта лучше применить пропитку без нагрева.

Усиление и выравнивание

При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.

Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.

Монтаж досок

Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:

Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.

Готовый пол – плитка на дереве

При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.

На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами – 1 см.

Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.

Перед монтажом настила необходимо убедиться, что между ним и утеплителем останется вентиляционный зазор величиной хотя бы в 5–7 мм.

К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:

оцинкованными;
оксидированными (черного цвета);
фосфатированными.

К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.

Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.

В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.

Требования к основанию под плиточное покрытие

Как правило, фанеру в качестве базы под кафель используют в каркасных, деревянных и других типах строений с малой несущей способностью (по сравнению с домами из камня, кирпича, бетона). К тому же сухая сборная стяжка из фанерных плит обойдется гораздо дешевле и сформируется быстрее, чем классическая цементно-песчаная.

При выборе напольного материала для чернового пола нужно учитывать несколько параметров:

Динамическая стабильность

Главный компонент фанеры и всех видов древесно-стружечных плит – древесина, которая под влиянием влаги начинает разбухать, и при ее недостатке – рассыхаться. Подобная подвижность приводит к тому, что минеральный клей, равно как и напольная плитка, не удерживается на основании, трескается и начинает «отходить». Поэтому необходим продукт с повышенным уровнем влагостойкости. Это может быть фанера ФСФ, ФБ, ФБА, композиционная (с внутренним или наружным армированием стекловолокнистой или металлической сеткой) обязательно 1 или 2 сорта с минимумом червоточин и других дефектов.

Фанера армированная влагостойкая.

Толщина

Оптимальная величина этого показателя – 18-28 мм. Если вы собираетесь клеить плитку на фанеру, то не забывайте о немалом весе напольного покрытия вкупе со слоем клея. Соответственно плита должна выдерживать постоянную нагрузку на сжатие. В крайнем случае, можно сформировать основание из 2 тонких слоев по 8-10 мм каждый. При этом листы верхнего пласта нужно выкладывать таким образом, чтобы получился перехлест швов нижнего.

Габариты

Широкий размерный ряд фанеры допускается российскими ГОСТами, но выбирать нужно с таким расчетом, чтобы минимизировать количество отходов

Хотя некоторые мастера утверждают, что плиты лучше всего пилить и укладывать небольшими квадратами с зазором 2-4 мм, на самом деле это не столь важно

Монтаж плитки на фанеру на пол сопряжен с определенными трудностями. В частности, продумайте, как будете монтировать сухую стяжку. Черновое основание должно быть ровным, прочным, жестким, слабовпитывающим. Поэтому специалисты рекомендуют:

Монтировать лаги с интервалом 30-40 см.
Не жалеть крепежа при фиксации плит к опорам – шаг между саморезами должен быть в среднем 15-20 см.
Соблюдать правило компенсационных зазоров между стеной и покрытием (минимум 5 мм), а также между плитами на больших площадях – около 2 мм, которые можно закрыть лентой или эластичным герметиком, лучше акриловым.
Обработать грунтовкой глубокого проникновения или антисептическими пропитками (Бетонконтакт, Биотекс Грунт, Рогнеда Акватекс). Эти средства помогут стабилизировать поверхность, снизить до минимума степень впитывания воды из раствора, предотвратят появление гнилых участков.
Обзавестись шлифовальной машинкой для выравнивания перепадов и удаления мелких дефектов с поверхности.

Шлифование чернового пола из фанеры.

Если основание формируется в ванной, то неплохо бы подумать и о гидроизоляции. По фанере, ОСП, ДСП можно использовать:

различные окрасочные или напыляемые мастики на полимерной основе (RedGard Liquid Waterproofing, Ceresit CL 51, Kiilto Fibergum);
специальные приклеиваемые водобарьерные мембраны, производимые из полиэтилена и других полимерных материалов (Schluter Ditra, Superseal Shower N Floor). Эти изделия универсальны, а способ их монтажа позволяет монтировать инфракрасные маты для подогрева плиточного пола.

Можно ли класть плитку на фанеру при помощи плиточного клея? Напомним, что древесно-композиционные плиты имеют динамический коэффициент гораздо выше, чем у керамики. Поэтому для надежной и качественной фиксации покрытия приобретите высокоэластичные клеевые составы на цементной или полимерной основе (Knauf Flexkleber, Ceresit CM 17, Litoacril Plus). Простые дешевые смеси не дадут такого же результата даже при использовании армирующей металлической сетки или стеклоткани.

Некоторые мастера предлагают заказчикам уложить керамику на составы «жидкие гвозди». Этот способ монтажа тоже имеет право на жизнь, но лишь на небольших площадях.

Приклеивание плитки на клей «жидкие гвозди».

Технология укладки плитки

Если вы все же стоите на своем и хотите уложить плитку, то приступайте к работе. Процесс монтажа будет состоять из нескольких этапов, самый большой из них — подготовка основания. Укладка плитки непростой процесс, требующий тщательных замеров и некоторых знаний. С подготовкой же основания в принципе справится любой, но по трудоемкости этот процесс отнимает намного больше времени.

Необходимый инструмент и материалы

Перед тем как приступать непосредственно к работе, неплохо бы было запастись всем необходимым. Прежде всего, озаботиться покупкой плитки. В зависимости от проходимости помещение выбирается ее класс износостойкости. В прихожей самая большая проходимость, поэтому и класс нужен самый прочный — 4. Для остальных помещений можно и поменьше.Плитка укладывается на клей, а значит нужно приобрести и его. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, но самый главный критерий — сухие и готовые смеси. Если вы сталкивались неоднократно с замешиванием, то можно сэкономить и приобрести сухую, а вот если вы первый раз имеете дело с данным видом работ, то советуем купить готовый состав.

Что еще понадобится в процессе монтажа

Плиткорез для разреза плитки. Если такового не имеется можно использовать болгарку, но имейте в виду: мусора будет много, пыль полетит кругом, поэтому работайте в респираторе и очках;
Уровень нужен для выявлений недостатков пола и разметки. Самый идеальный вариант — лазерный, но подойдет и ватерпас;
Пластиковые крестики для швов. Берите с запасом;
Дрель с насадкой-миксером. Замешивать клей вручную не получится. Все равно будут комочки. Если вы купили готовый клей, то дрель не понадобится;
Зубчатый шпатель для нанесения клея.

Подготовка пола

Выше же было сказано, что от подготовки основания зависит и то как ляжет облицовочное покрытие. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из пунктов данного этапа.

Помните, что монтаж возможен только в том случае если возраст деревянного основания достиг трех лет. Для начала нужно осмотреть основание на наличие дефектов. Осмотреть необходимо не только сами доски, но и лаги под ними. А значит, пол придется вскрывать.После того как вы подняли доски тщательно осмотрите лаги и балки. Если где-то есть места гниения, то эти элементы нужно удалить и заменить новыми. Гниения допускать нельзя. Так пол будет еще менее прочным и есть риск того что после укладки плитки весь пол просто обрушиться.Лаги должны быть установлены с шагом не более чем в 50 см. Если расстояние больше, то придется устанавливать дополнительные элементы. Расстояние между лагами влияет на прочность конструкции. Деревянное покрытие может просто не выдержать веса плитки.Проверьте ровность конструкции при помощи уровня, все лаги должны находиться на одинаковой высоте. Если где-то есть расхождения можно подложить клин или листок фанеры.

Свободное пространство нужно засыпать керамзитом. Если таковой уже имеется, то вполне можно его оставить. Раньше любили укладывать стекловату. Вот от нее надо избавляться в любом случае и заменить на керамзит. Слой керамзита выравнивается правилом, он должен быть на два сантиметра ниже уровня лаг.После этого приступайте к осмотру досок. Если они были окрашены, то краску нужно удалить в обязательном порядке, можно нагреть краску строительным феном или удалить при помощи специального растворителя. Осмотрите доски на наличие гнили. Если поражение небольшое, то от гнили можно избавиться при помощи наждачной бумаги, а после обработать грунтовкой. Если процент поражения очень большой, то доску нужно заменить.После этого все доски покрываются грунтовым составом с двух сторон. После того как состав высох нужно закрепить доски на лагах. Сделать это можно при помощи саморезов. Шляпка должна немного утопать, а не выступать на поверхности. После этого дерево обрабатывается олифой или латексной пропиткой.

Выравнивание настила

Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно выровнять основание. Сделать это можно двумя способами: сухим и мокрым. Сухой метод более распространенное решение. На настил просто укладываются листы влагостойкой фанеры. Легкость конструкции не оказывает давление на основание.Листы фанеры можно уложить на лаги или закрепить при помощи саморезов. Потом стыки между листами обрабатываются герметиком и вся площадь грунтуется.Мокрый способ заключается в заливке цементной стяжки. Толщина слоя должна быть значительно меньше, чем при заливке на бетонное основание. Не более 3 см. Деревянный настил может просто не выдержать веса. При этом и меньшую толщину нет смысла делать, так как тогда стяжка не будет прочной. После того как стяжка залита и высохла поверхность обрабатывают грунтовым составом.