Опалубка для фундамента из досок своими руками: плюсы и минусы деревянной конструкции, как собрать щиты и делать их демонтаж

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Виды конструкции

Различают 2 основных типа опалубок:

съемные;
несъемные.

Выбирая, какая лучше опалубка, важно знать о преимуществах и недостатках обоих типов конструкции. Разборные или съемные опалубки снимают после застывания бетона

Различают одноразовые и щитовые конструкции.

Одноразовые секции делают из подручных материалов и устанавливают для невысокой заливки. Конструкцию укрепляют распорками и кольями снаружи и между щитами. Опалубку применяют для ленточного фундамента. После использования конструкцию разбирают, используют в других целях или утилизируют

Для строителя важно знать, как собрать опалубку из древесины

Главные преимущества – относительная дешевизна материалов, простота изготовления и доступность.

Щитовой вариант защиты фундамента изготавливают из плит влагостойкой фанеры с металлическим каркасом. Из-за своих размеров такие конструкции используют для заливки высоких частей. Например, для цоколя. Благодаря съемным элементам, секции легко разбираются.

Преимущество конструкции – возможность повторного использования опалубки и экономии средств на сопутствующие работы. Готовые конструкции продают наборами, куда входят регулируемые стойки и соединительные элементы.

Несъемными опалубками называют формы, остающиеся вокруг фундамента после застывания. В качестве каркаса используют полимерные материалы. Например, полистирол. Технология применяется при строительстве крупных промышленных и жилых объектов.

Среди преимуществ выделяют простоту монтажа опалубки, дополнительную защиту фундамента от природных условий. Недостаток – высокая стоимость используемых материалов.

Обратите внимание! Снятие щитов проводят до полного затвердевания бетона. В зависимости от природных условий и используемого состава, срок разопалубливания составляет 8-20 дней.

Виды опалубок

Известно несколько разновидностей опалубок, которые могут быть сделаны без посторонней помощи, т. е. своими руками. В соответствии с применяемым для их изготовления материалом и видом конструкции все они делятся на следующие классы:

щитовые (металлические или деревянные);
сборные, набранные из отдельных деревянных заготовок;
несъёмные (пенопластовые или бетонные);
из подсобных материалов (нестандартные ограждения).

Каждая из указанных разновидностей отличается от других, как своими достоинствами, так и недостатками. Однако при любом выборе важен учет возможных нагрузок на стенки конструкции и строгое следование рекомендациям по её обустройству. Рассмотрим самые распространённые виды этих вспомогательных сооружений более подробно.

Металлическая

Для её изготовления используются специальные щиты из металлических листов толщиной порядка 2 миллиметра.

Подобная конструкция, как правило, применяется при заливке ленточных и монолитных оснований.

Достоинство этого вида ограждений состоит в том, что в этом случае усиливающая фундамент арматура может привариваться непосредственно к металлическим щитам, что способствует повышению жесткости всей конструкции в целом. Помимо этого, они достаточно просто монтируются за счёт того, что металлические листы легко сгибаются и позволяют получить нужную вам конфигурацию.

К уже сказанному следует добавить, что при условии грамотно проведенного расчета сборка такой конструкции достаточно проста и может быть проведена своими руками. Единственный недостаток металлических ограждений для заливки бетона – это их относительно высокая стоимость.

Деревянные сборные щиты (готовые и самодельные)

Ограждения этого типа представлены типовыми щитовыми модулями, специально выпускаемыми строительными компаниями с целью обустройства опалубочных ограждений.

Они изготавливаются из отборных толстых струганных досок, надёжно скреплённых усиливающими элементами (поперечинами), обеспечивающими необходимую жёсткость конструкции. Подобно металлическим щитам такие готовые модули достаточно просто монтируются, что обеспечивает лёгкость их сборки своими руками.

Проблемным местом таких ограждений является необходимость дополнительного усиления их конструкции в зонах, считающихся наиболее слабыми.

Всё сказанное о готовых деревянных щитах в основном касается и сооружений, самостоятельно набираемых из толстой фанеры. Они отличаются лишь тем, что собранные из них конструкции менее устойчивы и нуждаются в особо тщательном раскреплении, реализуемом за счёт использования целой системы распорок и стяжек.

Несъёмные и нестандартные опалубки

Для изготовления несъёмных ограждающих конструкций чаще всего используются стандартные строительные материалы, такие, к примеру, как бетон или пенопласт.

Перед их обустройством своими руками следует ознакомиться со следующими особенностями этих сооружений:

Пенопластовые ограждения делаются из специальных блоков, отличающихся высокими показателями жёсткости и обеспечивающих требуемую надёжность. Благодаря лёгкости и широкому выбору конфигураций сборных элементов их монтаж достаточно прост и также может быть осуществлён своими руками.
Ещё одним вариантом изготовления сооружений несъёмного типа является использование для этих целей специальных железобетонных плит, монтируемых по периметру будущего основания. Условием надёжности такого ограждения является правильный подход к выбору комплекта блоков, а также тщательное их раскрепление.
Из-за большого веса отдельных элементов блочных конструкций их монтаж своими руками связан с определёнными сложностями, которые могут быть преодолены за счёт привлечения специальных механизмов. При изготовлении достаточно простых (облегчённых) фундаментных оснований допускается применять заливочные ограждения из таких материалов как горбыль, листы многослойной фанеры и даже шифер.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

Сверху пленка пристреливается скобками
Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
цементное молочко не уходит в землю;
пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

Области применения

Деревянная опалубка

При проведении строительных работ часто встает необходимость использовать различные виды опалубки.

Какую опалубку выбрать:

мелкощитовая опалубка – используется при бетонировании монолитных конструкций:

— с вертикальными поверхностями — стены, колонны и т.п.; — горизонтальными — перекрытия, ригели и т.п.; — наклонными — стыки, проемы монолитных конструкций, имеющих небольшую опалубочную поверхность.

Возможно применение совместно с крупнощитовой опалубкой для бетонирования монолитных конструкций небольших по объему сложной конфигурации.

крупнощитовая – для бетонирования крупноразмерных монолитных конструкций: стен, перекрытий домов, зданий и сооружений и т.п.;

блочная – для возведения отдельно стоящих замкнутых монолитных конструкций:

— ростверки, колонны, фундаменты; — внутренние поверхности замкнутых ячеек жилых зданий / лифтовых шахт;

объемно-переставная – используется при одновременном бетонировании стен и перекрытий сооружений/зданий, а также дополнительных конструкций (например: колонн);

скользящая — бетонирование высоких вертикальных стен (высотой более 40 м) зданий и сооружений, имеющих постоянное сечение;

горизонтально-перемещаемая:

— катучая опалубка – используется при бетонировании коллекторов, туннелей, водоводов, возводимых открытым способом; — туннельная опалубка – для обделки туннелей, возводимых закрытым способом;

подъемно-переставная – для бетонирования высотных вертикальных сооружений переменного сечения: градирни, трубы и т.п.;

пневматическая – применяется при бетонировании пространственных монолитных конструкций с криволинейными очертаниями: купола, сферы и т.п.

несъемная опалубка – для возведения монолитных конструкций без распалубливания, создания гидроизоляции, утепления, облицовки, внешнего армирования. Может не включаться или включаться в расчетное сечение возводимой монолитной конструкции.

Выбор вида опалубки (мелкощитовая, крупнощитовая, блочная, объемно-приставная, скользящая, горизонтально-перемещаемая, подъемно-переставная, пневматическая или несъемная опалубка) и её применение зависят от размеров и вида бетонируемых конструкций, а также способа проведения бетонных работ.

В видео показан процесс установки пластиковой опалубки:

{lang: ‘ru’}

Требования, предъявляемые к пиломатериалу

Опалубка в большинстве случаев изготавливается в виде сборной конструкции из щитов. Они в свою очередь делаются из досок. При этом они могут быть как обрезными, так и необрезными. Однако независимо от их состояния главное, чтобы та поверхность, которая будет соприкасаться с бетонной массой, была идеально ровной.

При выборе досок для опалубки по фундаменту должны обязательно учитываться следующие основные требования:

Сорт, порода.

Конструкция должна выдерживать оказываемое от бетонной массы давление. Поэтому изначально подбираются стойкая к данному фактору породы. Предпочтение отдается хвойной древесине:

Лиственница.
Сосна.
Ель.
Пихта.

Материал должен быть тем более качественным, чем на большее количество циклов рассчитывается его применение. В идеале выбирается 2-ой или даже 1-ый сорт. Однако если цель – одноразовое использование конструкции, то подойдет древесина 3-го или 4-го сорта.

Габариты.

Прочность возводимого короба во многом определяется толщиной составных элементов. Параметр подбирается в соответствии с номинальной нагрузкой по следующей закономерности:

Для мелких щитов – от 19 мм.
Стандартный случай (ленточная ж/б-фундамент) – 20-25 мм.
Для крупных щитов (основание стен цокольного этажа, подвала, гаража) – 40-50 мм.
Исключительный случай (например, заливка ж/б-опор) – 70-80 мм.

Ширина должна быть такой, чтобы доска на опалубке практически не деформировалась в ходе высыхания от контакта с сырой поверхностью залитого раствора. Оптимально – 150 мм. Однако при средних и больших размерах щитов показатель достигает 250 мм. Так как при меньшем его значении повышается трудоемкость и время сборки конструкции.

Технические характеристики.

Для того чтобы опалубка выполнила свое назначение, доски должны обладать следующим набором качеств:

Стойкость к рассыханию и растрескиванию. По этой причине не применяются береза и другие лиственные породы.
Нормальная реакция среды древесного сока, а не кислая (что плохо сказывается на застывании бетона), как, например, у дуба.

Максимальная жесткость и прочность, так как давление как от статичной бетонной массы, так и от процедуры ее заливки способно просто сломать конструкцию.
Влажность древесины не ниже 25%. В противном случае массив будет пересыхать, что приведет к раскрашиванию краев.
Минимальная закупочная стоимость, так как опалубка в частном домостроительстве, как правило, используется один раз.

Почему опалубки не покупают, а берут в аренду?

Во-первых потому, что это намного выгодней. Если сравнить сколько стоит аренда опалубки со стоимостью ее покупки, то разница составит 1 к 80 и даже 1 к 100! Если вы строите только один дом, для себя — вам совершенно незачем переплачивать за то, что вам больше не пригодится.

Хотя опалубки арендуют и крупные строительные компании. Казалось было, им выгоднее их купить, но нет. Дело в том, что все здания (даже возведенные по единой технологии) отличаются этажностью, нагрузкой на фундамент, архитектурными элементами (у одних оконные проемы квадратные, у других – арочные) и т. д. А универсальной системы опор и стоек, к сожалению, пока не придумали. Вот и приходится даже крупным игрокам строительного рынка прибегать к услугам арендодателей, так как покупка опалубки увеличивает цену готового сооружения, что в условиях высокой конкуренции нецелесообразно.

От чего зависит стоимость аренды опалубки?

Стоимость зависит от производителя, наличия сертификатов качества, типа системы (вертикальная или горизонтальная), материала (сталь, алюминий, дерево), максимально допустимой нагрузки и т. д.

Так, к примеру, для стен и арок нужно использовать вертикальные системы, для межэтажных перекрытий и фундамента – горизонтальные. Вертикальная обойдется дешевле, горизонтальные дороже.

Стоимость аренды также зависит от размера предоплаты, способа доставки конструкции на ваш объект (самовывоз дешевле), и сроков аренды (чем дольше, тем выгоднее).

Поэтому цена аренды опалубки — всегда индивидуальна. Даже если вы приедете на строительный рынок или склад и покажете на любую систему — продавец не сможет вам ответить с точной ценой. Количество опор, стоек, ригелей и других конструктивных элементов опалубки, а также материал их изготовления определяются исключительно расчетным путем (с учетом нагрузки на элементы, этажности здания, площади бетонирования, толщины заливки и т.д.). Поэтому, для того чтобы получить точную калькуляцию, лучше обратиться в одну из профильных компаний по аренде опалубки и вызвать специалиста на ваш объект.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях: Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Какие бывают съемные опалубки

Перед тем, как заливать бетон в опалубку, необходимо определиться с типом щитовой конструкции. Съемные опалубки изготавливают в формате щитового ограждения из определенного материала. Главным элементом опалубки является внутренний объем, предназначенный для заполнения его цементным раствором. Сюда же помещаются металлические стержни или сетки, призванные обеспечить прочность всей конструкции и высокую устойчивость к нагрузкам бетонному изделию.

Строительство домов предполагает четкое следование правилам сооружения опалубки, от чего будут зависеть эксплуатационные характеристики и особенности отвердевания массы. Съемная опалубка может быть сделана из ламинированной фанеры, дерева, пластика, металла. Основным преимуществом данного вида конструкции является возможность многоразового ее использования.

По конструкции опалубки бывают:

1) Балочные системы – сооружаются из опалубочных плит, ригелей, балок, подпорных элементов и креплений

2) Рамные системы – опалубки делают из щитов, подпорных стоек и соединяющих их крепежей

Требования к опалубке:

Размеры и конфигурация, сделанные по рабочим чертежам
Отсутствие щелей, отверстий, достаточная жесткость
Прочность щитов, которые выдержат давление бетона и не позволят ему выйти наружу
Гладкая, ровная внутренняя поверхность

Для точной установки используют строительные уровни, отвесы, четко следуют чертежам, укрепляют специальными распорками, струбцинами, подпорами. Для определения высоты слоя бетона на верхнюю часть арматуры внутри опалубки крепят шнур.

Из чего состоит опалубка?

В состав конструкции входят следующие элементы:

Щиты из досок;
Подкосы;
Крепежи;
Кронштейны;
Балки.

В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

Типы опалубки

Перед выбором типа выполните расчеты стоимости нескольких вариантов, а затем выберете для себя приемлемый. Учтите, что высокая стоимость материала в начале, позволит Вам сэкономить потом.

Существуют три типа опалубки:

Не съёмная.
Съемная.
Скользящая

К первому типу относятся бетонные блоки или пенополистирольные блоки и плиты. Высокая стоимость пенополистирольных материалов позволит сэкономить на утеплении фундамента. После заливки он будет готов к отделке. Подробнее о защите и отделке можно прочитать в статье: «Отделка цоколя частного дома: 15 вариантов облицовки»

Установка съемной опалубки более дешевый вариант. Позволяет сэкономить на материале. Также преимущество этого варианта заключается в том, что материал можно использовать еще раз. Строительные бригады, занимающиеся таким видом деятельности, имеют в наличии разборные щиты для монтажа опалубки.

Это также нужно учесть при расчете стоимости. И если материал после демонтажа использоваться не будет, то стоит обратиться к профессионалам. В таком случае не придется покупать материал для опалубки. Деньги можно потратить на аренду оборудования и выполнение работ.

Скользящая опалубка. При большой высоте фундамента (фундамент глубокого заложения), для экономии пиломатериалов, щиты опалубки можно несколько раз поднимать после бетонирования нижнего слоя конструкции. Порядок выполнения опалубки аналогичен устройству нижнего яруса, только низ щитов второго яруса будет монтироваться на торчащие из бетона шпильки.

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
проволока вязальная;
гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

высота щитовой опалубки принимается на 5 см больше проектного уровня цоколя;
распорки и укосы устанавливаются с интервалом 0,7—1 м по всей длине ленты, причем с обеих сторон;
число кольев равно количеству боковых подпорок;
щиты по углам скрепляются между собой горизонтальными перемычками;
при высоте основания более 1 м укосы должны подпирать опалубочные щиты в 2—3 уровнях, как сделано на фото;
пленкой устилается вся внутренняя часть ограждений – от верхнего края щитов до дна траншеи.

Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли

В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
В них подготавливаются отверстия

Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Типы фанеры

Рынок предлагает следующие марки фанеры.

ФК — этот вид склеивают при помощи карбамидной смолы, такую разновидность фанеры можно использовать только внутри зданий и домов.
ФСФ — у фанеры этого вида листы шпона соединены фенольной смолой, благодаря чему материал допускается к использованию не только внутри помещения, но и снаружи.
ФКМ – эта фанера занимает по эксплуатационным свойствам промежуточное место между вариантами ФК и ФСФ, её склеивают меламиновой смолой. Это способствует экологичности материала и повышает его влагостойкость. Внешне такая фанера похожа на ФК, она тоже имеет светлые торцы, и это повышает востребованность такого сырья в мебельной промышленности, используют ее и при проведении внутренней отделки объектов любого назначения.
ФБ — так маркируется бакелизированная разновидность фанеры, слои которой при изготовлении пропитывают бакелитовым лаком и склеивают, получая в результате отличный влагостойкий материал, пригодный для эксплуатации даже в сыром климате тропиков либо при постоянном контакте с морской водой.
ФОФ — ламинированная разновидность фанеры, материал представляет собой березовую фанеру, облицованную с одной либо с обеих сторон пленкой, изготовленной из бумаги, пропитанной синтетической смолой.
ФБА — фанера этой маркировки не относится к водостойким разновидностям, соединение шпона в ней выполняется при помощи абсолютно безвредного альбуминоказеинового клея, это позволяет применять материал на любых объектах, включая жилые здания и сооружения.
ФБС-1 – у этой фанеры все листы шпона пропитаны спирторастворимой бакелитовой смолой, поэтому материал отличают хорошие показатели влагостойкости и механической прочности.
ФБС – 1А – у фанеры этой маркировки почти все слои также пропитываются бакелитовой спирторастворимой смолой, кроме шпона, расположенного поперечно.

Фанера ФК сорт 4/4 1525х1525х10мм

Как правильно выбрать опалубку

От качества опалубки зависит прочность всего здания

Чтобы не ошибиться в выборе, при покупке или аренде опалубки обращайте внимание на следующие факторы:

Надежность крепежных элементов. Чем проще в использовании и прочнее замки, тем быстрее будет монтаж и качественнее – конструкция в целом.
Качество сварных швов, характеристики материалов. Если в опалубке используется фанера, она должна быть влагостойкой.
Комплектность. В комплектацию должны входить все нужные элементы – тогда не придется тратить время на поиск дополнительных деталей.

Также желательно, чтобы продукция сопровождалась технической документацией и инструкциями по применению.

Как сделать стационарную опалубку?

Схема видов опалубки для столбчатого фундамента.

Данный вид опалубки является достаточно древним. Он используется уже несколько столетий. Для ее сборки понадобятся щиты различных размеров, которые изготовлены из досок. Сначала нужно выровнять поверхность.

В целях соединения досок друг с другом, чтобы достичь необходимых размеров и формы, нужно использовать деревянный брус. Еще куски бруса выступают и ребрами жесткости.

Закрепляют отдельные части опалубки деревянными стяжками либо же скрутками из проволоки. Такой вид, как стационарная опалубка, является очень эффективным. Однако у нее есть один существенный недостаток.

Большую часть элементов стационарной опалубки невозможно использовать повторно по причине деформации. При установке ленточного фундамента, который имеет прямоугольную форму, для опалубки высотой меньше 20 см необходимо брать доску толщиной 4-5 см.

Чтобы сделать фиксацию их изнутри, применяют распорки. Снаружи доски закрепляют колышками. Забивать колышки в почву необходимо так, чтобы они очень плотно прилегали и выполняли свою главную функцию (принимали на себя давление бетона).

При высоте основания 20 либо 50 см для опалубки необходимо сбивать щиты. Изнутри их нужно фиксировать распорами, для них берут брус размером 5 х 5 см.

Снаружи данную конструкцию закрепить несколько сложнее. Требуются специальные приспособления, которые состоят из прижимных досок, подкосов, хомутов и колышков. Данная конструкция будет принимать на себя боковое и прямое давление бетона.

Схема изготовления щита опалубки.

Щиты в ширину сбивать таким образом, чтобы она соответствовала высоте основания. Для ленточного фундамента внутренние и наружные щиты необходимо расставлять так, чтобы промежуток между ними соответствовал ширине основания.

В случае если планируется заливка довольно мощного основания под большой дом, и его высота равняется приблизительно 75 см, тогда съемную опалубку устанавливают своими руками с применением направляющих досок, которые закрепляют с помощью колышков.

После фиксации необходимо проверять правильность установки направляющих. Потом на доски нужно устанавливать щиты таким образом, чтоб их плоскость совпадала с кромками вспомогательных элементов. Закреплять щиты необходимо вертикально раскосами.

Затем аналогичная операция выполняется и с внутренней стороны, выдерживая требуемую ширину основания. Между собой ряды скрепляют распорками. В целях исключения деформации опалубки необходимо устанавливать дополнительные распорки и хомуты.

В случае если в щитах образовались зазоры, в процессе утрамбовки сквозь них может вытечь огромное количество бетонного молочка, и основание получится не достаточно качественным. Если щели менее 3 мм, то они закроются самостоятельно после того, кок щиты увлажнятся. Смачивать щиты необходимо перед заливкой бетона. Если ширина зазоров равна 5-10 мм, тогда их можно заделать паклей.

Если размер щелей составляет от 10 мм, их необходимо забить рейкой. Иногда опалубкой при выполнении фундамента могут выступить стенки вырытой траншеи. А горизонтальной поверхностью – кромка грунта либо подготовки. Для бутобетонных оснований в качестве опалубки можно использовать каменную либо кирпичную кладку.