Оборудование для производства кирпича из глины: изготовление изделий в различных условиях

Для чего знать из чего делают кирпич?

Строительные технологии обязаны знать профессионалы

Как мы уже говорили в начале статьи, в первую очередь, знать из чего сделан кирпич нужно для расширения кругозора.

Но домашним мастерам они тоже не помешают

Но это только одна причина узнать технологию изготовления кирпича. Есть еще две:

1. зная, как и из чего изготавливают кирпич проще выбрать нужный материал для строительства и правильно его использовать;
2. возможно, вы захотите изготовить кирпич своими руками.

Если первый аргумент неоспорим,  то второй может вызвать сомнения, ведь готовый материал приобрести проще и зачастую дешевле.

Но иногда самодельные кирпичи имеют преимущества перед промышленным аналогом:

• Заводской материал имеет стандартную форму и размеры, при самостоятельном изготовлении можно избавиться от этих ограничений.
• Если материал и топливо бесплатны, то самодельный кирпич будет то же бесплатным, не учитывая труда.

Самодельный кирпич может быть похожим на старинный

Кирпич ручной формовки смотрится как старинный, и удачно вписывается в интерьер и экстерьер зданий, как на фото ниже. Хотя можно приобрести и заводской материал такого вида за приличную цену.

Иногда, самодельный материал дешевле, чем промышленный

Также, если речь идет о необожженном кирпиче-самане, то промышленным способом он не изготавливается вообще. Теперь подробно о материалах для всех этих видов кирпича, и вкратце, чтобы было более понятно, о технологии их изготовления.

Расчет необходимого количества кирпичей

На каждую тысячу кирпичей вам понадобится два с половиной кубометра сырья. Осталось узнать, сколько тех тысяч нам необходимо. Давайте сначала вкратце пробежимся по теории. Кирпичные блоки бывают следующих видов и габаритов:

• одинарные — 250120х65 миллиметров. Это стандартный кирпич, который чаще всего используется в строительных работах,
• полуторные — 250120х88 миллиметров,
• двойные — 250120х138 миллиметров.

Понятно, что полуторные и двойные получили свое название из-за размеров относительно одинарного. Поскольку они больше, возведение стены происходит быстрее, но тут есть свои нюансы. Во-первых, кладка из одинарных кирпичей выглядит аккуратно и отлично даже без финишной отделки.

Все мы видели красивейшие дома из этого материала, которым не нужно какое-либо дополнительное оформление. А вот из полуторных и двойных блоков поверхность выглядит грубовато и не слишком радует глаз, поэтому к такой кладке обычно приходится добавлять декоративное покрытие.

Во-вторых, поскольку речь идет о домашнем производстве, мы будем делать полнотелые кирпичи. То есть те, у которых внутри нет пустот. Объем пор в таких блоках не превышает 13% от общего. Так вот, с одинарным и полуторным вариантом проблем не возникнет, а вот изготовленный подобным образом двойной кирпич будет весить чуть больше семи килограммов.

Представьте, как вы будете осуществлять кладку. Вам придется одной рукой поднимать очень габаритный и, к тому же, тяжеленный камень. И сделать это нужно не единожды, а несколько тысяч раз подряд. В общем, не рекомендую этот вариант, уж лучше взять побольше одинарных и выложить стены в два ряда.

Кстати, о рядах. От их количества тоже, конечно, зависит тот факт, сколько кирпичей вам понадобится. Вообще, есть установленные усредненные показатели, выведенные опытными строителями. Для их расчета учитывалось два фактора: толщина будущей стены и габариты кирпича. Этими данными вполне можно пользоваться. К тому же, они посчитаны уже с учетом толщины швов между рядами и тычками блоков, что очень удобно. Итак:

• толщина стены 12 см, кладка в половину кирпича — на квадратный метр понадобится 51 одинарный блок, или 39 полуторных, или 26 двойных,
• толщина стены 25 см, кладка в один целый кирпич — 102 одинарных, 78 полуторных, 52 двойных,
• толщина стены 38 см, кладка в полтора кирпича — 153 одинарных, 117 полуторных, 78 двойных,
• толщина стены 51 см, кладка в два кирпича — 204 одинарных, 156 полуторных, 104 двойных,
• толщина стены 64 см, кладка в два с половиной кирпича — 255 одинарных, 195 полуторных, 130 двойных.

После того как определились с толщиной стен, можете приступать к конкретным расчетам. Сначала вычислите периметр будущей постройки, то есть сумму длин всех ее наружных стен. Затем этот показатель умножаем на высоту сооружения, тем самым получаем площадь.

Если в постройке будут двери, окна, арки и тому подобные не заполненные кирпичами места, нужно отдельно посчитать их площадь, а затем вычесть этот показатель из общей. Получившееся число умножьте на соответствующее количество кирпичей из таблицы.

Если в строении планируется возвести внутренние перегородки, то сделайте расчет для каждой из них описанным выше способом. Затем сложите все полученные результаты. Теперь у вас есть информация о том, сколько всего кирпичей вам необходимо изготовить. Можно приступать к добыче исходного материала.

Не поленитесь произвести все эти расчеты. Они занимают совсем немного времени. Прикинув количество «на глазок», вы рискуете в итоге сделать слишком мало блоков, и затем придется заново проходить весь путь. Или же наоборот, произведете кучу кирпичей, потратив на это массу времени, а потом половина из них не пригодится. Поэтому предварительные рутинные посиделки с калькулятором очень важны, они берегут и время, и нервы, и деньги.

Техника безопасности

1. При строительстве печи нужно помнить о противопожарных мерах. Не ставьте печь возле деревянных строений и легковоспламеняющихся предметов.
2. Выбирайте место для строительства печи так, чтобы обеспечить себе максимальный обзор во время работы.
3. Перед началом работ при необходимости проверьте наличие вентиляции.
4. Во время обжига не допускайте резкого колебания температур.
5. Контролируйте скорость охлаждения и конечную температуру.
6. Не открывайте печь раньше времени.
7. Не прикасайтесь к поверхностям раскаленной печи.
8. Ограничьте доступ детям к печи.
9. Не бросайте в сторону строения взрывоопасные предметы.
10. Определитесь с последовательностью выполнения действий.
11. В случае непредвиденных ситуаций проверьте пути эвакуации и наличие аптечки.

Что понадобится для самостоятельного изготовления

Изготовление кирпича из глины в бытовых условиях предусматривает ряд особенностей, включая:

• выбор сырья. Необходимо найти карьер с глиной нужного состава или же приобрести материал на строительном рынке;
• подготовка продукции к этапу формовки изделия;
• подготовка форм с использованием пиломатериалов;
• формовка и сушка.

Чтобы сделать нужное количество самодельного глиняного камня, требуются следующий арсенал:

• жирная и нежирная глина, песок речной, вода;
• цемент для присыпки формы, наполнитель (если делают саманный кирпич);
• доски и фанера для формы, гвозди, ножовка, молоток;
• емкость для замеса, сито, лопата, кельма.

Саманный кирпич из глины Для изготовления этого строительного материала выбирают специальные виды глин, при этом сырье можно обнаружить даже на собственном участке.

Инструкция по заготовке сырья

Ключевым критерием качества глины считается жирность состава, это учитывают при выборе сырья и тестируют материал следующим образом:

• смешают состав небольшим количеством воды до получения плотной массы, как при замешивании крутого теста;
• из готового продукта формирую шар и лепешку, оставляют их на 2-3 дня на улице в тени;
• после проверяют прочность изделий и наличие трещин. Если жирность сырья оптимальная, глиняный шар, которого бросают с высоты в 1 м, не деформируется. Если на лепешке образовались трещины, это свидетельствует о чрезмерной жирности состава, глину нужно разбавлять песком.

Как отмечают умельцы с опытом работы по изготовлению глиняного кирпича, для достижения результата стоит набраться терпения, так как лучший помощник в этом случае – время. Подготовку сырья начинают за год до формовки: расстилают состав слоем 10-12 см на открытой площадке. Под воздействием многократных циклов заморозки-разморозки разрушаются все примеси, что превращает массу в качественную глину. При этом происходит равномерное насыщение состава влагой.

Массу из жирной глины без примесей – глинобит – получают путем разведения сырья водой и тщательного замешивания. Готовность материала проверяют просто: если глиняный брусок, которого положили на палку, слегка изогнется без деформаций, это свидетельствует о хорошем качестве глинобита. Из этой массы изготавливают глинобитный камень, который востребован при возведении печей. При производстве саманного кирпича для строительства домов и пристроек в сырье добавляют соломенную сечку.

Подготовка формы

Рекомендуют делать формы под стандартные размеры 25х12х6,5. Впрочем, при желании можно смастерить контейнеры произвольных форм и размеров. Из доски делают стенки будущей формы, дно и крышку вырезают из фанеры. Стенки и основа крепятся при помощи гвоздей или саморезов, ко дну прибивают бруски для образования пустот. Обычно делают несколько форм или вариант с несколькими ячейками.

Что необходимо для покупки печи для обжига кирпича

Если же задуматься об открытии бизнеса по производству керамического кирпича, то необходимо рассмотреть более серьезные варианты, чем жечь костры во дворе. Если уже принято решение купить мини печь для обжига кирпича, то необходимо выбрать оптимально подходящий вариант. Стоит продумать о том, какие объемы планируются выпускаться, ведь каждая печь имеет свою производительность.

Также важный пункт — подобрать печь с подходящим видом топлива, потому что в наше время быстрых перемен цен на энергоносители, этот вопрос требует серьезного отношения. Стоит задуматься о целесообразности покупки печи для обжига с большей производительностью, если в планах есть увеличение производства.

Когда вопросы по основным характеристикам решены, необходимо подобрать подходящий вариант модели и начать поиски вариантов выгодной покупки. Цена печи для обжига кирпича у разных дилеров и продавцов может колебаться, поэтому торопиться не стоит. Большинство представителей, реализующих данную продукцию, не выставляют цены в открытом доступе, поэтому придется потрудиться в поисках выгодного предложения. Но результат экономии может приятно превзойти все ожидания!

Из чего изготавливают

Для производства кирпича в домашних условиях понадобится глина, которая находится чуть ниже дерна. Признаком наличия глины является клейкая грязь красноватого оттенка, полученная при смешивании воды и земли. Идеальным вариантом для производства является глина средней жирности.

Чтобы определить жирность сырья, проводят следующий опыт. Из нескольких участков грунта добывается 500 г глины, затем в нее добавляется вода. Перемешивают глину с водой до состояния клейковины. Из полученной смеси делают небольшие шарики окружностью около 5 см. Такую операцию проделывают со всеми видами добытой глины. Через 2-3 дня, когда шарики просушатся и затвердеют, смотрят на полученный результат. Если шарики с трещинами, то это указывает на большую жирность глины, и в нее необходимо будет добавлять кварцевый песок. Если же на шариках отсутствуют трещины и при броске с 1 м шарик остается целым, то это значит, что глина оптимальной жирности и полностью подходит для производства кирпича.

Обжиг готового сырца

Инструменты для изготовления кирпича: 1 — пест (толкун); 2 — настил; 3 — песок с совком; 4 — глина с лопатой; 5 — творило; 6 — скоба или скребок.

В промышленности обжиг сырца проводят в специальных печах. Температура в них достигает 1200 градусов. При такой температуре глиняная смесь превращается в керамику. Понятно, что в домашних условиях достигнуть такого трудно. Поэтому изготавливать в больших количествах обожженные кирпичи у себя на участке не получится. Другое дело, если где-то не хватило 4-5 десятков. Такой объем можно попытаться сделать самостоятельно.

Для работы хорошо подойдет железная бочка. С одной стороны полностью вырезаем у нее дно. Еще надо будет вырыть яму глубиной 0,5-0,6 м. В эту яму опускаем бочку. Только надо сделать так, чтобы под днищем бочки можно было развести костер.

Поэтому бочку ставим либо на камни, либо на какие-то швеллеры, либо просто привариваем железные ножки. Дно бочки должно находиться от дна ямы на высоте примерно 25 см.

Заполняем бочку кирпичом, укладывая его с небольшим зазором для равномерного нагрева, и накрываем крышкой. Ее нельзя будет открывать до полного остывания, чтобы не попал холодный воздух.

Топить надо часов 20, поэтому заблаговременно позаботьтесь о необходимом запасе дров или торфа. Охлаждать бочку ничем нельзя. Остывать она должна сама по себе часов 5-6.

Только тогда можно снимать крышку и доставать готовый продукт. У вас должны получиться отличные, обожженные керамические кирпичи из глины.

Керамика – обновленное состояние глины

Первые изделия из глины были непрочными и использовались только для зерна, круп и сыпучих материалов. Производство таких вещей требовало модернизации, направленной на увеличение их прочности и долговечности, но при этом сохраняя красоту и эстетичность.

Спустя некоторое время, человек совершенно случайно обнаружил, что глина под действием тепла становится подобна каменным изделиям. Именно такой прочности ей и не хватало. Так наступил новый этап развития глиняного искусства, включающий в себя обжиг готовых предметов. Это в корне изменило технологию производства и позволило делать не только изделия быта, но и использовать глину в оформлении жилья.

Изделия из глины, подвергнувшиеся обжигу под действием высоких температур, стали носить название керамики. В настоящее время этот термин используется применительно ко всем глиняным предметам. С наступлением этого периода глиняные вещи стали не просто красивыми, но и практичными.

Технология производства кирпича

Для изготовления кирпича требуется место. Для этого сооружают настил. Сушить камень на открытом солнце не рекомендуется: материал сохнет неравномерно, риск попасть под дождь сохраняется.

Изготовление форм и формовка

В качестве формы делают своими руками деревянные или стальные ящички. Для первых понадобятся доски толщиной в 20–25 мм и фанера. Металлические склепывают из железного листа.

Шаблоны могут быть разборными и неразборными. Первые удобнее, так как позволяют извлечь изделие без риска его повредить.

1. Чтобы внутренняя поверхность формы оставалась гладкой, ее смазывают маслом, побелкой или водой. На дно засыпают слой опилок и песка.
2. Глину помещают внутрь формы, утрамбовывают лопатой. По мере усадки сырья, добавляют глину повторно, пока она не заполнит ящик до краев.
3. Излишки массы срезают железной или деревянной рейкой.
4. Поверхность заглаживают и снимают форму. Сырцовый кирпич из глины «подвяливают» на воздухе в течение 1–2 часов. Процесс считается законченным, если при нажатии на поверхности сырца не остается следов.

Допускается и другой вариант. Делают шаблоны на несколько кирпичей – в виде толстой пластины. В этом случае после сушки пласт нужно будет резать струной на блоки.

Сушка

Сушка специально выполняется очень медленно, так как главной проблемой выступает неравномерное высыхание материала. Чтобы избежать растрескивания и коробления, сушку «растягивают» на 15–20 дней.

Кирпичи оставляют сушить в специальных сараях или под навесом. Укладывают изделия в пакеты по 6–8 рядов по высоте. Каждый ряд пересыпают опилками или песком. Нижний ряд устанавливают на тычок, чтобы добиться равномерного просушивания всего пакета.

Кирпич сушат в закрытом сухом помещении 3 дня, затем поддоны переносят на проветриваемую, закрытую от солнца площадку.

Обжиг

Сырцовый кирпич обжигают в печах. Лучше использовать для этого аналог тандыра, но можно обойтись и печкой-бочкой. На костре обжигать кирпич нельзя.

Обжиг начинают с кладки, чтобы добиться равномерного обдува каждого кирпича дымовыми газами. Камень раскладывают по специальной схеме. Последовательность определяется размерами печи. Требования следующие:

• плотность садки – укладка при обжиге, составляет 220–240 шт. ни 1 куб. м;
• кверху плотность допускается увеличивать до 300 штук в 1 куб. м;
• первые 4 ряда кладут по схеме «ножки сада» – вразбежку елочкой;
• следующие 4 ряда, если это допускает высота печи, укладывают таким же порядком, но на меньшем расстоянии друг от друга и с поворотом на некоторый угол;
• сырец складывают колонками, между которыми составляют дистанцию в 8–10 см.

Садка для бочки или маленькой печи намного проще. Здесь сырец укладывают рядами со смещением.

Обжиг выполняют в несколько этапов.

1. Первый – сушка, удаление внутренней влаги. Выполняется при самой низкой температуре – +150ºС. Заканчивается, когда на верхней поверхности кладки перестает выступать конденсат. Сушка занимает около 9 часов.
2. На второй стадии печь топят так, чтобы сверху печи показалось пламя. При этом нижние камни становятся желтого цвета, а верхние приобретают неяркий красный оттенок.
3. На 3 этапе пламя гасят, топку закладывают кирпичом и замазывают глиной. 6 часов печь остывает. После этого переднюю стенку разбирают и извлекают кирпич из обожженной глины.

Как делать саман и обжигать кирпич

Производство самана почти не отличается от того, как делают сырец. Соотношение глины и песка подбирают так же, но нужно добавить еще солому, которая предварительно должна быть мелко нарезана.

Для замешивания рекомендуется вырыть котлован, глубиной примерно 30-50 см. Стены нужно сделать отвесными, а дно — ровным. Внизу застилать все материалом, который отличается водостойкостью. К примеру, подойдет брезент либо полиэтиленовая пленка. На треть яму залить чистой водой и высыпать туда состав. После этого тщательно перемешать. Нужно быть очень осторожным, чтобы не подскользнуться. В итоге раствор должен быть жидким и однородным. После этого разрешается постепенно добавлять в него солому и постоянно помешивать. Выходит густая и пластичная масса.

После этого формуют полнотелый кирпич и приступают к его сушке. Технология будет такая же, как описана выше. Нужно постараться так рассчитать объем замешиваемой массы, чтобы использовать все за один раз. Если повторно замешивать раствор, то кирпичи будут не сильно прочными.

Кстати, такой материал плохо переносит влагу, поэтому при строительстве домов крыша должна свешиваться не меньше, чем на 0,6 м. Проемы окон и дверей должны быть расположены по отношению к углам не ближе, чем 150 см.

Кроме сырца и самана есть и третий вариант — керамический кирпич (то есть обожженный). В промышленности для этого процесса используют специальные печи. Их разогревают до температуры в 1200 °C — этого достаточно, чтобы глина превратилась в керамику. Конечно, в домашних условиях такое производство недоступно, так что у себя на участке не получится сделать большое количество подобных кирпичей. Но если где-то не хватает примерно 40-50 штук, то это вполне можно осилить самостоятельно.

Для этого нужно подготовить железную бочку. Одно дно нужно вырезать. Вырыть котлован, у которого глубина 50-60 см. Туда опустить саму бочку. Только нужно поставить ее так, чтобы под дном был костер. лучше всего поставить ее на камни, швеллеры, либо просто присоединить железные ножки. Бочка должна располагаться в котловане так, чтобы ее дно было на расстоянии 25 см от дна ямы. Теперь емкость остается наполнить кирпичам. Нужно уложить их так, чтобы оставался небольшой зазор. Это требуется для равномерного разогревания. Потом накрыть крышкой. Ее нельзя будет поднимать до тех пор, пока материал не остынет, чтобы внутрь не попадал холодный воздух. Нагревать придется примерно 20 часов, так что заранее нужно запастись дровами и торфом. Потом бочка должна самостоятельно остыть, без принудительного охлаждения. Ждать придется примерно 5 часов.

Кирпич из глины является дешевым и экологичным материалом. Из него делают стены, фундамент, колодцы, камины и прочее. Его можно самостоятельно сделать, хотя придется потратить немало сил и времени на это. В домашних условиях можно получить не только сырец, но и саман, керамический кирпич.

Характеристики самана

Саманом называется кирпич из глины и соломы с добавлением воды, а вот точных пропорций, как и полного набора компонентов, не существует – состав искусственного камня может заметно различаться в зависимости от того, какие характеристики от него требуются.

Основным ингредиентом любого самана была и есть глина, предпочтение отдают разновидностям со средней жирностью. Вязкость массы может быть разной, потому при необходимости добавляют определенное количество воды, дабы замешивать состав было проще. Традиционно использовался еще и наполнитель, который повышал прочность подсохшей глины, скрепляя ее, и несколько улучшал теплопроводность.

Конечно, вышеописанными ингредиентами все ограничивалось в старину, а сегодня, в век развитых технологий, состав самана может содержать различные добавки, значительно улучшающие определенные качества такого кирпича:

• щебень, песок или керамзитовая крошка пополам с глиной позволяют сохнущему стройматериалу избежать сильной усадки, сохраняя заданные размеры и форму;
• казеин и костный клей, а также архаичная навозная жижа или современное жидкое стекло могут быть использованы вместо воды, чтобы придавать незастывшим саманным блокам любую нужную форму без растекания;
• известь и цемент известны своей способностью быстро отдавать влагу в окружающую среду, потому их добавляют в рецепт, чтобы кирпичи скорее сохли и были влагоустойчивыми;
• волокнистая целлюлоза, крошенная солома, древесная стружка или тот же навоз позволяют саману еще и быть относительно эластичным, что повышает устойчивость материала к перепадам температур и сжатию или растяжению.

Точная дата открытия самана неизвестна, но ученые говорят, что дома из него строили уже шесть тысяч лет назад. По тем временам это был едва ли не единственный выход для жителей степных и пустынных зон, где еще более традиционные дерево или натуральный камень практически не встречались. Как это бывает в любую эпоху и в любом государстве, строительство дома еще и было сопряжено с огромными затратами, потому бедному населению не оставалось ничего, кроме как придумать способ строительства из того, что лежит под ногами и никому особо не нужно. Родиной первого самана считается древний Египет, а уж оттуда такой материал распространился на многие регионы с описанными условиями климата.

Современный саманный кирпич может иметь разные характеристики, сильно зависящие от входящих в его состав компонентов и их пропорций, но в среднем должно получиться приблизительно такое:

• плотность, сопоставимая с обычным кирпичом – на уровне 1500-1900 кг на кубический метр;
• теплопроводность зависит, в первую очередь, от количества использованной соломы (чем ее больше, тем лучше стены сохраняют тепло), но в целом саман по этому показателю вдвое лучше простого кирпича – 0,1-0,4 Вт/ (м*град);
• по устойчивости к сжатию саманные блоки очень напоминают современный пеноблок – в обоих случаях этот показатель колеблется в пределах 10-50 кг на квадратный сантиметр.

Точные характеристики самана и изделий из него зависят от состава смеси и процентного содержания в ней лёгких наполнителей:

• тяжёлый саман обладает плотностью порядка 1500–1800 кг/м3, т. е. она практически совпадает с плотностью строительного кирпича;
• коэффициент теплопроводности вдвое ниже, чем у строительного кирпича — около 0,1–0,4 Вт/м·°С. Чем больше соломы содержится в тяжёлом самане и чем выше его плотность — тем ниже его теплопроводность;
• прочность на сжатие составляет около 10–50 кг/см2, этот прочностной диапазон близок к характеристикам пено- и газобетонов.

Плюсы саманного строительства:

• наиболее дешёвый конструкционный материал, поскольку исходное сырьё для его производства — глина и вода — залегает повсеместно и в избытке;
• абсолютная экологичность построек из самана;
• низкая теплопередача и высокая звукоизоляция стен;
• стойкость к возгоранию;
• способность поглощать избыток влаги в помещениях.

Минусы:

• слабая устойчивость к влажности, в особенности в условиях низких температур — обязательны внешнее оштукатуривание или перекрытие стен облицовочным кирпичом;
• невозможность ведения строительных работ в условиях зимы;
• постройки, возведённые в умеренной климатической зоне, долго сохнут и набирают прочность;
• саманные стены создают благоприятные условия для жизни в них грызунов, насекомых и грибков.

Дом из самана строится дольше, чем дома из традиционных материалов — больше времени требуется стенам на набор прочностных характеристик. Однако итоговая смета расходов на строительство будет как минимум вдвое ниже, чем на постройку из строительного кирпича аналогичной площади.

Ангобированные кирпичи. Как их получают?

Ангобированный кирпич фото

Особенности технологии получения этого кирпича заключаются в том, что цветовая гамма наносится на высушенный сырец. Обжиг осуществляется всего один раз. Покрытие декоративное, но другое. Состав ангоба – белая либо окрашенная красителями глина, которую доводят до консистенции жидкой сметаны. При грамотно выбранной температуре обжига получается ровный слой, непрозрачный, матового цвета. Технологические характеристики офактуренного кирпича соответствуют ГОСТу 7484-78 и отражают все функции лицевого. Широкий спектр цветового выбора позволит реализовать любую идею оформления.

Как сделать огнеупорный кирпич своими руками: что надо знать на старте

К слову, простые строительные кирпичи представлены на рынке сразу в двух видах:

1. Керамические – они не способны противостоять высоким температурам, а при +1200 материал и вовсе начинает плавиться. После остывания он начнет крошиться. Его делают из разных сортов глины.
2. Силикатный – его делают при использовании извести, песка и определенных добавок, которые придают стройматериалу всевозможные полезные свойства. Он не может выдерживать высокие температуры, начинает разрушаться от резкого охлаждения или нагревания, а также длительного воздействия огня.

А теперь о видах материала.

Разновидности огнеупорных (шамотных) кирпичей

Есть 4 основные вида – глиноземистый, кварцевый, углеродистый и основной. Последние 2 вида материала применяют при создании стали. Основные огнеупорные строительные материалы делают на базе извести и магнезии. В составе углеродистого кирпича есть кварц. Он может соприкасаться с металлом или огнем. Его контактирование с щелочью ни в коем случае нельзя допускать. Чаще всего встречается шамотный (т.е. глиноземный) кирпич. Производство огнеупорных кирпичей выполняется посредством тепловой обработки смеси, которая состоит из огнеупорной глины и шамотного порошка.

Особенности производства материала

Раствор для огнеупорного кирпича своими руками сделать несложно. Глиноземный кирпич делают по ГОСТу 390-69. Его выпускают в двух вариациях – 25*12.3*6.5 см и 23*11.3*6.5 см. Его характерной чертой является мелкозернистая структура. В составе таких блоков 30% графитного и кокосового порошка, 70% шамотной глины, а сам по себе вес блока будет зависеть от его структуры и размера, из-за чего бывает в пределах 2.5-6 кг. Они способны выдерживать температуру в пределах +1000…+1800 градусов. Он никак не реагирует на резкие многократные изменения температур. Именно такой тип стройматериала специалисты применяют для выстраивания бытовых топок.

Компании-производители делают самые разные типы огнеупорных кирпичей. Они могут отличаться по массе, форме, размеру, а еще степени пористости и методу изготовления. В продаже есть такие разновидности – клиновидный, арочный, трапецеидальный и прямой. Данные типы шамота дают возможность выстраивать самые разные по конструкции сооружения. С учетом степени пористости и состава шамотные кирпичи делают:

• Уплотненными – уровень пористости до 20%.
• Плотными – уровень пористости до 15%.
• Высокоплотными – уровень пористости в пределах 3-10%.
• Особое плотные – уровень пористости меньше 3%.

Данные свойства огнеупорных кирпичей помогут сделать грамотный выбор блоков для строения. По способу формирования можно поделать его на такие типы шамотного кирпича – термопластичный, горячепрессованный, формованный пластичным/полусухим способом, плавленый и литой из шликера.

Марки шамота

Если делать огнеупорный кирпич своими руками, то на нем не будет никакой маркировки, но на заводских изделиях всегда есть маркировка. По ней определяют технические параметры и состав шамотных кирпичей:

1. ШЦУ – блоки, которые применяют для укладки вращающихся печных конструкций.
2. ШЛ – легковесный шамот, который подойдет для печей с невысокой температурой нагревания (до +1350 градусов).
3. ШК – эта марка незаменимая при строительстве сооружений для изготовления кокса.
4. ПВ – блоки данной марки применяют для создания внутренних каминных стенок.
5. ПБ – изделия нужны для кладки барбекю-печей.
6. ШВ, ШУС – для таких блоков характерной чертой является высокая степень тепловой емкости. Их используют в промышленности для обмуровывания (т.е. защиты) стен газоходов и шахт.
7. ШАК, ШБ и ША – универсальные блоки. Из них можно изготовить камин и печь, а еще они довольно прочные и могут выдерживать температуру до +1650 градусов. Соотношение стоимости и качество отличное.

Каждая из марок обладает особым составом, весом и размером. До покупки следует тщательно изучить маркировки, а после можно начать выбор блоков.

Проверка качества раствора

Глина для штукатурки печи

Если печь уже ранее была оштукатурена

• Снизить опасность проникновения дыма при растрескивании швов в старых печах.
• Придать определенный стиль.
• Выровнять неаккуратную кладку.
• На дольше сохранить тепло в печке.

Приготовление своими руками

Для оштукатуривания можно использовать простой глиняный состав, известково-глиняный, известково-гипсовый или сделать его из песка, глины и цемента. Процесс замеса такого раствора мало чем отличается от приготовления смеси для кладки. Глиняная масса также предварительно измельчается и замачивается, а затем перемешивается с песком и известью или цементом.

На 1 часть глины средней жирности и 2 части песка (желательно найти чистый речной) добавляется 1 часть известкового теста. При использовании цемента ориентируются на количество песка. Чем его больше, тем больше необходимо добавлять цемента. На 3 части песка его необходимо взять 1 часть.

При добавлении в глиняный раствор любых других компонентов они вначале перемешиваются между собой, а лишь затем с предварительно замоченной глиной.

Для армирования и упрочения штукатурки в нее могут добавляться асбест, стекловолокно, пенька или солома в пропорции 1 : 2 : 0,1 (глина : песок : добавки).

Как правильно сделать обмазку

Поверхность печки очищается от старого раствора, пыли и грязи. Если этого было не сделано при возведении печи, то выбираются кладочные швы между кирпичами на 10 мм. Оштукатуривать начинают лишь предварительно растопленную теплую печь:

1. Поверхность необходимо обильно смочить.

2. Вначале наносится слой, называемый набрызгом. Для него готовится чуть более жидкий раствор, который можно будет легко набрызгать на печь небольшим слоем кистью или веником. Сделать это лучше дважды. Второй тонкий слой наносится после схватывания первого для того, чтобы заделать мелкие трещины и места, где раствора попало слишком мало.
3. Перед нанесением каждого слоя стена обязательно вновь увлажняется.
4. На гвозди крепится арматурная сетка.
5. Она покрывается тонким слоем очень жидкого глиняного раствора. После такого грунтования основной слой будет липнуть лучше.
6. Грунтовка просушивается.
7. Теперь наносится основной слой. Он должен быть небольшим – 2-5 мм. Если требуется большая толщина слоя, то его наносят повторно после просушивания.
8. Последний слой – накрывка, выравнивающая поверхность и заполняющая все мелкие неровности. Ее толщина 2-5 мм. Раствор для нее готовится таким же жидким, как и для набрызга.

Итак, приготовление глиняного раствора – процесс не такой уж сложный. Но вот сама кладка требует опыта и внимательности. Ошибка в порядовке (схеме кладки) может обернутся тем, что печка будет нещадно дымить или при отсутствии достаточной тяги откажется разгораться вовсе. Поэтому, если вы приступаете к подобной работе впервые, делайте это под руководством опытного печника.

Предыдущая
Черновая отделкаПравила протравки цементной штукатурки: нейтрализующий раствор и другие способы
Следующая
Черновая отделкаМожно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?