Сборка шкафа
Пока мастерская готовила наш заказ, мы закупили крепеж и фурнитуру. Дверные ручки и полкодержатели приобрели в той же «Чайке». В магазине хозтоваров полкодержатели стоили дешевле, но там они продаются не поштучно, а упаковкой по 50—100 штук. Нам столько было не надо. На евровинтах мы сэкономили: нужные нашлись дома. Крепеж и ручки обошлись в 1222 Р.
Петли мы покупали у официальных представителей компании «Блюм». Такие петли продают фирмы «Комплектторг» и «Интеркомплект». Особой разницы между двумя этими магазинами нет, просто иногда в одном может быть дешевле, чем в другом. В 2015 году петли нам обошлись в 3162 Р, сейчас такой же набор стоит 4668 Р.
Через две недели пришло смс, что все готово. Почти сразу же позвонил менеджер и спросил, нужна ли доставка. Распиленные на детали плиты ЛДСП и ХДФ привезли через три дня.
Сборка — самый простой этап. Муж собирал шкаф в одиночку. Правда, кое-какой опыт у него уже был: за несколько лет до этого мы покупали кровать и тумбочки к ней в разобранном виде. Если сомневаетесь в своих силах, то можно найти помощника на «Юду».
Столяры наклеивают на каждую деталь маленький бланк с номером заказа, поэтому сразу видно, где правая стенка, а где левая. Но бывает, что, глядя на деталь, с ходу не поймешь, где верх, а где низ. С момента заказа до получения ДСП обычно проходит пара недель — чертежи забываются.
Вот по таким наклейкам мы ориентируемся при сборке мебели. 6613 — это номер фирмы, а 7 — номер детали из нашего бланка заказа
У нас был забавный случай с тумбочкой. Мы собрали каркас, но у последней детали не оказалось отверстий, чтобы прикрепить ее ко всей остальной конструкции. Открыли чертеж — отверстия на месте. Оказалось, что при сборке мы перепутали похожие детали. Если бы не перечень деталей и чертеж, мы наверняка обвинили бы мастеров, которые распиливали ЛДСП. Советую держать все свои записи и рисунки под рукой.
Сборку муж начал с правого нижнего угла: собрал тумбу-основу для одной ножки буквы П. После этого смонтировал такую же основу с противоположной стороны балкона — левую ножку П. Потом положил сверху столешницу. Отверстия для стяжки в столешнице пришлось сверлить на месте: выяснилось, что наш балкон и прямые углы — вещи несовместные. Когда основа шкафа была готова, супруг навесил двери.
Не обошлось без проблем. Когда мы присоединяли полку к одной из вертикальных стоек, оказалось, что отверстия для крепежа на деталях находятся слишком далеко друг от друга. Видимо, мы ошиблись в расчетах еще на стадии чертежей. Мужу пришлось все заново измерять и браться за дрель.
Уже потом, когда мы все собрали, появилась идея добавить полки с одной стороны. Мы заказали дополнительные детали на производстве и усовершенствовали шкаф.
Сборка заняла меньше одного дня. Нас переполняла гордость: сил потратили немало, но результат радовал.
Потратили на детали, фурнитуру и крепеж для шкафа на балкон в 2015 году — 22 835 Р
| Детали из ЛДСП 16 мм с кромками и присадками, 34 шт. | 11 209 Р |
| Детали из ЛДСП 25 мм, 3 шт. | 6749 Р |
| Петли и ответные планки, 13 шт. | 3162 Р |
| Дверные ручки, 6 шт. | 660 Р |
| Детали из ХДФ, 3 шт. | 493 Р |
| Стяжки для столешницы, 5 шт. | 380 Р |
| Стяжки для соединения секций, 2 шт. | 150 Р |
| Полкодержатели, 16 шт. | 32 Р |
| Евровинты, 40 шт. | 0 Р |
Детали из ЛДСП 16 мм с кромками и присадками, 34 шт.
11 209 Р
Детали из ЛДСП 25 мм, 3 шт.
6749 Р
Петли и ответные планки, 13 шт.
3162 Р
Дверные ручки, 6 шт.
660 Р
Детали из ХДФ, 3 шт.
493 Р
Стяжки для столешницы, 5 шт.
380 Р
Стяжки для соединения секций, 2 шт.
150 Р
Полкодержатели, 16 шт.
32 Р
Евровинты, 40 шт.
0 Р
Особенности проектирования отдельных элементов
В кухонной стенке всё располагается в двух рядах:
- нижний – тумбы с дверками или выдвижными ящиками;
- верхний – шкафы с дверками или открытые.
При этом построение имеет ряд особенностей в зависимости от того, где они располагаются.
Стандартные
Вдоль прямых участков кухни расположены самые простые модули конструкции: шкафы и тумбы. Чертеж стандартного шкафчика начинается с двух боковых досок. Изготавливают их из ЛДСП 16 мм. Располагаются они вертикально. Затем горизонтальные доски ставятся встык между вертикальными. В результате образуется шкаф-короб. Толщина материала берется такая же. У навесных несущими являются именно боковые стенки. За них крепятся элементы системы крепления.
Тумба делается иначе. Вначале берется нижняя доска — ЛДСП 18 мм. На нее ставятся две боковых, толщиной 16 мм. Сверху, между боковыми элементами, ставятся направляющие планки. Их даже не нужно ламинировать со всех сторон. К ним впоследствии будет крепиться столешница, которая скроет планки. У нижней тумбы вся нагрузка приходится на дно. Поскольку финишная крышка (столешница) сразу не крепится, ставятся только ребра жесткости.
Однообразно для тумбы и шкафа размещается тыльная стенка, изготавливаемая из ДВП толщиной 4 мм. На этапе проектирования нельзя пренебрегать такой толщиной. Все соседние модули соединяются между собой специальными стяжками. Их нельзя закрывать полками. Монтаж крепежных скреп потребует просверливания отверстий диаметром 6—8 мм.
Все выдвижные компоненты, такие как ящики, проектируются с запасом толщины фурнитуры. Например, если роликовые направляющие имеют толщину 22 мм, и боковые стенки по 16 мм, то для ширины ящика берется плановый габарит за вычетом суммы: 16+22+22+16 мм. Последовательно идут: стенка, направляющая, ящик, направляющая и стенка.
Нестандартные
На любой кухне обязательно встретятся такие элементы интерьера, как трубы, выступы для воздуховода, скошенные стены и т. д. Шкафы и тумбы в этом случае будут играть не столько функцию хранения вещей, сколько маскировки недостатков интерьера.
Спрятать нишу достаточно просто. Для этого просто следует сделать глубину тумбы больше на величину выступа. А выступы будут уже вырезаться из элементов мебели, и «съедать» часть полезного пространства. По размеру можно спилить и полки.
Трубы внутри шкафов потребуют соответствующего углубления. Если часть трубы проходит поверх фартука, можно сделать дополнительный короб по цвету фартука или столешницы. Бывают случаи, когда канализационные трубы выступают более чем на 30 см от стены. Спрятать их можно скошенным изделием. Одна сторона которого имеет стенку глубиной в стандартные 30 см, вторая – на величину, достаточную для маскировки труб, например, 50.
Особенности компонентов угловой кухни
Угловые шкафы и тумбы во внутреннем изгибе кухни спроектировать сложнее всего. На чертеже не очень заметно, что открывающиеся дверки будут блокировать доступ к соседним. При этом образуется огромное пространство, к дальним уголкам которого трудно подобраться. Чаще всего в угловой тумбе располагают мойку, проточный водонагреватель и ведро для мусора. Столешницу делают с небольшим запасом по глубине, чтобы она выступала на 2—3 см и прятала дверку.
Угловой шкаф может маскировать систему коммуникаций водоснабжения, которые чаще всего располагают именно в углу. Такой элемент мебели нужно выполнять со срезом в 45°. Его следует делать таким образом, чтобы горизонтальные перегородки располагались внутри вертикальных. Если путаница этой последовательности простительна, то тут просто не встанет на место дверка фасада.
Проектирование фасада
Несмотря на свою простоту, для элементов фасада необходимо выполнить чертежи, в которых указываются размеры. Створки дверей могут быть как накладными, так и внутренними. Способ их размещения полностью зависит от выбора петель. Ширина их должна делаться с запасом в 4—5 мм с каждой из сторон. Например, при ширине шкафа 0,6 м горизонтальные размеры дверок составляют по 29,2 сантиметра.
Еще один сложный момент, который есть на всех фасадных конструкциях: специальный выпил под плашки петель. Он делается, как правило, специальными фрезами. Глубина сверления углублений для некоторых петель может отличаться от стандартных. Петли допускают подстройку по глубине. Размещение плашек при этом может иметь разброс в 2—6 мм от края двери.
Расходники
Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.
Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.
Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского
Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.
Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.
Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая
Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.
Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.
Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.
Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.
Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.
Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.
Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.
Я купил на «Озоне» 2 набора пилок Bosch: в одном были пилки под разные задачи, в другом — одинаковые, по дереву. Из первого использовал все пилки, кроме тех, что для металла. А из второго потратил только две. Комплекты обошлись мне в 1009 Р.
Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы
Сборка верхних шкафов для кухни
Переходим к шкафам кухни. Шкафы — это то, что вверху кухни, а тумбы — это внизу, так принято называть.
 |
|---|
| Рис. 22. Два верхних шкафа кухни |
Каждый из двух шкафов для кухни с двумя отдельно открывающимися дверками. Дверки открываются на петлях Blum со встроенным доводчиком в чашке петли — инновация от Blum.
Для того, чтобы зафиксировать дверки в открытом положении применён бюджетный, но надежный механизм Aventos HX-XS от Blum. Достаточно установить по одному механизму на дверку, в отличии от газлифта, у механизма можно регулировать уровень силовой нагрузки, которая меняется в зависимости от веса фасада.
 |
|---|
 |
|---|
| Рис. 23-24. Шкаф с механизмом открывания Aventos HX-XS от Blum |
А теперь переходим к шкафу, который «обнял» вертикальный выступ стены. Шкаф конструктивно проблемный, потому что механизм для подъема складных дверей
Aventos HF не установить в крайнем левом положении из-за малой глубины шкафа.
Расчет комплекта подъемного механизма и его крепление произведен с помощью уже знакомой нам, по разделу направляющие для ящиков, программы Dynalog от Blum.
Левый механизм крепим на перегородку, что возможно не обеспечит дальнейшую надежную эксплуатацию механизма. Заказчик предупрежден и пошел сознательно на это.
 |
|---|
 |
|---|
| Рис. 25-26. Механизм Aventos HF установлен на перегородку шкафа |
Шкаф для сушки
Кроме того, в наш шкаф устанавливаем сушку для посуды. Поэтому нижняя горизонталь шкафа состоит из двух горизонталей, что обеспечит проветривание шкафа.
 |
|---|
| Рис. 27. Шкаф сушка для посуды при изготовлении кухни своими руками |
В начале монтажа крепим нижнюю часть сушки для тарелок, а затем устанавливаем сушку для чашек.
 |
|---|
| Рис. 28. Установка сушки для тарелок |
 |
|---|
| Рис. 29. Установка сушки для чашек |
В конечном итоге мы получили то, что на фото внизу. Хотя, я такую конструкцию больше бы не повторял по причине возможных проблем работы механизма Aventos HF. Маленький свободный отсек использован для хранения бутылок с маслом.
 |
|---|
| Рис. 30. Шкаф сушка, складные двери в поднятом состоянии |
 |
|---|
| Рис. 31. Небольшая ниша в шкафу сушке |
 |
|---|
 |
|---|
| Рис. 32-33. Шкаф сушка с механизмом открывания Aventos HF в закрытом состоянии |
Осталось для окончания изготовления кухни своими руками закрепить кусок столешницы в крайнем левом положении (не хватило финансов), установить пристенный плинтус вдоль всей длины столешницы. И ещё по проекту установить полку над мойкой на держателях для полки типа Тукан и кухня будет готова!
 |
|---|
 |
|---|
| Рис. 34-35. Кухня своими руками почти готова |
Читайте далее:
|
Эксплуатация мебели.
1.Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +30 С и относительной влажности воздуха от 45 до 78%.2. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 1 м от источника тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации +18–25° С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, ее не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.4. При навеске шкафов следует учитывать, что расстояние от крышки рабочего стола до нижней поверхности шкафа должно быть не менее 500 мм.5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.6 Старайтесь нагружать кухонные ящики и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков с дном из ДВП/ХДФ более 5 кг, на дно металлических ящиков (метабокс)– более 10 кг, (тандембокс) –более 15 кг; на полки (шкафов, стеллажей) – более 7 кг.7. Не рекомендуется установка мойки рядом с варочной поверхностью8. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика или пленки не допускайте прямого воздействия пара (электрочайника, электропароварки и др.) и скопления воды на поверхности мебельных изделий.9. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить мягкими влажными тканями с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Для удаления пятен с поверхности можно применять специальные составы для чистки мебели, не содержащие эфир, ацетон, бензин и другие растворители.10. На поверхность мебели не допускается ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок.11. Если расстояние между боковыми поверхностями газовой или электрической плиты и мебельного изделия менее 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки.12. Для чистки мойки, смесителя применять специальные чистящие средства, рекомендованные для данной поверхности и не содержащие абразивные материалы.13. Во избежание порчи покрытия мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.14 Секции с деревянными и стеклянными полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.15. Фасады справа и слева от духового шкафа наиболее подвержены отклейки от основы МДФ или плавлении пленки от горячего пара выходящего из техники. Чтобы фасады прослужили долго, нужно открывать дверцы или выдвигать ящики, находящиеся слева, справа и сверху (в случае пенала) на время работы духового шкафа, чтобы горячий пар не попадал на торцы фасадов.16. Если у Вас пластиковая столешница. Для того, чтобы столешница не разбухла в местах стыка, местах встройки мойки, варочной панели и т п. необходимо промазать герметиком или жидкими гвоздями опасные места (места куда может проникнуть вода)Мойка должна быть обязательно приклеена герметиком или жидкими гвоздями к столешнице при установке сантехники (не входит в услугу)( В противном случае Исполнитель снимает с себя всякую ответственность за разбухание столешницы)
Чертежи
В сопроводительной документации изготовители обычно указывают габариты встраиваемой духовки и варочной панели. Если таковой не оказалось в наличии, берите рулетку и линейку и делайте обмеры техники сами. Данные запишите на отдельном листе.
Чертёж тумбы подберите в интернете. Распечатайте на принтере. Сравните размеры на плане с вашими результатами обмеров. Обычно стандартные габариты совпадают. В противном случае размеры шкафа подгоните под вашу технику.
Мнение эксперта Александр Диденко Сборщик мебели в компании Мабакс
Вы должны понимать, что если высота, ширина и глубина проёма тумбы на чертеже больше или меньше вашей духовки, то надо соответственно добавить или сократить размеры деталей шкафа. Откорректировав размеры, нарисуйте свой чертёж. При расчёте размеров плоскостей учитывайте толщину примыкающих деталей.
Схема строения стандартного шкафа под духовку
Устанавливаем напольные и навесные шкафы
После сборки кухонного гарнитура, можно приступать к этапу крепления.
Вначале нужно произвести крепление нижних шкафов – работы ведут от угла помещения.
На стене нарисуйте разметку. Высота установки должна быть такой, чтобы между полом и цоколем шкафа оставалось не менее 100 мм, а зазоры между фасадами были минимальны.
Как повесить кухонные шкафы на стене своими руками? В процессе сборки кухни возникает вопрос – как правильно определить высоту подвешивания верхних модулей.
Для этого вначале определяется высота кухонной мебели – как уже упоминалось, она зависит от габаритов ящиков и уровня потолков. Стандартная высота между столешницей и низом верхнего ящика – 50-60 мм.
Совет! Если рост хозяйки кухни невысок или верхние шкафы гарнитура открываются доводчиками наверх, то лучше установить верхние полки в 45 см от уровня столешницы (но не меньше).
Допускается и 10-миллиметровая погрешность в установке навесных шкафов на стене – в случае, когда для крепежа применяется специальная рейка.
Вешать кухонные ящики своими руками можно двумя способами:
- Используется монтажная рейка – одна ее часть крепится к навесному шкафу, а вторая – к стене. Получается система «крючок-паз», легкая в использовании и обеспечивающая надежную фиксацию. Навесить шкаф с таким крепежом может один человек.
- Верхние шкафы могут помещаться на стене и путем стандартного крепления – на мебельные петли. Навешиваются они так, что зазоры между задней стенкой и стеной не остаются. Чтобы навесить шкаф на петли, стоит работать вдвоем, поскольку для одного конструкция окажется слишком тяжелой. Поскольку современные крепежные планки достаточно дорогие, в традиционных мебельных комплектах используются бюджетные петли.
Совет! В угловом гарнитуре вначале производится крепление мебели у одной стены, а затем – у другой.
Еще несколько нюансов:
- Если навешивание шкафов ведется на стене из гипсокартона, нужно использовать дюбели-бабочки. Также допускается установка деревянного бруска под лист ГКЛ в месте установки ящика;
- Когда монтаж кухонного гарнитура ведется на неровном полу, то стоит приобрести ножки с регулировкой в диапазоне 120-170 мм;
- Для небольших кухонь практичным решением будет установка не цоколей, а выдвижных ящичков;
- При навешивании фасадов нужно также соблюдать зазор по периметру – он равен 3 мм.
Далее устанавливаем столешницу.
Совет! Чтобы корректно установить столешницу, нужно проверять плоскости сразу нескольких шкафов с помощью строительного уровня. На неровные поверхности столешницу не устанавливают.
Как только мы установили столешницу приступаем к установке мойки и смесителя.
И наконец крепим к каркасу гарнитура дверцы.
- Особенности самостоятельной сборки кухонного углового гарнитура
- 3 простых способа, как обновить кухонный гарнитур
- Самодельные полки для кухни – стильно, удобно, легко
- Гид по выбору и планированию кухонного гарнитура
- Как спланировать идеальную угловую кухню
Раскройка щитов по нужным размерам
Проводить раскройку необходимо с учетом техники безопасности, чтобы предотвратить травматизм и другие неприятности
Покупая мебельные щиты важно помнить, что они могут быть представлены различной толщиной. В большинстве случаев производители предлагают 15, 20 и 25 миллиметров
Изделия, которые отличаются 15 мм толщиной, используются для оформления задней стенки мебельного гарнитура. Продукция с параметрами в 25 миллиметров предназначена для создания более сложных дизайнерских конструкций, остальные виды задействуют для других элементов стеллажа или шкафа.
Разрежьте мебельный щит по размерам. Работать можно дисковой электрической пилой, но лучше делать эту операцию на циркулярной пиле.
Древесина раскраивается по созданному чертежу
Важно выполнять раскройку очень внимательно и аккуратно, ведь даже незначительная неточность может привести к деформации всей мебели. Для этого используется электрический лобзик
После выполнения этой процедуры у мастера должны присутствовать все компоненты к каждому шкафчику и полке, а также дверцы, столешницы, фурнитура, мойка.
Если у вас нет возможности делать раскрой самостоятельно, то выполните его в магазине.
Установка мебели на кухне
Кухонный гарнитур
Если на кухне проводился ремонт, то к моменту монтажа гарнитура все работы должны быть закончены. Устанавливать кухонную мебель своими силами можно только на ровную поверхность и к сухим стенам.
То, с какой части кухонного гарнитура начинается монтаж, зависит от его конфигурации. Крепление углового гарнитура начинается с угловой части, линейного – с крайней.
Сначала монтируют нижний ряд шкафчиков, затем – верхний. Укладку столешницы можно производить только на идеально ровную поверхность, поэтому нижние шкафы должны быть выставлены по строительному уровню. Друг к другу шкафчики крепятся с помощью евростяжек.
После того как столешницу закрепляют с помощью саморезов, на ней карандашом размечают отверстия под раковину и плиту. Для их вырезания используется электролобзик. Между стеной и столешницей должно сохраняться расстояние в полсантиметра.
Схема расположения розеток
Завершив работу над нижним рядом кухонных шкафчиков, можно приступать к монтажу верхних. Обычно расстояние от кромки столешницы до днища верхних шкафчиков равняется 65 мм. Чтобы вычислить высоту, на которой должна крепиться монтажная шина, к этому расстоянию прибавляется высота шкафчика минус размер крепления.
На заднюю стенку шкафчиков устанавливают универсальный навес. При монтаже шкафчиков их необходимо выровнять по горизонтали и вертикали.
Фасады на шкафчики верхнего ряда устанавливают только после того, как их закрепят на стене.
Если дизайн кухонного гарнитура предусматривает наличие вытяжки, то ее монтаж осуществляется в последнюю очередь.
Каким образом соединяются детали кухонного модуля
Детали корпуса соединяются, нет, не на конфирматах, а на больших саморезах или с помощью пневматического гвоздезабивочного пистолета и плюс ко всему столярный клей.
Если в использовании пневмопистолета нет ничего необычного, следы забивания гвоздей потом шпаклюются и шлифуются, ведь используется фанера, то использование саморезов весьма самобытно.
Детали из фанеры или фанерованного мебельного щита скручиваются саморезами не снаружи, а изнутри, причём делается необычная зенковка, и даже для такого необычного для нас способа соединения есть специальные приспособления.
| Рис. 8. Соединение деталей корпуса на саморезах |
| Рис. 9. Специальное приспособление для зенковки под саморезы |
| Рис. 10. Кухонные корпуса собраны на саморезах изнутри |
Советы по планировке
Сначала следует нарисовать приблизительный эскиз. Позаботьтесь об удобном и функциональном расположении мебели. Есть несколько правил для эффективной расстановки:
1. Заранее прикиньте расположение и отметьте на чертеже бытовую технику: плиту, вытяжку, холодильник, посудомоечную машину. Исходя из этого вы сможете составить план расположения остальной мебели.
2. Стол для готовки, холодильник и раковина должны находиться рядом, образуя треугольник. Это сделает процесс приготовления пищи максимально удобным.
3. Раковину и посудомойку нужно поместить рядом с водной коммуникацией.
4. Перед проектированием подумайте, какие предметы будут находиться в шкафах и на поверхностях. Учитывайте все детали интерьера, цветы, бытовую технику, посуду, текстиль, продукты. Должно быть достаточно свободного пространства в шкафах и ящиках для всего. Так кухня будет всегда выглядеть чистой и аккуратной.
Украсьте помещение цветами: это добавит свежести и законченности интерьеру
Если вы планируете организовать летнюю кухню на даче, то для нее необходим особый подход
Уделите внимание этим деталям при проектировании:
- ● При размещении гриля или мангала, нарисуйте их заранее на чертеже.
- ● Используйте стены для хранения посуды: повесьте на крючки кастрюли и лопатки.
- ● Подберите мебель и технику, которую легко перемещать. Например, маленькую плитку с одной конфоркой или кухонную тележку на колесиках.
- ● Не оставляйте поверхность шкафов, холодильника и подоконник пустыми. Там вы можете разместить посуду, консервированные продукты, сервиз.
Эти советы актуальны и для небольших кухонь в городской квартире.
Летняя кухня может быть стильной и красивой
При проектировании кухни самостоятельно важно также определиться с дизайном и стилем интерьера. Вы можете выбрать современные тенденции, вроде лофта или минимализма, или более классические: модерн, кантри
Исходя из стиля, можно подобрать цвет стен, пол, мебель, технику. Главное, чтобы человек ощущал себя максимально комфортно.
Этап 2 Как я собирал остальные каркасы
Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.
У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.
У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.
Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна
Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.
Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.
Собранные каркасы мы расставляли на полу 
Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить
У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.
Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.
Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной 
Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см
Самоклеящаяся пленка
Один из самых простых и недорогих способов обновить кухонный гарнитур — обклеить фасады и внутренние полочки самоклеящейся пленкой. Ассортимент этого материала в магазинах внушительный — без проблем сможете подобрать виниловую пленку с нужным рисунком. Изображение на пленке имитирует разные поверхности: натуральный камень, кожу, деревянную фактуру.
Самоклеящаяся пленка идеально подходит для реставрации старой кухонной мебели:
- Хорошо переносит повышенную влажность;
- Устойчива к резкому перепаду температур;
- Хорошо моется;
- При необходимости легко заменить поврежденный фрагмент.
Материалы и инструменты:
- виниловая самоклеящаяся пленка с нужным рисунком;
- фурнитура;
- рулетка;
- маркерный нож/ ножницы;
- резиновый валик;
- губка.
Прежде чем начинать реставрационные работы по облагораживанию внешнего вида кухонной мебели, необходимо полностью ее освободить от содержимого, вынуть полки, ящики, снять с петель фасады, убрать фурнитуру.
Отвинченные фасады разложите на твердую горизонтальную поверхность. Теперь снимите размеры — высоту и ширину ящиков, фасадов, которые собираетесь оклеивать самоклеящейся пленкой. Запишите эти данные.
Отвинтите ручки, уголки и другую фурнитуру, если она есть на фасадах.
Теперь вооружайтесь губками, моющими средствами — тщательно вымойте поверхность, на которую планируете наклеить самоклейку. Убедитесь, что на панелях и полках не осталось жирных пятен. Не забудьте насухо протереть гарнитур чистой мягкой ветошью, которая не оставляет ворсинок.
С самоклеящейся пленкой легко работать, с ней без проблем справится и начинающий реставратор мебели
Не забудьте к выкройке прибавить 4-5 см в тех местах, где пленка будет загибаться. Этот запас необходим для того, чтобы пленка хорошо натянулась. Когда станете раскраивать пленку, контролируйте расположение рисунка, если он там есть.
Вырежьте с помощью маркерного ножа необходимое количество деталей по заранее определенным размерам (с учетом запаса на подгиб).
Начинайте декорировать гарнитур. Приложите пленку к поверхности фасада, аккуратно отделите защитную бумажную основу, на которой сделана сантиметровая раскладка. После того, как пленка ровно приклеилась, пройдите по ней резиновым валиком. Контролируйте, чтобы самоклеящаяся пленка легла ровно, под ней не остались пузырьки воздуха.
Таким нехитрым способом оклейте все фасады, полки, ящики. При необходимости замените фурнитуру. Прикрутите фасады на место.
Верхние фасады
1. Определяем, где верх, а где низ. Прикручиваем подвесной механизм на каждую стенку.
2. Вставляем в пазы верхнюю и нижнюю крышку. Закрепляем с помощью мебельного ключа шурупы с одной стороны.
3. Вставляем заднюю стенку, следом вставляем вторую сторону и закрепляем.
4. Вставляем в отверстия дверцы петли, закручиваем полуоборотный механизм. Прикручиваем дверцу к шкафу, саморезами прикручиваем ножки.
5. Вставляем полки.
Если у вас подвесной потолок, то уровень уже автоматически имеется. Также можно мерить по верху плитки или использовать уровень. Все работы обязательно должны быть выполнены ровно, иначе будут погрешности в сборке.
Намечаем и высверливаем отверстия под каждый шкафчик. Угловой очень тяжелый, его лучше поднимать вдвоем.
6. Вешаем полки на стену.
Нижняя крышка, которая закрывает ножки, соединяется специальным гибким механизмом, который гнется как в одну, так и в другую сторону. Вставляем в полосу зажим напротив ножки и фиксируем, хлопнув по панели, т.е. защелкиваем.