Делаем водяной теплый пол своими руками. пошаговая инструкция

Устройство напольного отопления без стяжки

С помощью деревянной модульной системы или матов, оснащенных бобышками, сделать теплые полы несложно. Отличие от предыдущей технологии – отсутствие цементной стяжки и укладка финишного покрытия прямо на утеплитель либо доски.

Существует более простой и дешевый способ вместить водяные контуры на перепаде высот 5 см:

1. Уложите поверх гидроизоляции плиты экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм, имеющие боковые соединительные замки.
2. Разметьте на утеплителе трассы прокладки труб и вырежьте под них пазы термоножом или острым инструментом.
3. Установите в канавки металлические пластины и проложите трубопроводы.
4. Настелите ламинат либо другое тонкое покрытие.

Остальные работы по испытаниям и подключению теплого пола к магистралям действующего отопления ведутся по технологии, описанной в предыдущем разделе.

Варианты и порядок монтажа

Когда водяное отопление в доме уже есть, задача заключается в том, чтобы встроить теплый пол в уже существующую систему. Если устройство системы начинается с нуля, необходим монтаж теплового узла водяного теплого пола.

Понятие «тепловой узел» включает в себя отопительный котел с теплообменником и основные элементы его обвязки:

• циркуляционный насос. Устройство теплого пола обязывает выбрать принудительную циркуляцию теплоносителя в контуре;
• фильтр. Устанавливается вместе с насосом, нужен для очистки теплоносителя;
• расширительный бачок – устройство для сброса избыточного давления;
• группа безопасности: манометр, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан и другие элементы, обеспечивающие контроль работы системы и предотвращающие аварийные ситуации.

При использовании газового котла необходимо также обеспечить подвод газа от магистрали или баллона и дымоход. При использовании электрокотла к нагревательному элементу нужно подвести кабель питания.

Монтаж насоса чаще всего производится на обратке (трубе, по которой остывший теплоноситель возвращается в котел) непосредственно перед котлом. Расширительный бак обычно ставят в самой высокой точке системы, но для закрытых систем с баками мембранного типа это необязательное условие.

Важно! Для подключения котла к газовой магистрали необходимо разрешение местной администрации. Врезку в магистраль и подключение имеет право выполнять только персонал, имеющий соответствующую лицензию. Монтаж самого пола может осуществляться несколькими способами – с устройством цементно-песчаной стяжки или без нее, с использованием специальных утеплительных матов, с укладкой труб между деревянными лагами или поверх чернового пола

Монтаж самого пола может осуществляться несколькими способами – с устройством цементно-песчаной стяжки или без нее, с использованием специальных утеплительных матов, с укладкой труб между деревянными лагами или поверх чернового пола.

Выбор способа зависит от типа основания: если дом деревянный, стяжку не используют, т.к. несущие древесные конструкции не выдержат нагрузки. А при укладке на грунт стяжка нужна, т.к. без нее теплоэффективность пола будет низкой.

От напольного покрытия выбор отчасти зависит тоже: под ламинат укладка стяжки нежелательна, т.к. слишком толстый промежуточный слой между трубами и комнатой будет препятствовать обогреву. А технология монтажа водяного теплого пола под плитку подразумевает устройство стяжки.

Еще один критерий выбора – высота потолков. Стяжка неизбежно отнимает часть полезного пространства в комнате.

Порядок монтажа теплого водяного пола со стяжкой:

1. Выровнять основание цементно-песчаным раствором или выравнивающей смесью.
2. Постелить гидроизолирующую пленку.
3. Положить утеплитель.
4. Стыки пола со стеной проложить демпферной лентой.
5. Уложить слой фольгированного полиэтилена: гидроизоляция и отражающая поверхность.
6. Уложить армирующую сетку.
7. Уложить трубы в соответствии со схемой. Крепить к ячейкам сетки пластиковыми хомутами.
8. Закачать в систему воду, оттестировать на предмет протечек в течение суток.
9. Залить стяжку высотой 4-7 см. Рекомендуемая марка бетона – М300. Можно использовать готовую смесь для теплого пола.
10. Просушить стяжку и уложить финишное покрытие.

А дальше можно узнать, что такое водяной теплый пол под ламинат.Баня на столбчатом фундаменте. Все по этой теме.

Монтаж теплого водяного пола без стяжки производится двумя способами: с укладкой труб между лагами или поверх чернового пола. Модификации у этих способов могут быть разные.

Например, модульная система подразумевает наличие уже готовых деревянных модулей с фрезерованными пазами для труб. Реечная – на лист фанеры набивают деревянные рейки, промежутки между ними – каналы для укладки труб.

Послойная структура пола между лагами выглядит так: гидроизоляция + утеплитель + отражающие пластины с каналами для труб + трубы + лист фанеры + финишное покрытие.

При укладке поверх настила утеплитель тоже помещают между лагами на гидроизоляцию. Выше – фанеру или доски чернового пола. Доски рекомендуется обточить, чтобы между ними оставались каналы для труб.

В качестве отражающего слоя используется фольга, ее крепят к доскам скобами. Дальше в каналы закладывают трубы и фиксируют сверху узкими металлическими пластинками. Пластинки крепят к доскам.

Вместо досок можно использовать полистирольные маты с каналами для труб. Стандартный размер матов – метр на 0,5, между собой они соединяются готовыми замками. Между матами и стенами оставляют зазор для термического расширения 10 см.

Последним этапом кладут гидроизолирующее покрытие и чистовой пол.

Выбор труб для нагрева пола

В отличие от распространённого мнения выбор труб для устройства теплообменника в полу не так широк. Всего существует два варианта: сшитый полиэтилен и медь. Самые очевидные плюсы специальных материалов — это долговечность, стойкость к деформациям, малый коэффициент линейного расширения. Но главное преимущество — кислородный барьер, который, в конечном счёте, пресекает возникновение осадка на внутренней поверхности труб.

Смысл использования меди в высокой теплопроводности трубок и устойчивости к коррозии. Очевидным недостатком можно назвать сложность монтажа и высокий риск выхода из строя при наличии твёрдых частиц (песка) в теплоносителе. Не смотря на то, что для пайки нужна лишь недорогая газовая лампа и флюс, правильно согнуть змеевик — сложная задача. Это при том, что поворотов медной трубки может быть несколько десятков и одна ошибка, повлёкшая излом, приводит к браку всего отрезка или необходимости дополнительной пайки.

Полимерные (полиэтиленовые) трубки имеют более высокий коэффициент теплового расширения, помимо этого теряют прочностные свойства при нагреве выше эксплуатационных температур, однако в тёплых полах в принципе теплоноситель не нагревается свыше 40 оС. Удобство монтажа — очевидный плюс. Легко гнётся и укладывается спиралью или змеевиком. Труба поставляется в бухтах по 200 м, позволяя укладывать тёплые полы без единого соединения во всём объёме будущей стяжки. Большая часть фирменных полиэтиленовых трубок подразумевает использование специального инструмента для опрессовки и сварки.

Нюансы устройства теплого водяного пола

Главное условие успешного монтажа многокомпонентной системы — правильно уложить все слои

Это важно, поскольку каждый компонент «пирога» имеет свою функцию. Его состав:

• основание — бетонная плита или слой утрамбованного грунта. На него укладывают слой полиэтиленовой пленки или любой другой строительный текстиль;
• слой теплоизоляции. Наиболее эффективным в применении специалисты признают пенополистирол экструдированный. Его характеристики: прочный к истиранию и механическим повреждениям, имеет невысокую стоимость, плохо проводит тепло. Толщина полотна пенополистирола должна быть не менее 300 мм;
• следующий слой — заливка цементного раствора. В нем будут прокладываться трубы, которые в рабочем состоянии обеспечат циркуляцию теплоносителя. Раствор делают более пластичным с помощью специальных добавок, чтобы облегчить работы по его укладке. Цементная стяжка обязательно армируется;
• финишный слой. Отделка финишного слоя зависит только от фантазии хозяев дома. Но от его выбора будет зависеть тепловой режим с возможностью автоматической или ручной регулировки.

Водяной теплый пол слои

Нюансы, которые необходимо учитывать при укладке тёплого пола на деревянный пол

До начала работ необходимо проверить основание. Древесина — не самый крепкий строительный материал, поэтому нуждается в дополнительном обследовании и обработке.

Доски должны быть сухими, плотными, без признаков гниения. Они пропитываются составами, защищающими от воды, насекомых и горения. Само основание должно быть идеально ровным, чтобы рабочая жидкость не стекала под уклон.

Затем выбирается утеплитель: минеральный, пенопласт или пенополистирольные плиты. Иногда в качестве утеплителя используются древесные опилки или песок. На такой утеплитель тоже можно уложить трубы и металлические рассеиватели.

Стеклянная вата хорошо дышит и не даёт древесине гнить. Она не портится со временем, хорошо держит форму, но очень гигроскопична и её нельзя укладывать на материал не пропускающий воздух.

Панели из базальтовых волокон или каменной ваты имеют высокую плотность, не плесневеют, не гниют, обладают стойкостью к агрессивным средам, не являются канцерогеном. Основными их свойствами являются:

• температура плавления больше 1000 °С, что не даёт распространятся огню и защищает конструкции от разрушения при возгорании;
• хорошо пропускают пар и воздух, не собирают конденсат и выводят влагу;
• не впитывают воду;
• в каменной вате не живут грызуны и бактерии;
• хорошо сохраняют форму и выдерживают нагрузки;
• спутанность волокон и большое количество воздуха внутри плит делает их качественным изолятором от потери тепла и проникновения шума.

Если уложить его толщиной от 15 до 20 см, то это будет лучший утеплитель для первого этажа.

Плиты из пенополистирола – это новый доступный утеплитель для любых конструкций. Достоинства таких плит:

• имеют один из самых низких коэффициентов теплопроводности;
• не впитывают воду;
• работают как шумоизоляция;
• небольшой вес обеспечивает им лёгкий монтаж;
• не теряют форму при нагрузках;
• в состав экструдированного пенополистирола добавляются антипирены, защищающие его от возгорания;
• не вступает в реакцию с кислотами и щелочами;
• в междуэтажных перекрытиях можно укладывать прямо на доски без дополнительной защиты.

Основной недостаток – при нагревании выше 85 °С начинается выделение вредных веществ. Использовать пенополистирол в качестве утеплителя при монтаже отопления удобно, но необходимы температурные датчики.

https://youtube.com/watch?v=K3dEqr9QgOg

Следующим шагом является подбор труб для обогрева. Их диаметр может быть от 15 до 20 мм. Для монтажа тёплого пола можно использовать трубы:

• металлополимерные армированные сетчатым каркасом – объединяют в себе качества пластмассы и металла;
• полиэтиленовые с кислородозащитным слоем – по своим рабочим качествам не уступают металлопластику, но намного дешевле;
• медные – значительно дороже пластиковых, сложнее в монтаже, но теплоотдача у них намного выше;
• из гофрированной нержавейки – легко монтируются, без соединителей и хорошо проводят тепло, долго служат.

Металлические пластины теплораспределения со специальными желобами для труб делаются из оцинкованной стали или меди. Заменив металлические пластины толстой фольгой, можно неплохо сэкономить. Проложить трубы без твёрдой подложки под финишное покрытие можно только под деревянный пол. Под линолеум, ламинат и плитку подложка обязательна.

Условия монтажа водяного пола

Оптимальный вариант, при котором монтаж вызовет минимум затруднений — включать теплые водяные полы в проект жилого дома. То есть предусматривать такой вариант отопления еще на стадии задумки и обсуждения. Так будет проще проводить расчеты, и выполнять монтаж.

Если дом уже функционирует не один год и в нем смонтирована привычная радиаторная система водяного отопления, монтаж так же возможен. Но при соблюдении определённых условий:

• наличие теплоизоляции пола. Она необходима, чтобы снизить теплопотери. Если замеры показывают, что теплопотери превышают 100 Вт\м2, монтаж теплых полов будет лишен всякого практического смысла;
• высота потолков. Монтажный пирог отнимет около 15 см пространства (или чуть больше). После проведенных работ должны быть сохранены высотные габариты дверей — от 210 см и более.

Если строение новое, до того, как приступать к монтажу, необходимо полностью возвести стены, крышу, вставить окна и провести отделку стен.

Полноценная система коллекторов

Полноценная система коллекторов включает в себя: запорные вентили, трехходовой смеситель, воздухоотводчик, сливной кран, циркулярный насос.

В состав полноценной системы коллекторов входят, кроме запорных вентилей на трубах, трехходовой смеситель (либо насосно-смесительный узел), воздухоотводчик, сливной кран, циркулярный насос для облегчения циркуляции теплоносителя в трубах.

Запорные краны на входе и выходе можно заменить термостатическими регулировочными вентилями. Они оснащаются термобаллоном с парафином, посредством которого задается пропускная способность вентиля.

Насосно-смесительный узел необходим для подмешивания остывшего теплоносителя из обратки в подачу, снижая температуру чересчур горячей жидкости. Людям, которые живут в регионах с холодным климатом, смеситель нужен обязательно, потому как оборудование будет работать в режиме сильного обогрева, а температура теплоносителя водяного покрытия с подогревом должна быть не выше 55 градусов.

Правила проектирования и сборки

Решение выбрать именно водяной пол, а не требующий скрупулезного монтажа электрический аналог, оптимально для систем отопления на газовых котлах.

Такие схемы признаны наименее энергозатратными, максимально эффективными и недорогими в эксплуатации. Варианты с твердотопливными котлами также допустимы.

Безупречная работа системы возможна только при двух условиях: профессионально выполненных проектных расчетах и грамотно проведенном монтаже.

Следовательно, первыми шагами на пути к устройству  водяного теплого пола на даче или в частном доме являются разбор конструкции, выбор материалов, составление проекта.

Конструкция возведения водяного пола сложна и проста одновременно. Она многокомпонентна по составу, поэтому главное – соблюсти порядок укладки всех слоев.

Универсальной признана схема «мокрого» типа, при которой контуры водяного пола укладываются на теплоизолирующий слой, а сверху заливаются цементной стяжкой

Каждый элемент «пирога» выполняет особую функцию. Основанием для конструкции служит грунт или бетонная плита. На него укладывают тонкую пленку (но не менее 0,1 мм толщиной) – обычный полиэтилен или более дорогой аналог.

Затем покрывают пол теплоизоляционным материалом. Один из лучших вариантов – экструдированный пенополистирол – прочный, относительно недорогой, с низкой теплопроводностью.

Минимальные требования:

• плотность – от 40 кг/м³;
• толщина – от 300 мм.

Главный слой – цементная заливка, внутри которой будут располагаться трубы с теплоносителем. В раствор добавляют пластификаторы, чтобы сделать его более подвижным и удобным для укладки.

Для прочности стяжку усиливают армирующей сеткой с ячейкой 50*50 мм или более крупной 100*100 мм и толщиной стержня 3-5 мм.

Финишный слой – термостойкое напольное покрытие. Лучшим материалом признана керамическая плитка, которая отлично проводит тепло. При покупке линолеума или ламината следует выбирать продукцию со специальной маркировкой «теплый пол» (+)

От выбора финишного покрытия будет зависеть тепловой режим, который можно регулировать автоматически или вручную посредством смесительных узлов – коллекторов.

Каких принципов укладки придерживаться?

Сначала требуется произвести расчеты. Это отдельная и сложная тема, однако для самостоятельных быстрых подсчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором, забив в нужные графы индивидуальные параметры.

Если теплыми полами занимается строительная компания, то и расчетные операции производят ее специалисты.

В качестве расчетной основы берутся стандартные проверенные цифры, которых необходимо придерживаться вне зависимости от способа укладки и конкретных условий монтажа.

Обычно для монтажа применяют PEX трубы, которые укладывать ближе, чем 10-15 см друг от друга не получится, так как велик риск заломов. Если тепловая нагрузка на пол небольшая, например, многие любят отдыхать в прохладных спальнях, то допускается шаг раскладки до 60 см.

Еще несколько полезных советов:

• один контур не распределяют на два помещения;
• для помещения 35-40 м² недостаточно 1 контура, минимум – 2;
• одна сторона контура – не более 8 м;
• демпферная лента компенсирует деформацию при тепловом расширении.

Бывают и исключения. Например, если туалет и ванная невелики по площади и находятся по соседству, то для их обогрева достаточно одного водяного контура.

Способы монтажа водяных контуров

Давно придуманы наиболее эффективные виды монтажа труб – «улитка» и «змейка», поэтому экспериментировать с устройством контуров не придется.

Существует множество разновидностей двух популярных способов, выбор зависит от конфигурации помещения, длины контура и температурного режима. Иногда оптимальны комбинированные схемы

«Змейка» – самый простой для воплощения вариант. Минус его – большая разница температур теплоносителя на входе/выходе. Следует учитывать, что вторая половина контура будет отдавать меньше тепла.

«Улитка» равномерно распределяет тепло по всему помещению, но она сложнее в исполнении. Если владельцы не желают делить комнату на теплую и прохладную зоны, то лучше использовать именно этот способ.

Сухой теплый пол на рейках

Вместо профилированных плит пенополистирола, в качестве основания сухого теплого пола можно использовать различные погонажные материалы: обрезные доски, а также рейки, нарезанные из различных конструкционных плит:  цементно (ЦСП) и гипсостружечных (ГСПв), гипсоволокнистых (ГВЛв) и т.д.

Как уже указывалось выше, не следует использовать для устройства полов ориентированно – стружечные (ОСП, OSB) и древесно — стружечные плиты (ДСП), а также фанеру. При нагревании из этих материалов постоянно выделяется опасный для жизни газ формальдегид.

Рейки должны быть толщиной не менее 20 мм, влажностью не более 10%.
На рисунке: 2 — покрытие пола (плиты ЦСП,  ГСПВ, ГВЛВ); 5 – опорные рейки; 8 – утеплитель.

Ширина рейки выбирается в зависимости от шага укладки греющей трубы в полу 130 – 280 мм., разбежка (зазор для трубы) между рейками должен быть ровно 20 мм.(для трубы d=16). В местах поворотов трубы опорные рейки необходимо скруглить.

Рейки опорного слоя можно укладывать как непосредственно на лаги (поперек лаг), так и на черновой деревянный пол. Укладка непосредственно на лаги уменьшит высоту пола.

При укладке опорных реек непосредственно на лаги, расстояние между лагами должно быть не более 600 мм.,  если финишным напольным покрытием будут паркет, ламинат, линолеум или ковер, и не реже чем через 300 мм., если пол будет из керамической плитки.

Для равномерного нагревания всей поверхности пола теплораспределительные пластины должны находиться под 80% площади теплого пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

Это состав тяжелого бетона.

Его вес достигает 2,5 т на 1 куб. м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола.

Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

Важно! В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата

Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы – поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см.

При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности – поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека.

Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Важно! Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

Ключевые моменты

Мы уже говорили о том, что не всегда можно решить задачу просто, как хотелось. Для капитальных каменных сооружений, имеющих бетонные перекрытия, бетонная стяжка для теплых полов очень удобна. Однако в большинстве случаев, деревянные жилые строения, в которых деревянные перекрытия, не способны выдержать дополнительный вес в 10-15 тонн. Дерево, даже если вы имеете дело с балочной системой набора, не может выдержать такую нагрузку. Усиливать во время строительства дачного дома или бани несущие конструкции не имеет смысла. Это приведет к удорожанию и к утяжелению всей конструкции.

Ключевым моментом в данной ситуации является новая технология, благодаря которой удалось не только существенно уменьшить вес всей конструкции отопительной системы, но и добиться того, что тепло стало передаваться непосредственно напольному покрытию. Подложку можно с успехом накрыть линолеумом или ковролином. Появление новых практичных и высокотехнологичных материалов позволяет создавать всю систему отопления на базе деревянных полов за считанные дни. В работе с бетонной стяжкой, вам придется строго придерживаться технологии и выжидать 25-28 дней, пока стяжка не достигнет своего созревания.

Система отопления частного дома радиаторами

Радиаторное отопление по сравнению с теплыми полами хотя и менее эффективно, однако используется намного чаще благодаря простоте монтажа, меньшим финансовым расходам на его устройство.

Для его организации к котлу подключают трубопровод, который ведут в отапливаемые помещения и затем подсоединяют к нему радиаторные теплообменники.

Трубы для подачи теплоносителя к радиаторам прокладывают под стяжкой или по поверхности вдоль стен.

Температура радиаторов, как и теплоносителя в системе, обычно не превышает 80 С и может регулироваться как на отдельных теплообменных приборах при помощи терморегуляторов, так и в общем на котле.

Рис. 9 Самотечная отопительная система двухэтажного дома – схема

Самотечная

При организации отопления с естественной циркуляцией двухэтажного дома в самом верхнем помещении, которым обычно является чердак, устанавливают расширительный бак большого объема. От котла, расположенного в подвале, к нему подводят трубу, по которой нагретый теплоноситель поступает в емкость. Из расширительного бака по наклонному трубопроводу горячая вода направляется в радиаторы обычно по диагональной схеме подключения, и затем возвращается в котел для подогрева.

К недостаткам самотечной системы отопления в частном доме относят не слишком высокий напор — для создания давления в один бар бак должен находиться на расстоянии около 10 м от котла. Ситуацию исправляют, подключив в контур специальный повысительный или циркуляционный насос.

Так как скорость течения жидкости в самотечных системах невелика и редко превышает 0,2 м/с, для доставки теплоносителя в необходимых объемах используют трубопровод больших диаметров в 32 или 40 мм.

Хотя самотечная система может функционировать при отсутствии электричества, если котел энергонезависимым, ее практически не используют в современных домах коттеджного типа из-за низкой эстетичности и неудобства пользования помещениями виду прокладки труб большого диаметра под потолками и вдоль стен.

К тому же гравитационная система без циркуляционного электронасоса не позволяет подключать к ней контуры теплых полов.

Рис. 10 Принудительная система отопления система отопления двухэтажного частного дома коллекторной

Принудительная

Данный вид отопления используют в подавляющем большинстве индивидуальных домов, где подача теплоносителя к радиаторным теплообменникам происходит за счет проталкивания его по трубам насосом.

При монтаже отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией используют закрытый расширительный бак, устанавливаемый рядом с насосом и котлом на нижнем этаже дома или в подвале. Для обеспечения циркуляции отопительной жидкости по контуру используют циркуляционный электронасос и дополнительные агрегаты, если применяют прогрев помещений теплыми полами.

Трубопровод принудительный системы прокладывают под полом или над его поверхностью, поэтому он имеет намного более высокую декоративность, чем гравитационный аналог. Также в принудительной системе в сравнении с самотечной иногда проще регулировать температуру отдельных теплообменных приборов.

Рис. 11 Биметаллический и панельный радиатор — конструктивное устройство

Радиаторы

В качестве радиаторов современных отопительных систем чаще других используют биметаллические разновидности, имеющие ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с ранее популярными алюминиевыми. Они собираются из секций любой длины и имеют четыре резьбовых патрубка для подсоединения к трубопроводной магистрали по любой из выбранных схем подключения. Обычно к одному верхнему патрубку подключают трубу подачи с терморегулятором, ко второму нижнему обратки, вверху устанавливают кран Маевского, а внизу на четвертый отвод — заглушку.

Установка котла

Для системы «тёплый пол» выбирают котёл в зависимости от теплоносителя. Если в доме есть газ, то целесообразно выбрать газовый котёл. Его устанавливают в помещении. Расходы на теплоноситель будут минимальными. Необходимо оборудование с выходами для горячего водоснабжения и для водяной напольной магистрали.

Если в доме устанавливают печь на твёрдом или жидком топливе, то для нагревательного оборудования обустраивают отдельную котельную. Неудобства состоит в том, что придётся постоянно следить за расходом топлива.

Вода в теплообменнике нагревается до высокой температуры, потребуется дополнительно установить радиаторы, сушилки для полотенец, можно вывести отдельные контуры в баню или в гараж. Данные мероприятия необходимы, чтобы выдержать в напольной магистрали определённое давление и температуру воды.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор способов подключения:

Вариант подключения контура без коллектора:

Как собрать насосно-смесительный узел

https://youtube.com/watch?v=eBhq0nPUhJA

При выборе схемы подключения ВТП к отопительной системе лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть все нюансы дальнейшей эксплуатации.

Если нет навыков самостоятельной сборки коллекторно-смесительного узла, рекомендуем покупать готовый.

Пользуетесь собственноручно собранным и подключенным теплым полом и хотите поделиться полезными советами монтажа и предупредить новичков о возможных ошибках? Пишите свои комментарии в блоке ниже, добавляйте фотографии и рекомендации.

Может у вас есть вопросы по теме статьи? Не стесняйтесь задать их нашим экспертам ниже под этим материалом.