Из какой стали варить нагреватель
Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.
В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака. Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.
Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа. Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.
Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей. Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.
Изготовление классической модели
Построение надежного ТТ-котла, способного прослужить более 15 лет, требует применения таких материалов:
- сталь низкоуглеродистая листовая марки Ст10—20 толщиной 4 мм для изготовления топливника;
- то же, толщиной 3 мм – на водяную рубашку и дверцы;
- полоса металлическая сечением 20 х 3 либо 20 х 4 мм;
- кусок трубы диаметром 150 мм на дымоход;
- труба Ø57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм на теплообменник;
- профильная труба 6 х 4 см для воздуховода;
- уголок с шириной полок 5 см из толстого металла (4—5 мм) на колосниковую решетку;
- тонколистовая сталь с порошковой покраской для наружной обшивки.
Из дополнительных материалов понадобится базальтовое волокно плотностью 80—100 кг/м³ для теплоизоляции корпуса и асбесто-графитный шнур на уплотнение притворов дверей. Комплект автоматики и вентилятор, о котором упоминалось в предыдущем разделе, — польского производства, модель KG Elektronik SP-05. На рынке есть и китайские аналоги, они стоят дешевле.
Шаг первый – сварка корпуса
Чтобы сварить топливную камеру, необходимо порезать металл 4 мм на заготовки по размерам, указанным на чертеже. Собирать начинайте с дна зольника – прихватите к нему боковые стенки и крышку, а затем сформируйте обрамления для загрузочной и прочистной дверки, как это сделано на фото.
Дальше действуйте по такому алгоритму:
- Приварите внутри топливника опоры для колосников, а снаружи – клипсы из стальной полосы для монтажа водяной рубашки.
- Установите и обварите листы 3 мм наружной обшивки водяной рубашки. Заметьте, что она берет свое начало от верха зольной камеры.
- В верхний отсек, который впоследствии заполнится теплоносителем, врежьте 4 жаровых трубы Ø50 мм, такие же патрубки поставьте на подключение к системе отопления.
- Прикрепите к агрегату ножки из отрезков любого металлопроката и вмонтируйте дымоходный патрубок на выходе из огнетрубного теплообменника.
Заметьте, жаровые трубы сходятся пучком к дымоходному патрубку
Этап второй – монтаж навесных элементов
Дверцы топливной и зольной камеры делаются путем изгибания краев заготовок и приварки внутреннего обрамления, куда укладывается базальтовый утеплитель. Сверху изоляция герметично закрывается крышкой, а в получившийся паз по периметру створки плотно вставляется асбесто-графитный шнур.
Что еще нужно сделать:
- Прикрепить ручки и петли к корпусу, а дверцы покрыть термостойкой эмалью.
- Сварить из уголков колосниковую решетку и поставить ее на место.
- Изготовить воздуховод с ответным фланцем и приварить к задней стенке, как продемонстрировано на фотографии.
Чтобы утеплить и облицевать самодельный ТТ-котел, на углах водяной рубашки необходимо приварить закладные детали из любого металла, лишь бы его ширина не превышала 20 мм (на задней стенке – 4 см). Также предусмотрите стойки для крепления ЭБУ на верхней части агрегата.
Окончательная сборка отопителя
Теплоизоляция котлового бака выполняется просто – стенки обкладываются снаружи плитами базальтовой ваты, которые фиксируются шнуром. Проследите, чтобы утеплитель плотно прилегал к обрамлению загрузочного и зольного проема, а также к профильной трубе воздуховода.
Так монтируется блок управления и вентилятор
Последний шаг – обшивка теплогенератора металлом с полимерной покраской, прикручиваемым саморезами к ранее приваренным закладным деталям. После этого навешиваются дверцы и устанавливается блок автоматики с вентилятором. Разобраться в процессе сборки вам поможет авторское видео от разработчика данного ТТ-котла продолжительного горения Виталия Дашко:
Котлы длительного горения – устройство и принцип функционирования
В обычных дровяных печах топливо сжигается снизу вверх. Это основной принцип работы таких устройств. Нижний слой дров загорается первым. Горячие потоки идут наверх, что приводит к вовлечению в процесс следующих пластов. При таких условиях материалы очень быстро прогорают. Каждые несколько часов их необходимо подкладывать в печку. Если этого не делать, горение прекратится, и температура в помещении начнет снижаться.
КДГ функционирует иначе. В нем дрова не горят, а тлеют. Причем это происходит сверху вниз, что обеспечивает длительную работу агрегата на одной закладке. Конструкция таких установок приведена ниже.
Камера сгорания (КС) в КДГ выполняется в форме цилиндра. Ее загрузка топливом осуществляется через специальную дверку. Она смонтирована в верху корпуса. Эта же дверца используется для розжига дров. Чем больше высота и сечение КС, тем дольше по времени агрегат станет работать на одной закладке.
Воздух в топку попадает по трубе, установленной вертикально. К концу последней крепят круглый плоский груз. Он имеет размеры на 5 мм меньше сечения топочного отсека. Это дает ему возможность передвигаться внутри камеры сгорания вниз-вверх. Его изготавливают из металла толщиной 1,2–1,5 см. К нему привариваются стальные дугообразные полоски.
На втором конце трубы монтируется заслонка. Она позволяет в любое время вручную регулировать объем, подаваемого в агрегат кислорода. Важный момент! Воздуховод делают выше камеры сгорания на 15–20 см.
Твердотопливный котел продолжительного горения имеет колосники. Но они нужны исключительно для поддержки загружаемых дров. Воздух через них в КДГ не поступает.
Советы по изготовлению ТТ-котла своими руками
Для сборки надежного аппарата нужны качественные материалы. Недопустимо пренебрежение техникой безопасности. В работе надо придерживаться плана, следовать инструкциям и чертежу.
Лучшие материалы
Для изготовления топочной камеры котла лучше всего подойдет труба из легированной жаропрочной стали. Это позволит использовать в качестве расходного материала не только дрова, но и другие ресурсы: уголь, опилки, торф.
Для изготовления котла можно использовать трубу из стали.
Корпус лучше сваривать из листовой нержавеющей стали диаметром 5 мм.
Использование газовых баллонов – оправдано ли
Один из способов создания агрегата на твердом топливе – изготовление устройства на основе баллонов от бытового газа, отработавших свой ресурс. Но такая конструкция имеет недостатки.
Без того небольшой объем баллона становится еще меньше после создания зольника и срезания верхней крышки. Загрузку горючего материала придется производить каждые 4-5 часов.
Пробный запуск
После сборки самодельного котла не надо сразу устанавливать его на то место, где планируется его постоянная эксплуатация. Первая растопка должна происходить на улице. Можно соорудить временный дымоход из подручных материалов.
Герметизация элементов
Дверца зольника и другие технологические окна в устройстве не должны пропускать воздух в момент работы агрегата. Для этого необходимо произвести герметизацию прилегающих поверхностей, уложив по периметру асбестовый шнур.
Важные моменты
На эффективность работы отопительного котла на твёрдом топливе всегда влияют два фактора:
- Конструктивные особенности теплообменника
Чем большей будет площадь теплового контакта, тем больше энергии за единицу времени будет передано от сгорающего топлива тепловому агенту – воде.
Варианты исполнения самодельного теплообменника на фото
Горизонтальный теплообменник из профильных труб Горизонтальный теплообменник из листовой стали и профильной трубы Самодельный горизонтальный теплообменник Стальной вертикальный теплообменник для котла своими руками
Если топливо сгорает неэффективно – теряет пиролизный газ или не успевает нагреть теплоноситель до необходимой температуры, на лицо недоработки в конструкции. Поэтому к расчёту и процессу изготовления последней следует отнестись с максимальной ответственностью – после сборки изменить её будет невозможно.
Самодельный дровяной котёл: дверца топки
Конструкция котла должна быть надёжной и безопасной и ответственность за это несёт не что иное, как корпус. Он выполняется из толстой (не менее 5 мм) стали, желательно жаростойкой. Впрочем, последняя стоит заметно дороже обычной, поэтому следует запомнить, что чем толще металл, тем медленнее он будет нагреваться. А значит, для того, чтобы котёл средней мощности не обжигал руки и не делал из помещения котельной сауну, корпус котла должен иметь около 8 мм в толщину.
Твердотопливный котёл-печь со встроенным теплообменником
Исключение составляют конструкции с верхней крышкой из чугуна, которая выполняет функцию печи. Толщина и размеры чугунного листа будет зависеть от конструктивных параметров корпуса и рабочих характеристик котла (но не менее 8 мм).
Для организации внутренней трубопроводной системы котла необходимо использовать трубы толщиной стенок 3-4 мм и диаметром 50 мм. Для обеспечения тока теплоносителя следует предусмотреть сужение (от 50 до 25 мм) трубопроводов в направлении от горячего к холодному, к примеру от котла к радиаторам) и расширять их на обратном пути теплоносителя.
Возможные методы доработки
Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода.
Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака. За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран.
Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.
Обзор популярных моделей
Конструкция “Ермак КВЭ 2”
Модели водонагревателей на дровах выпускаются отечественными фирмами и компаниями других стран.
Ермак КВЭ 2 – дровяная колонка из стали объемом 90 литров, пользуется спросом среди потребителей. Конструкция имеет стальную топку, встроенную в водяной резервуар из черной стали. В комплекте поставляется трубчатый электронагреватель, кран и лейка с гибким шлангом.
Для нагрева воды используется обычное твердое топливо, кроме угля.
Ермак КВЭ 10 –колонка из нержавеющей стали, аналог КВЭ 2. Отличительная особенность заключается в материале изготовления, что значительно улучшает внешний вид и срок эксплуатации агрегата. В комплекте имеется электрический ТЭН.
Силистра КВО 1 – болгарская колонка из стали на дровах. Предусмотрена емкость для воды объемом 80 литров, вставленная в топочную камеру. В комплект входит небольшое количество жаростойкой глины для фиксации кирпича, а также стальной кран.
Нева – аппарат для нагрева воды отечественного производства. Резервуар для воды вмещает до 86 литров воды. Особенностью колонки является каменка для закладки камней. Это позволяет дополнительно обогревать помещение и получать пар. Идеально подходит для использования в душевых и банных помещениях.
Данко – бойлер на дровах от украинского производителя. Водяная емкость объемом 90 литров имеет внутреннее оцинкованное покрытие. Работает на твердом топливе: угле и древесине. Укомплектован краном, который можно устанавливать справа и слева. Подходит для установки в банях и саунах.
КВЛ-90 – дровяная печь, состоящая из топки, резервуара для воды и крана. По отзывам потребителей, зарекомендовал себя самым лучшим прибором от Слободского завода. Работает на любом топливе, кроме каменного угля. Устройство имеет раздельную конструкцию из нержавеющей стали высокого качества.
КВЛ-1 – водонагреватель на дровах, производство фирмой «Ермак» в г.Кирове. Укомплектована чугунной топкой, раздельной от резервуара. Такая конструкция удобна при монтаже и обслуживании.
Основные разновидности самодельных котлов
Если вы собираетесь сделать котел долгого горения своими руками, то вам обязательно пригодится информация из нашего обзора. В последующих разделах мы расскажем, как самому сделать отопительный агрегат той или иной конструкции, дадим несколько наиболее легких схем, опубликуем информацию о наиболее распространенных котлах длительного горения
Давайте пока уделим внимание последнему вопросу
Пришла пора рассмотреть самые актуальные варианты котлов длительного горения, которые мы сможем собрать своими руками в домашних условиях. Все они будут питаться дровами. Что касается угля, то достать его сложнее, а еще он приводит к возникновению больших температурных нагрузок на отопительные агрегаты. В следующих разделах мы дадим чертежи твердотопливных котлов длительного горения и дадим объяснительную информацию.
Шахтный котел длительного горения
Мы можем изготовить самый простой шахтный котел своими руками. Он реализован по схеме с нижним горением. Основой агрегата является вместительная загрузочная камера, которую часто называют шахтой. Обладая вертикальной конструкцией, она позволяет вместить большое количество дров. По мере горения они проваливаются вниз, а продукты сгорания отправляются через колосниковую решетку в зольник.
Если мы взглянем на схему шахтной печи (котла), то мы обнаружим, что пламя у нас бушует вовсе не в шахте, а в соседней камере, откуда получаемое тепло поступает в жаротрубный теплообменник. А остатки тепловой энергии направляются в дымоход. Горение здесь длительное и определяется объемом шахты – загрузив сюда большое количество дров, можно смело отправляться спать.
Пиролизный котел
Давайте посмотрим, как устроен пиролизный котел и как сделать этот агрегат своими руками. Проще всего объяснить принцип работы этого агрегата на примере буржуйки. Здесь мы видим объемную камеру сгорания, которая реализует длительное горение. Получившиеся продукты сгорания отправляются в камеру дожигания, в которую подается вторичный воздух. В результате этого образуется большое количество тепла. Нам остается только дооснастить буржуйку жаротрубным теплообменником.
Существуют десятки чертежей котлов длительного горения на дровах, построенных на пиролизном принципе работы. Они отличаются расположением камер сгорания и дожигания, наличием и отсутствием дутьевых вентиляторов и автоматики, а также способами регулировки интенсивности процесса сжигания дровяного топлива. Но в целом их принцип работы одинаков.
Печи-котлы Бубафоня
Бубафоня представляет собой печь, а ее модификация – это водогрейный дровяной котел с подачей воздуха сверху, через прижимной поршень. Мы уже не раз писали о таких печах в наших обзорах, теперь настало время поговорить об агрегатах с отопительным контуром. Для реализации контура мы можем задействовать три схемы:
- Установить теплообменник на дымовую трубу – самый простой вариант;
- Соорудить вокруг корпуса котла сплошную водяную рубашку;
- Обварить корпус агрегата трубами, по которым будет циркулировать теплоноситель.
Какую схему выбрать – решать вам. Кстати, котлы Бубафоня, за счет вместительных камер, помогут реализовать длительное горение продолжительностью до 24 часов и даже больше.
Котлы длительного горения Бубафоня работают на дровах, в них реализована схема верхнего горения.
Котлы-печи Булерьян
Изначально Булерьяны были (и есть) печами конвекционного типа. Они оснащаются мощными конвекторами, позволяющими буквально за 20-25 минут прогреть помещение большого размера. Появившись изначально в Канаде, эти печи добрались и до России, которая тоже может похвастаться суровым климатом (действительно для некоторых регионов). Умельцы превратили печи в котлы, немного поработав над конструкцией конвекторов – теперь по ним циркулирует не воздух, а теплоноситель.
Правда, котлы Булерьяны не могут похвастаться длительным горением, так как отличаются не самыми большими камерами сгорания. Некоторые из них обладают свойством гореть до 10-12 часов, некоторые – чуть дольше. Но рассчитывать на 24 часа все-таки не приходится. Зато они отличаются высокой эффективностью и способностью максимально быстро отдавать тепло в отопительные системы.
Поэтапное руководство по созданию самодельного котла на дровах с фото, видео и чертежом
Чертеж самодельного котла на твердом топливе
Демонстрируем вариант создания котла длительного горения, который состоит из толстостенной трубы и стали, диаметр которой равен 300 мм, а длина равна 850 мм. Верхняя часть оснащена отводком диаметр которого 100 мм, а длина составляет 40 см.
Поэтапное руководство по созданию самодельного котла на дровах с фото, видео и чертежом
Конструкция данного котла основана таким образом, чтобы оптимально расходовать топливо за счет уменьшения подачи избыточного кислорода в место горения. Конструкционный ограничитель уплотняет дрова, тем самым уменьшая количество кислорода внутри камеры сгорания.
Детали для котла длительного горения
Заготовка состоит из отрезка трубы, диаметр которой равен 60 мм, а длина — 900 мм, то есть, больше, чем основная длина самой печи. Нижний торец ограничителя выполнят функцию стыка с стальным диском, диаметр которого составляет 270 мм. Диск обладает дугообразными лопастями с крыльчаткой. Диаметр внутренней трубы равен 20 мм, чтобы уменьшить количество кислорода, поступившего в зону сгорания.
Размеры деталей котла
Как изображено на рисунках, верхняя часть котла отопления оснащена круглой снимаемой крышкой, которая имеет отверстие. Отверстие имеет диаметр, чуть больше чем наружный диаметр штока ограничителя. Такие размеры позволяют ему свободно двигаться в средине отопительного агрегата.
Верхняя часть самодельного котла
Снизу корпуса нашего котла должно располагаться прямоугольное отверстие, которое закрывается дверцей. Данное отверстие предназначено для удаления отходов продуктов горения, а также, в некоторых случаях, для поступления дополнительного кислорода при розжигании. Более низкая скорость горения в камере позволяет топливу выделять меньше золы и копоти.
Существует несколько способов передачи тепла из камеры сгорания системе отопления:
- способ прост в реализации, основан на создании водяной рубашки вокруг всей зоны горения, напоминая термос;
- способ сложный в реализации, основан на подводе теплоносителя во внутрь поршня, который прижимает дрова во время процесса горения.
Ниже продемонстрирован теплообменник банной печи, которая располагает статическими элементами, следовательно, рубашку нужно устанавливать непосредственно в камере сгорания.
Теплообменник в самодельном котле
Система отопления может обладать баком аккумулятором. В этом случаи, трубопроводы присоединены к баку для отвода нагретого, а также притока охлажденного теплоносителя.
Ниже показана принципиальная схема работы котла длительного горения.
Принципиальная схема работы котла длительного горения
Первым делом, необходимо загрузить топливо в соответствующее отверстие в верхней части корпуса котла. Затем поджечь верхнюю часть объема топлива. На дрова опирается ограничитель, который предотвращает поступление избыточного кислорода в камеру сгорания. Непосредственно, величина штока играет главную роль в скорости горения топлива. В процессе горения, шток опускается, с опустошением камеры, сигнализируя об окончании топлива в топке. Использовать можно различные топливные материалы, начиная от брикетов заканчивая углем и пеллетами.
В начале данного раздела показан подробный чертеж конструктивных элементов самодельного котла длительного горения.
Чертеж более подробно указывает на габариты, размеры элементов и деталей, демонстрируя полную картину происходящего. Котел может быть использован как в отоплении загородного дома, так и обеспечения теплом сельскохозяйственный сектор. Также, самодельная конструкция с легкостью отопит теплицы, бани, склады, помещения. Главным достоинством данного изобретения является дешевизна использования и создания, простота использования и конструкции, являясь отличным вариантом экономии Ваших денег.
Водогрейная колонка на дровах: особенности
Водогрейная колонка – это один из наиболее простых и достаточно удобных способов нагрева воды для разных нужд в частных домах или иных помещениях. Помимо горячей воды, которую можно получить, топя водогрейную колонку, пользователь получает тепло, нагревая помещение в котором она находится.
Водогрейные колонки бывают немного разные, основные отличия их друг от друга заключается в следующем:
- Материал изготовления топки, некоторые водогрейные колонки оснащаются чугунной топкой, которая служит значительно дольше.
- Материал изготовления самого бака, в котором находится вода. Самым лучшим считается бак, изготовленный из нержавеющей стали, но и цена на такие изделия несколько выше. Через центр бака из топки проходит труба дымохода, от которой и осуществляется нагрев воды.
- В некоторых моделях бак и топка установлены раздельно и это считается большим преимуществом, так как позволяет установить лейку душа практически в любое удобное положение. Но при этом нагрев воды происходит несколько медленнее, чем в тех моделях, где бак и топка соединены в единое целое.
Водогрейные колонки бывают нескольких видов
Чтобы водогрейная колонка исправно работала и служила длительное время необходимо, чтобы бак с водой был постоянно полон.
Нагретая вода поднимается вверх к смесителю, а снизу продолжает поступать холодная вода. Для того чтобы циркуляция осуществлялась, необходимо чтобы давление в системе было не ниже 0,06 МПа, при более низком давлении водогрейная колонка работать не сможет.
Титан на дачу. Дровяная колонка
Так что в этом главный плюс. Отдельного внимания заслуживают двухконтурные твердотопливные котлы, в которых бойлер для твердотопливного котла расположен, как дополнительная камера со своим автономным нагревающим элементом. Конструктивно это может быть либо полностью встроенный автономный бойлер, но нагревающийся от общей камеры сгорания, либо просто котёл со специальным змеевиком. Благодаря большой площади змеевика вода нагревается быстро и равномерно. Второй контур в таких отопительных приборах по праву можно назвать твердотопливным бойлером.
Самый главный минус состоит в том, что чётко настроить постоянную температуру для таких котлов практически невозможно. С такой проблемой Вы не столкнётесь, например, в газовых двухконтурных котлах или в электрических бойлерах. По этой причине всё же лучше всего установить электрический бойлер, если есть возможность подведения электричества.
Нехитрая конструкция самого простого котла на двести литров может быть изготовлена самостоятельно. Для дачного домика он станет просто незаменимым для комфортного пребывания за городом, и все это можно сделать при минимальных затратах. Для изготовления водогрейного прибора понадобится:. Для дачного домика этот котел послужит источником тепла, и у хозяев всегда будет возможность получить горячую воду.
А кроме этого, на верхней его плоскости, можно подогреть пищу. Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами.
Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры. На сегодняшний день стационарное понимание некоторых моделей советских дровяных водонагревателей претерпели небольших изменений:
Могут работать на твердом топливе, электричестве. В емкость с водой установлены ТЭНы. Установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать требуемую температуру воды в баке. Измененные модели водонагревателей достаточно удобны и экономичны с финансовой стороны вопроса. Главным достоинством современных водонагревателей является возможность нагрева жидкости при помощи твердого горючего, а поддержание температуры осуществлять за счет работы ТЭНов.
Такая комбинация работы агрегата позволяет радикально экономить время, средства и потребляемые ресурсы.
Необходимо отметить, что некоторые титаны еще в е годы претерпели некоторых конструктивных изменений и стали газифицированными. Несмотря на многообразие современной нагревательной техники, такой как газовая колонка и электрический бойлер, его актуальность не перестает быть популярной для загородных домов и дач. Дровяные водонагреватели работают по очень простому принципу.
В нижний отсек титана закладывается топливо, например, дрова или уголь. Через некоторое время нагретый воздух начинает подниматься вверх через специальное отверстие. В верхнем отсеке происходит нагрев воды.
Зольник и регулировка тяги
Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец. Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см.
Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают. Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.
Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки. Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены. Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке.
Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм. Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм. Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.
Увеличение камеры сгорания
Правильно рассчитав размер камеры сгорания и дверцы для подачи дров, Вы не только повысите эффективность котла, но и существенно облегчите себе жизнь при его эксплуатации.
Самый простой способ реализовать длительное горение в котле на дровах – увеличить объем его камеры сгорания. Предположим, что нам необходимо обогреть домовладение площадью 100 кв. м. Для этого нам потребуется 2,3 дров в час (средняя теплотворность древесины составляет около 4,3 кВтч/кг. Следовательно, для того чтобы добиться длительного горения на протяжении 12 часов, нам потребуется камера сгорания, вмещающая 28 кг дров. При средней плотности древесины в 1,73 кг/дм³, ориентировочный объем камеры составит 16,18 литра.
Так как нас интересует загрузка на 24 часа, то объем камеры сгорания составит 32,26 литра. Но нужно учесть, что дрова – это далеко не вода. Они не занимают все пространство целиком, поэтому смело умножаем полученное значение на два – итого получится около 65 литров. Также необходимо оставить запас на нормальное горение, чтобы было где разбушеваться пламени, хотя здесь все зависит от устройства котла.
Вычисляя размеры камеры сгорания, ориентируйтесь на длину поленьев – это поможет создать удобную для загрузки топку.
Становится очевидным, что для реализации сверхдлительного горения необходимо создать очень большую камеру сгорания. А для того чтобы еще больше увеличить эффективность и длительность сгорания одной порции топлива, следует использовать определенные сорта древесины – мы рекомендуем сделать выбор в пользу березы и дуба. Несмотря на то что теплотворная способность у них меньше, чем у той же сосны, эти сорта дерева более плотные. Да и сгорают они при более высокой температуре (почти +900 градусов).