Укладка дренажных труб своими руками, как укладывать правильно

Материал для изготовления водоотводных труб

Современный мир характеризуется постоянным появлением новых технологий, поэтому требования к различным коммуникационным системам постоянно растут. Система водоотведения в этом плане не является исключением. Использующиеся в этой отрасли устаревшие схемы и материалы становятся нецелесообразными и затруднительными в применении.

К примеру, практически не используются керамические и асбестоцементные трубы для дренажа для участка с коротким сроком эксплуатации и достаточно высокой стоимостью. Их заменили полимерными дренажными материалами, которые характеризуются сочетанием гибкости, легкости, прочности и надежности. Помимо этого практически все современные материалы безопасны, не подвергаются коррозии и выдерживают температуру от -70С до +50С. Благодаря простому монтажу укладку пластиковых дренажных труб можно выполнить своими руками.

Современные дрены изготовлены из следующих материалов:

• Винипласт или непластифицированный поливинилхлорид.
• Полиэтилен низкого давления и поливинилхлорид низкой и высокой плотности.

Правила обслуживания дренажной системы

Чтобы просвет трубы на забился отложениями, один раз в 3-4 года проводят очистку системы.

Способы устранения засоров:

• промывка садовым шлангом;
• продувание компрессором со сжатым воздухом;
• механическая очистка металлическим тросом с широкой насадкой;
• гидродинамическое воздействие на загрязнения с помощью пневматического оборудования.

Промывку труб проводят через ревизионные колодцы с двух сторон. Установки пескоулавливателей значительно сократят попадание нерастворимых частиц в каналы. Для прочистки глубоко расположенных трасс приглашают специальные службы.

Очистка системы от загрязнений

Вдоль подземных сооружений не рекомендуется сажать деревья на расстоянии 1,5-2 м. Корни при разрастании могут повредить линии, нарушить естественный отток воды.

Расчет угла наклона дренажа

Безнапорный принцип работы дренажной системы основывается на расположении водоотводных труб под определенным наклоном друг к другу. Размер имеет значение. Трубы большого диаметра не приветствуются. По ним слишком быстро отходят воды, на стенках со временем образуются толстые слои ила, приводящие к засорам и необходимости затратной процедуры прочистки трубопровода.

Оптимальные решения по строительству дренажа на участке, расчету его уклона, глубины и длины траншей находятся в нормативных документах СНиП. Чтобы правильно рассчитать уклон дренажной трубы, необходимо учесть следующие обязательные параметры:

• рельеф местности, на котором расположен земельный участок, степень перепадов высот;
• размер сечения трубы – чем рыхлее почва, тем больше диаметр;
• вид применяемых дрен, для песчаного грунта – с геотекстилем;
• глубину залегания дрен;
• тип почвенного слоя участка;
• координаты расположения подземных вод.

На основании полученных данных можно приступать к монтированию дренажной системы на склоне. Для выбора правильного наклона дрены необходимо пользоваться установленными нормативными стандартами:

Диаметр трубопровода в миллиметрах	Уклон в сантиметрах на метр длины
50	3
110	2
160	0,8
200	0,7

Если длина веток отвода не превышает полутора метров, то допустимы отличия их наклонов относительно друг друга.

Ливневые лотки.

Кроме угла уклона дрены, важно рассчитать высоту и ширину лотка. Делается это довольно просто

Как правило, лотки, при ширине от 20 см, заполняются в высоту на 80% водой. По таким пропорциям рассчитывается конструкция водоотвода с учетом гидравлического давления. Например, высота лотка составляет 60 см. Получается, что его ширина должна быть не меньше 80 см.

Способы закладки дрен

Дренажные системы бывают двух видов – поверхностные и глубинные. В первом варианте дрены укладываются в небольшие (30-40 см) рвы. Второй метод установки более затратный, так как приходиться выкапывать глубокие траншеи.

Все зависит от состояния грунта и уровня закладки фундамента главного строения на участке. Нужно узнать, на какую глубину промерзает земля в данном регионе. Этой информацией наверняка располагает каждая местная строительная организация.

Нельзя прокладывать трубопровод над уровнем промерзания почвы. Иначе дренажная система в зимнее время года замерзнет и выйдет из строя. Нужно утеплить дрены или закопать их глубже, в незамерзающий грунт.

Поверхностный тип дренажной системы.

Избыточная влага вредит не только растениям, но и постройкам, в том числе, основательным. В периоды весенних паводков грунтовые воды поднимаются, подмывая и разрушая фундаменты даже капитальных домов. Чтобы избежать подобных неприятностей, дренажную систему следует закладывать на полметра глубже фундамента.

Порядок работ 10 шагов: поэтапная инструкция

Укладка дренов производится в следующем порядке:

1. составляется план и осуществляется разметка на местности;
2. по линии разметки выкапываются траншеи, их глубина должна быть ниже точки промерзания грунта;
3. на дно высыпается слой песка толщиной до 10 сантиметров и тщательно утрамбовывается катком;
4. сверху укладывается щебень или гравий (толщина слоя 20 см);
5. на подготовленную подушку укладываются трубы;
6. система монтируется с помощью муфт, а затем проверяется угол наклона труб в сторону водосборников;
7. в местах стыков и поворотов труб обустраиваются смотровые колодцы (отрезается кусок пластиковой трубы, монтируется защитная крышка);
8. выполняется обратная засыпка – выкладывается последовательно слой щебня, песка, почвы;
9. сверху можно уложить дёрн или посеять травянистые растения;
10. в конце выводной трубы после коллектора монтируется обратный клапан или устраивается колодец для сбора воды (используется герметичный пластиковый бак).

Как устроена и выглядит на схемах и картинках система дренажа, обустроенная своими руками?

Дренажная система прокладывается вокруг дома или по периметру земельного участка и может быть двух типов:

1. Открытая, состоящая из сети прорытых канав и служащая для осушения почвы в сезон паводков и выпадения осадков.
2. Закрытая, заглублённая в землю, с расположенными на дне траншеи дренирующими элементами, которая служит для отведения грунтовых вод. В качестве дренажных приспособлений в такой системе могут применяться:
   • водопроницаемые засыпки;
   • лотки для собирания воды с отверстиями или без них;
   • специальные дренажные трубы.

Для самостоятельного монтажа системы осушения применяют пластиковые трубы (дрены) с перфорацией — небольшими отверстиями, обеспечивающими попадание влаги в магистраль непосредственно из почвы. Дрены укладывают на слой дренажа в траншею, размер которой должен превышать диаметр трубы примерно на 40 см.

Для дополнительной защиты магистрали от засорения, предотвращения заиливания труб и увеличения срока их службы используют дрены, обёрнутые полотном из геотекстиля либо кокосовым волокном. Последние пользуются особой популярностью благодаря своим высоким защитным и эксплуатационным свойствам.

Трубы располагают под уклоном, обеспечивая стекание вод либо в специальный сборник (для стоков — в фильтрационный колодец или септик), либо в водоём за пределами участка.

Дренажная траншея открытого типа:

Один из вариантов открытого дренажа в окончательном виде:

Укладка труб дренажа закрытого типа:

Вариант схемы расположения закрытого дренажа:

Гофрированная пластиковая труба для укладки в канаву

Достаточно популярным и эффективным материалом для укладки в канаву являются пластиковые гофрированные трубы. Их габариты могут варьироваться в очень широких пределах: диаметр стандартных изделий составляет от 200 до 1000 мм, толщина стенки – от 22 до 140 мм, а длина – от 1 до 6 м.

При изготовлении пластиковых труб соединяется несколько слоев сырья, в результате чего получается монолитная конструкция. В качестве сырья для гофрированных изделий используется первичный полиэтилен или полипропилен высокой плотности

Очень важно, чтобы в процессе производства в материал не добавлялось вторичное сырье – такое смешивание является причиной существенного снижения упругости готовых изделий

Для определения упругости гофрированной трубы достаточно надавить на ее ребро – при наличии примесей материал не вернется в исходное состояние, в то время как изготовленные из первичного сырья изделия примут первоначальный вид. Также нужно знать, что внешний слой таких труб, по сути, является легким защитным кожухом, при помощи которого удается достичь высокого показателя жесткости и необходимой толщины стенок, не утяжеляя конечные изделия. При возникновении нагрузки пластиковая труба для въезда на участок через канаву слегка прогибается, но именно за счет этого качества данный материал удерживает форму и целостность.

Роль упругости данного материала нельзя недооценивать, ведь именно этот показатель дает возможность трубам при необходимости изгибаться, не испытывая деформирующих внутренних нагрузок. При уменьшении внешней нагрузки труба возвращается в прежнее состояние, не прекращая выполнять свои прямые функции. Правильное обустройство канавы с уклоном даст возможность трубопроводу очищаться самостоятельно, но даже при отсутствии уклона труб будет гораздо проще чистить – пластик очень гладкий, и различные твердые примеси к нему не прилипают.

В целом, гофрированные пластиковые трубы имеют массу положительных качеств:

• Небольшой вес, упрощающий транспортировку и монтаж трубопровода;
• Устойчивость к коррозии и большинству агрессивных химических веществ;
• Устойчивость к температурным перепадам (рабочая температура может варьироваться от -35 до 75 градусов);
• Высокая механическая прочность и сопротивляемость деформации;
• Высокая кольцевая жесткость;
• Длительный срок службы (при правильной укладке пластиковые трубы могут работать до 50 лет);
• Простой монтаж и универсальность (при необходимости трубы без проблем разрезаются или наращиваются);
• Небольшая стоимость.

Из недостатков можно отметить разве что боязнь открытого огня и полное неприятие ультрафиолетовых лучей, при попадании которых гофрированные пластиковые трубы начинают очень быстро разрушаться.

Как избавить насыпь от размывания

Чтобы защитить насыпь от размывания, ее борта и продольные склоны укрепляются различными материалами:

1. Для возведения бортов используют натуральный камень, белый силикатный кирпич или железобетонные плиты. С обоих боков канавы кладут кирпичные или каменные стенки. При этом концы трубы оставляют свободными. Если требуется укрепить борта бетоном, то вначале устанавливают опалубку с подпорками. Между стенками опалубки монтируют арматурный каркас, затем конструкцию заливают бетоном. Спустя неделю, после схватывания бетонной смеси, опалубку с оголовка можно снять.
2. Вдоль канавы откосы укрепляют щебнем с проливкой цементным раствором, тщательно уплотняя каждый слой.

Особенности дрен заводского изготовления

Хотя изготовление дрен своими руками не отнимают слишком много времени, многие предпочитают покупать специальные заводские трубы, имеющие следующие отличительные особенности:

• Конструкция. Большинство заводских дрен выпускают в виде гофротруб со щелевой перфорацией, нанесенной под углами в 120, 180 или 360 градусов относительно профильного сечения. Обычно гофротрубы поставляют с двумя стенками, при этом в наружную впаяны стальные кольца, а внутренняя является гладкой для снижения гидравлических потерь.
• Материалы. Большинство гофротруб производят из ПНД черного, зеленого или синего цветов, внутренняя оболочка может быть изготовлена из ПВД или полипропилена ПП. Некоторые фирмы выпускают свои изделия из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ. Обычно это короткие отрезки труб длиной не более 6 м рыже-коричневой окраски.
• Размеры. Размеры гофротруб определяются их наружным диаметром, они соответствуют стандартному числовому ряду в 63, 75, 90, 110, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 мм. Первые несколько типоразмеров, включая 160-й, выпускают в бухтах по 50 м, другие в хлыстах протяженностью не более 6 м.

Основные принципы правильно установленного дренажа на участке

• если грунт состоит из щебня, фильтрующий материал можно не использовать;
• на глинистом грунте также можно пренебречь фильтрующим материалом, подсыпая трубы на 20 см. щебнем;
• устанавливая осушительную систему в суглинистом грунте необходимо в обязательном порядке оборачивать трубы геотекстилем, чтобы предотвратить заливание;
• на участках из песка дренажную систему усиливают как фильтром из геотекстиля, так и щебнем.

Подводя итоги, можно сказать, что строительство дренажной системы своими руками вполне возможно. Процесс оборудования осушительной системы действительно трудоёмкий, но вместе с тем очень даже понятный.

Проектирование

При составлении проекта важно правильно определить ширину въезда на участок. Она должна быть минимум 4 м для возможности проезда не только легкового, но и грузового автомобиля

С каждой стороны также нужно дополнительно предусмотреть по одному метру защитной зоны. Значит, в канаву нужно укладывать изделие длиной от 6 м. Диаметр подбирают исходя из количества сточных вод. Весной талая вода должна заполнять трубопровод не более чем на ¼ объёма. Обычно устанавливают изделие диаметром от 300 до 500 мм.

Профиль канавы должен иметь форму перевернутой трапеции с плоским дном и шире уложенной конструкции на 10–20 см с каждой стороны. Чтобы исключить при эксплуатации всасывание трубы в грунт, дно углубляют на 25 см. Образовавшийся приямок засыпают щебнем и уплотняют. Глубина канавы должна составлять не менее 150–170 см в зависимости от толщины промерзающего зимой слоя.

Сама труба в канаве должна иметь строго горизонтальное положение или располагаться с уклоном в 2 см в нужную сторону. Иногда поверху траншеи заливают бетонный мост, выполняющий функцию распределения нагрузки.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция

После завершения проектировочных работ и закупки всего необходимого можно приступать к работе.

1. Расчистка участка. Убирают мусор и все, что может помешать работе.
2. Подготовка траншеи. Копают траншеи с соблюдением уклона. Минимальная ширина равна диаметр трубы плюс 30 см. Уклон проверяют по уровню. Его величина 1-2 см на 1 метр.
3. Отсыпка. Делают отсыпку траншей песком слоем не менее 10 см.
4. Под колодцы готовят основание. Делают площадку подходящего размера, отсыпанная песком. При высоком уровне грунтовых вод, площадку под колодец бетонируют 10 сантиметровым слоем, на котором закрепляют колодец.
5. Застилают траншеи геотекстилем. Его края должны выходить за верхние края траншей.
6. Укладка дренов. На геотекстиль насыпают щебень, слоем 10-20 см, разравнивают, чтобы толщина была одинаковая и угол наклона не изменялся. Укладывают дрены, соединяя их фитингами или раструбами. Подсоединяют трубы к «входам» колодца. Для герметичности используют уплотнительные кольца из резины.
7. Засыпка труб. Поверх труб насыпают ровный 20-ти сантиметровый слой щебня, укутывают геотекстилем.
8. Засыпка песком. Поверх геотекстиля насыпают 20 см песка, утрамбовывают, закрывают грунтом.
9. Закапывание колодца. Колодцы закапывают и закрываю крышками.

Если в регионе выпадает большое количество осадков, особенно летом, непосредственно над дренами располагают лотки ливневой канализации (ливневки). Их укладывают на песчаную подушку.

Посмотреть пример укладки дренажа вокруг дома можно в этом видео.

Как своими руками сделать не закрытую систему?

Дренажная канава – это линейный открытый дренаж, самая простая система для сбора и отвода воды.

Если рядом есть пруд, ручей или озеро, то можно организовать слив туда. В противном случае придется оборудовать сливной колодец.

После того, как выбраны места для обустройства канав и сливного колодца (при необходимости), нужно нанести разметку на землю и можно приступать непосредственно к копке канавы.

Далее дана пошаговая инструкция, как самостоятельно сделать поверхностную дренажную канаву, как и чем копать открытую траншею, чтобы не стояла вода, для отвода ее, как лучше проложить трубы, организовать работы на садовом, дачном участке, установить вокруг дома, выкопать на огороде, вырыть вдоль забора, провести у дороги, прокопать для клумбы или обустроить для дерева, выполнить по периметру.

1. По сделанной разметке копают дренажные канавы на глубину около 35-45 см, размеры зависят от типа почвы: для глинистых почв и суглинка ширина должна быт 4-45 см, для песчаных типов – 30-35 см. Если предполагается несколько траншей, то они должны в конечном итоге подходить к центральной канаве, которая ведет к приемнику воды. При копке рва следует помнить об уклоне!
2. Водоприемник размещают в самой нижней точке территории. Он оборудуется накопительным резервуаром. В зависимости от его размера копают яму для колодца.
3. После того, как канавы прокопаны и сооружен водоприемник, нужно обязательно проверить уклон траншеи. С этой целью нужно подать воду и проверить как она будет стекать по канаве. Если жидкость проходит плохо, то следует увеличить наклон.
4. Дно канавы для отвода воды нужно закрыть геотекстилем, а если его нет, то берут старые шины или шифер, при этом материал должен заходить на стенки, нужно брать материал шириной примерно в два раза больше, чем ширина траншеи. На стенках подложку закрепляют при помощи колышек из дерева.
5. Далее рассказано, как и чем засыпать дренажную канаву вдоль участка. На дно канавы нужно уложить древесную щепу. Высота слоя – около 10 сантиметров. Следующий слой – мелкий гравий. Высота второго слоя также около 10 см. Третий уровень – щебень и гравий (более мелкие). Также можно использовать рыхлый грунт, который остался после копки траншеи.

Для того чтобы система была более долговечной, можно забетонировать основание канавы. Но такие работы более трудоемки. Поэтому нужно либо уметь самому работать с бетоном, либо обратиться к специалисту.

Если предполагается укладка труб в канаву, то откосы рва нужно укрепить более основательно, а трубы следует обернуть геотекстилем.

Принцип работы дренажной системы

Действие дренажа полностью соответствует его основному назначению – отводу лишней влаги на безопасное расстояние. Ошибкой было бы считать, что одна труба, проложенная по периметру дома, может справиться с этой проблемой.

На самом деле это целый инженерно-строительный комплекс, который борется с переизбытком влаги, защищая фундаменты и подвалы, но не пересушивая окружающую территорию.

Пристенный тип дренажа целесообразен в условиях глинистого грунта и суглинков, когда талые, дождевые и грунтовые воды не могут самостоятельно покинуть зону, расположенную вокруг здания. Сложная конструкция из труб, колодцев и отводов удаляет избытки воды достаточно эффективно, несмотря на бюджетную стоимость.

Одна из наиболее простых конструкций пристенного дренажа: монтаж дрен по периметру здания, ревизионные колодцы по углам (иногда достаточно двух), отвод за пределы садового участка (+)

Одна из популярных схем предполагает соединение двух систем – дренажной и ливневой – в зоне накопительного колодца, который обычно находится в самой нижней точке примыкающей к дому территории.

На практике нередко используют вариант, когда дренажный трубопровод врезают в смотровые колодцы ливневой канализации. Однако это возможно лишь при одном условии – если общий объем стоков не превышает нормы, рассчитанные под установленное оборудование.

Если зона слива расположена выше уровня воды в накопителе, приходится устанавливать насосное оборудование. Популярный вариант – погружной дренажный насос, подобранный по мощности.

Существует два варианта обустройства дренажа вокруг фундамента: традиционный и более надежный. Традиционный – это монтаж труб с гравийной засыпкой, фильтром и глиняным замком. Его работоспособность доказана десятилетиями.

Глиняный замок, являющийся одним из важных элементов системы, для увеличения водонепроницаемости утрамбовывают послойно. Он отсекает грунтовые воды от фундамента, создавая таким образом непреодолимый для воды барьер (+)

Более надежный современный дренаж отличается оформлением фундамента. По всей его ширине фиксируют геомембрану, характеристики которой не уступают глиняному замку.

Монтаж геомембраны более экономичен в плане устройства: не нужно выкапывать глубокий ров, подыскивать нужный сорт глины, транспортировать тяжелый груз на стройку, вывозить лишний грунт (+)

Процесс монтажа гораздо проще хотя бы потому, что не нужно делать расчетов и вычислять угол наклона глиняной «пробки». Сейчас практически все схемы пристенного дренажа включают применение геомембраны, потому что это надежно, практично, быстро и эффективно.

Рекомендуемые характеристики материалов

Так как речь идет о дренажной канаве, в которой практически всегда присутствует вода, металлические изделия в частном секторе практически не используются. В стоках часто присутствуют песок, мелкие камни и прочие твердые частицы способные оказывать абразивное воздействие на защитное покрытие внутренних стенок. Это становится причиной скорого появления ржавчины. В конечном итоге владельцы частных домов и дачных участков, как правило, выбирают бетонные трубы для канавы либо пластиковые.

Бетонные трубы на заездИсточник zabor.bz

Полимерные изделия

Из полиэтилена либо полипропилена высокой плотности специалисты рекомендуют рассматривать двухслойные гофрированные каналы. Здесь прослойки надежно скрепляются путем спайки, то есть по факту изделия монолитные. Они могут иметь следующие параметры:

• диаметр поперечного сечения – от 200 до 1000 мм;
• суммарная толщина стенки – от 22 до 140 мм;
• длина – от 1 до 6 метров.

Важно, чтобы сырье для производства труб использовалось первичное. Если в составе содержится то или иное количество вторсырья, то это способствует снижению упругости гофрированной стенки

Проверить это можно путем надавливания на ребро. На качественное исполнение указывает быстрое восстановление изначальной формы. В зависимости от условий эксплуатации по степени жесткости изделия могут соответствовать SN 4, 6, 8 kH/кв.м.

Въездная зона с пластиковой трубой в канавеИсточник ddacha.ucoz.net

Рабочий диапазон температур составляет -35 – +75 градусов по Цельсию. Однако в канаве гофрированные трубы из вторичного полимерного сырья могут безвозвратно деформироваться даже в области указанных ограничений. Качественные аналоги могут сохранять исправное состояние более 50 лет. Среди достоинств кроме прочего отмечается простота монтажа и раскроя.

Изделия из бетона

Для бетона характерна хрупкость. Поэтому для обеспечения долговечности и надежности специалисты рекомендуют прокладывать заготовки с армирующим каркасом. Раствор при этом использовать тяжелый марки М350. Трубы используются безнапорные со следующими параметрами:

• диаметр в поперечном сечении – от 300 до 1200 мм;
• толщина стенки – от 140 до 400 мм;
• длина – от 2,5 до 5 метров;
• вес – от 0,5 до 5 тонн.

Альтернатива одной крупной трубе в виде двух меньшего диаметраИсточник userapi.com

Класс прочности на сжатии имеет стандартизированные значения в зависимости высоты насыпи из грунта над трубой на заезде во двор:

• В30 (1-3 группы по несущей способности) – грунтовая толщина составляет 2-6 метров;
• В40 (4 и 5 группы) – 8-10 м.

По водопроницаемости каналы должны соответствовать показателю W6. Это менее 6% по массе. Относительно морозостойкость минимальное значение должно соответствовать F200. Такие изделия способны 60-100 лет сохранять свойства и форму при температуре в пределах от -60 до + 200 градусов по Цельсию.

Принцип работы дренажной системы

Дренаж – разветвленная сеть из дрен и колодцев на поверхности земли или в ее толще. Вода стекает в желоба или фильтруется из прилегающей почвы перфорированными трубами, окруженными слоем дренирующего материала. Элементы системы соединяются со сборными коллекторами, куда влага стекает самотеком или перекачивается насосом.

Чтобы жидкость стремилась в колодцы, трубы укладывают с уклоном. Накопившаяся в сборных емкостях вода удаляется разными способами:

• просачивается в почву;
• перемещается, следуя естественному рельефу, в самую низкую точку участка или водоем;
• откачивается насосом на орошение;
• удаляется в канализацию или ассенизаторскую машину.

Разветвленная сеть водоводов для удаления избыточной влаги *

Помимо этого, для отвода грунтовых вод пробуривают понизительные скважины до слоя дренирующих пород или устраивают общие сточные канавы на несколько участков.