Как сделать фундамент из металлических труб?

Возведение фундамента

Подготовка

Устройство столбчатого основания, собственно, как и любого другого, начинается с подготовительных работ.

Выполняются они следующим образом:

Работа начинается с разметки участка согласно проекту.
Далее при помощи бура надо выполнить необходимое количество скважин, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра. Глубина скважин должна быть на 25-35 сантиметров ниже уровня промерзания грунта, в среднем это – 1,4-1,7 метров. Что касается диаметра скважин, то он зависит от диаметра опор, чаще всего этот параметр составляет 15-20 см.
Дно скважин на 10-15 см засыпается слоем щебня или песка.

Установка асбестобетонных опор

Асбестовые трубы

Наиболее распространенным вариантом являются асбестоцементные трубы для фундамента, что связано с их устойчивостью к коррозии, в отличие от металлических аналогов, и устойчивости к морозам, в отличие от пластика.

Итак, фундамент из асбестоцементных труб своими руками выполняется в таком порядке:

В скважину помещается асбестоцементная труба диаметром 200 мм, выступающая над уровнем почвы на 30-40 сантиметров.
Затем забиваются два металлических прута на расстоянии 6-7 см друг от друга. Прутья должны располагаться ниже опоры на 20 см и настолько же над ней возвышаться. Выступающая часть прутьев будет служить основой для крепления ростверка.
Далее опора изнутри и снаружи заливается бетоном марки не ниже М200.

Заливка бетона в опору

После этого, точно также выполняется монтаж остальных опор. Самое главное в данном процессе – обеспечить расположение столбов на одном горизонтальном уровне. При необходимости, их можно подпилить. (См. также статью Изделия из труб: особенности.)

Чаще всего, ростверк для такого основания выполняют из бруса, которые укладывается поверх столбом.

Опора из ПВХ трубы

Пластиковые

Столбчатый фундамент из пластиковых труб выполняется по описанной выше схеме. Поэтому опустим техническую часть его монтажа и рассмотрим особенности данного материала.

Итак, достоинством пластиковых труб является их дешевизна. Кроме того следует отметить, что они значительно легче и при этом более устойчивы к различным химическим веществам, чем асбестобетонные аналоги. Однако, как уже было сказано выше, пластик становится хрупкими на морозе.

Готовый фундамент из металлических труб

Металлические

Фундамент из металлических труб является наиболее прочным и быстрым в плане возведения, но, в то же время, наиболее затратным вариантом. Кроме того, он требует надежной защиты металлических элементов от коррозии, в противном случае конструкция не простоит более двадцати лет.

Возводится такой фундамент на трубах своими руками следующим образом:

Обработанные антикоррозионным средством трубы забиваются ниже уровня скважин на 50-100 см. Самое сложное при этом – обеспечить один уровень для всех опор.
Далее выполняется заливка опор и шурфа бетоном. Использование арматуры в данном случае не требуется, так как столбы сами по себе достаточно прочные.

https://youtube.com/watch?v=tbHYwbcKlLc

Для такого фундамента предпочтителен ростверк из металлического профиля. Конечно, он получится довольно дорогим, но зато – наиболее прочным. После того как ростверк будет готов, можно приступать к дальнейшему строительству здания.

Металлические опоры

Металлические столбы могут быть представлены стальными сваями и обсадными, забиваемыми в грунт трубами, которые впоследствии заливаются бетонной смесью. Чаще используются винтовые сваи. Они представляют полые трубы с конусным заострением в нижней части и направляющей спиральной лопастью для вкручивания в грунт. На верхней части сваи есть отверстия для ворота. Способом вертикального вкручивания своими руками или механизмом, она погружается на заданный уровень.

Винтовые сваи

Такую сваю могут устанавливать вручную трое, причём один постоянно следит за вертикальностью погружаемого стержня. Изготовить своими руками основание с применением винтовых свай легко и финансово выгодно. Такой фундамент применяют для возведения деревянного дома, бани или устройства забора.

Особо следует подчеркнуть, что работа по изготовлению такой основы под дом всесезонная, здание приподнято над грунтом, не подвержено весеннему затоплению паводком и быстро возводится своими руками.

Следующим этапом станет установление ростверка на сваях, который может представлять ленту из бетона или деревянный оклад. Для лёгких сооружений свайная конструкция из труб служит опорными столбами для крепления надземных профилей.

Фундамент под большие нагрузки можно выполнять с применением металлических свай, установленных в предварительно выкопанные ямы.

При этом установка труб своими руками происходит по особой технологии.

Согласно плану выполняется разметка точек фундамента на месте, вбиваются колышки.
Обозначается граница фундамента с отступление в 2 метра по периметру.
Готовятся ямы под столбы глубиной до полутора метров. Можно пробурить отверстия.
На дно засыпается песчаная подушка, устанавливается труба и фиксируется песком по окружности.
Внутрь трубы забивается арматура в песок с расстоянием между прутьями в 7 см.
Заливается бетонная смесь, уплотняется, и контролируется в процессе застывания соосность и вертикальность опор.
Поверх труб устанавливается ростверк.

При проведении работ своими руками необходимо использовать металлические трубы диаметром больше 250 мм. При установке труб подушка из песка должна быть достаточной, чтобы в ней закрепилась тяжёлая конструкция. По краям от неё должно оставаться не менее 30 см, чтобы забить эту полость чистым речным песком. Только когда свая будет стоять ровно и устойчиво, в неё можно устанавливать арматуру. Длина металлического прута должна быть не меньше чем на 20 см длиннее самой плети, так как войдёт она глубже в грунт.

Ещё до заливки, на трубу следует смонтировать узел привязки. Заливать бетон следует только на основе цемента М500. При заливке постоянно уплотнять смесь доступными способами, чтобы убрать воздух из стакана. Столбчатый фундамент такого исполнения выдержит большие нагрузки и на нём можно устанавливать дом на склоне с большим уклоном. Плывуны таким опорам не страшны.

Ростверк устанавливается после застывания бетона для соединения труб. Столбчатый фундамент приобретает дополнительную связку, которая выполняется из металла или тяжёлого бетона.

Недостатком таких конструкций из труб большого диаметра является невозможность использования подпольной лошадки для тёплого контура.

Столбчатое основание — плюсы и минусы

Для того, чтобы определиться, подойдет ли столбчатое основание для дома, необходимо изучить его особенности. Основными преимуществами такого типа фундамента являются:

Низкая стоимость.
Простота его устройства.
Устойчивость к промерзанию почвы в холодное время года.
Низкая вероятность затопления дома за счет возвышения его основания.
Короткие сроки проведения работ.
Простота подвода коммуникаций.

Сделать столбчатый фундамент можно в сжатые сроки без применения специальной техники. За счет небольшого количества материалов его стоимость значительно уменьшается. Трубчатый фундамент менее подвержен промерзанию почвы. Если правильно выполнить расчеты и заложить трубы ниже промерзания земли, то такая конструкция будет максимально устойчивой. Несмотря на такие преимущества, следует учесть недостатки этого типа опоры:

Невозможность устройства подвала.
Низкая прочность.
Невозможность установки на подвижных грунтах.

Если же проектируется многоэтажное строение, то от такого типа основания следует отказаться. Масса столбчатого фундамента недостаточная для того, чтобы удерживать тяжелую конструкцию.

Чтобы разобраться, как правильно сделать столбчатое основание для дома из металлических труб, необходимо более детально ознакомиться с его устройством.

Столбчатый фундамент из металлических труб является отличным вариантом для легкой конструкции, например, деревянного дома. Его основой являются металлические трубы, которые легко забивать в заранее пробуренные скважины. Нередко выбор жителей дачных участков останавливается именно на таком фундаменте.

Строим фундамент для теплицы своими руками: из бруса, блоков, точечный, ленточный, на винтовых сваях

Многие огородники при строительстве тепличного сооружения не всегда обеспечивают его надежным основанием. Большинство думают, что фундамент необходим лишь для капитальных строений, а теплицу можно устанавливать непосредственно на грунт. Такое сооружение отличается мобильностью, что позволяет его перемещать в любую точку приусадебного участка. Тем не менее в большинстве случаев наличие капитального основания необходимо даже легкому строению, поскольку оно выполняет важные функции.

Для чего теплице фундамент?

Фундамент делает теплицу устойчивой и прочной. Основные функции:

Надежная фиксация легкого каркаса для предотвращения срывания сильными порывами ветра;
Предотвращение возникновения деформации тепличного сооружения больших размеров из-за проседания почвы;
Обеспечение круглогодичной эксплуатации строения;
Экономия на обогреве, при углублении фундамента ниже точки промерзания;
Изоляция сооружения от воздействия неблагоприятных факторов;
Профилактика проникания холодного воздуха у грунта и тумана;
Защита выращиваемых культур от грызунов и насекомых-вредителей.

Виды фундамента под теплицу или какой лучше сделать?

Выбор фундамента обусловлен конструктивными особенностями сооружения, типом почвы в месте размещения. Существующие типы оснований:

Точечный. Относится к простым конструкциям. Благодаря подпоркам каркас можно установить в горизонтальном положении, без деформации. В качестве точечных опор используют брус, кирпич, бетонные либо пенобетонные блоки;

Из бруса. Является более сложным сооружением. Конструкцию можно установить прямо на грунт, а также углубить в почву. Фундамент надежно прикреплен к столбикам, которые вкапывают в углах конструкции. Для сооружения основания использовать только обработанные антисептическими средствами деревянные элементы;

Ленточный. Оптимален для постоянных сооружений с большой массой для длительной эксплуатации. В качестве материала используют бетонные либо пенобетонные блоки, кирпичную кладку. Также заливают в опалубку бетонный раствор и используют арматуру;
Монолитный. Не часто сооружают, используют лишь при установке на слабых почвах. Подходит для установки теплицы любой конструкции. В основании обязательно должен быть дренаж;
На винтовых сваях. Необходим при установке теплицы на участке с уклоном, а также на влажных почвах. Винтовые сваи являются металлическими трубами с резьбой.

Строим ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Чаще всего стационарные теплицы устанавливают на ленточное основание, заливая в опалубку бетонный раствор. Создание основания состоит из нескольких этапов.

Подготовка строительной площадки:

Составляют схему основания;
Участок под постройку очищают от мусора и растительности;
Размечают будущую траншею, используя уровень;
Выкапывают траншею. Глубина обусловлена массой сооружения, глубиной промерзания грунта и залегания грунтовых вод. При наличии высоких грунтовых вод необходимо сооружение заглубленного основания, которое заглубляют на 20-40 см ниже уровня промерзания грунта. При их отсутствии достаточно мелкозаглубленного фундамента. В основном пользуются оптимальным соотношением глубины и высоты 70:40 см.

Второй этап:

Закладка в траншею рубероида двойным слоем;
Делают подушку, чередуя песок и гравий, по 10-20 см каждый слой;
Используя доски, мебельные щиты, металлические листы либо прочный пластик монтируют опалубку;
В опалубку помещают арматуру. Простой вариант — укладка двух горизонтальных прутов из толстой арматуры. Затем производят поперечную укладку тонких прутов. После в почву вбивают вертикальные толстые пруты обвязки. Скрепляют арматуру при помощи мягкой вязальной проволоки.

Заливка бетонным раствором:

Для приготовления раствора смешивают песок и цемент в пропорции 3:1. В раствор для нижнего слоя основания добавляют щебень либо кирпичные осколки. Сначала смешивают сухую смесь, после вливают 4-5 частей воды и перемешивают до густоты сметаны;

Приготовленный раствор заливают в опалубку и утрамбовывают, чтобы избавиться от воздуха в пустотах;
Вдоль периметра в основание производят установку вертикальных металлических труб, которые служат креплением для тепличного каркаса;
Высохший фундамент необходимо обмазать битумной пластикой либо оклеить рубероидом, что обеспечит основанию гидроизоляцию.

Используя данные руководства каждый огородник сможет выбрать оптимальный вариант фундамента для своей теплицы, с учетом имеющихся возможностей. А также самостоятельно соорудить ленточный фундамент.

Преимущества бетонного фундамента для теплицы:

Подготовка к строительству

Для начала землевладельцу нужно продумать размеры и форму будущей террасы:

Можно самостоятельно перенести все цифры на бумагу – начертить схему будущей постройки. В будущем этот рисунок можно загрузить в компьютерную программу по созданию чертежей.
Готовый, и что самое главное, правильный по всем расчетам чертеж можно заказать у специалистов. Правда это потребует дополнительных расходов.
Готовые чертежи веранд можно найти и в Интернете.

Расчеты и чертеж

Конструкция на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда условий – вида будущей постройки и характеристик почвы. Требования к возведению в зависимости от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких отдельно стоящих веранд чаще используются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть более солидным, особенно если строение стоит на пучинистых грунтах.

Исходя из веса, в том числе снеговой нагрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние между ними, а также общее количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость рассчитают бесплатно специалисты.

При самостоятельном возведении можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Потребуется ввести исходные данные желаемого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной основы понадобятся:

лазерный нивелир или гидроуровень;
лопаты;
молот из резины;
трамбовка;
тележка на колесах;
измерительная лента;
строительный смеситель и/или бетономешалка для самостоятельного замеса;
шуруповерт.

Также необходимо приобрести:

арматуру, готовый бетон (или его компоненты для самостоятельного замеса);
песок;
щебень;
проволоку;
гидроизоляционный материал;
фанеру или доски;
саморезы и прочий крепежный материал.

Монтаж мелкозаглубленной конструкции

Указанный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра глубже поверхности почвы. При строительстве веранды используется довольно часто. В роли опалубки выступают буробетонные, пластиковые и металлические трубы.

Для веранды из кирпича подойдет диаметр труб до 0,2 метров, для более легких вариаций достаточно диаметра до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из этапов:

На подготовительном этапе расчищаем территорию от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой. В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы

Важно при этом добавить 0,15 метров на обустройство подушки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом. Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают

Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают

При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают гидроизоляционной основой. Далее проводят заливку труб бетонно-гравиевой смесью на глубину 0,3 метра. После чего опора поднимется на 0,15 метров, что, в дальнейшем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта. После того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В завершении процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Монтаж незаглубленной основы

Размещается на уровне земли. Разница между установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно используют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Узнать цену такого основания несложно. Общее количество необходимого материала, умножаем на стоимость одного блока. Также в строительстве используется бетон, бутовый камень.

Подошву можно соорудить и из кирпича, но не нужно забывать о том, что керамический и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько этапов:

Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
Затем, путем расчета нагрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и территорию, на которой они будут располагаться.
Проводим земельные работы – снимаем 15 мм верхней части грунта.
Под каждой опорой создаем песчаную подушку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
В завершении защищаем столбы от влаги битумной смолой или кровельным материалом.

Технология работ

Отведенный под застройку участок следует очистить от мусора и растительности, тщательно спланировать. По периметру здания вбиваются колья, которыми отмечают углы здания и места нахождения ям

Колья соединяются строительным шнуром. Пластиковые трубы нарезаются по размерам, при этом важно помнить, что длина одного столба должна быть больше чем глубина промерзания грунта

Бурение под сваи

Скважины под столбы из пластика бурят также как для буронабивных свай (эти фундаменты имеют сходную технологию обустройства). Сваи и столбы представляют отдельные опоры, которые воспринимают нагрузку от здания. Сваи можно заливать в несъемной опалубке, практически по тому же типу, что и столбы. Не следует забывать, что размер скважины должен быть больше диаметра трубы минимум на 5 см.

Если столб будет возводиться с уширением в нижней части, следует при бурении скважин выполнить подобное уширение в грунте.

Допускается выполнять бурение скважин для всех столбов фундамента одновременно, но этот способ подходит только для крепких грунтов. В осыпающихся грунтах лучше всего выполнять бурение скважины, установку пластиковых труб (опалубки) своими руками и бетонирование, последовательно для нескольких опорных столбов.

Далее столбчатый фундамент своими руками выполняют по следующей схеме:

Нарезанные по размеру трубы ПВХ устанавливают в приготовленные заранее скважины в качестве опалубки. Для формирования уширения на концах труб укрепляется скотчем пластиковый или полиэтиленовый пакет достаточного размера – при заполнении бетонной смесью, пакет пример форму заранее приготовленного в грунте уширения.
Трубы ПВХ для устройства опалубки столбов своими руками, следует тщательно выставить в скважинах на одном уровне, проверяя вертикальность лазерным строительным уровнем.

Армирование и заполнение бетоном

Армирование опалубки из пластиковой трубы выполняется несколько иначе, чем для буронабивной сваи. В пластик вставляются арматурные прутья, которые сгибаются на конце под 90 градусов в случае, если столбы возводят с уширением. Под легкие постройки, когда уширение опор не предусматривается, достаточно использовать обычную ребристую арматуру из стали.

Далее выполняют заливку бетонной смеси внутрь пластиковой опалубки своими руками. Заливать столб бетонной смесью следует в два приема: сначала бетонируют уширенную пятку, для чего заливают часть бетона и поднимают оболочку. Бетонная смесь заполняет пластиковый пакет, образуя уширение основания. Затем бетонирование конструкции продолжают, вливая бетонную смесь до тех пор, пока оболочка опалубки (трубы) не будет заполнена до верхней отметки.

Посмотрите видео, как заливать бетон в сваю своими руками.

Сверху опорного столба (сваи) устанавливают специальное устройство (шпилька) для крепления конструкций навесного ростверка или стен. Время застывания бетонной смеси в пластиковой опоре не превышает нескольких дней, за это время верхушку столба следует увлажнять и прикрыть полиэтиленом.

Ростверк

Буронабивные сваи и столбчатое основание фундамента требуется обустраивать с возведением единого несущего пояса, которым является ростверк. Столбы и сваи могут обустраиваться навесным ростверком, который изготавливается из легких материалов, выполняя заградительную и декоративную роль. Более мощным наземным ростверком соединяют столбы (сваи) для устройства отделки наружных поверхностей тяжелыми облицовочными материалами, а также для обеспечения сбережения тепла, защиты от повышенной влажности и низкой температуры в зимнее время.

Посмотрите видео, как произвести устройство ростверка.

Ростверковым поясом объединяют опоры такого типа, как сваи и столбы. Наземный ростверк по столбчатому основанию может быть возведен из монолитного и сборного железобетона, кирпича и бутового камня. Тяжелый ростверк потребует возведения отдельной ленточной опоры мелкого заглубления.

В данной статье опишем еще одну разновидность столбчатого фундамента с применением несъемной опалубки из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Земляные работы.
Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.
Заливка бетона.
Устройство ростверка.
Закрытие цоколя.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой точечные опоры, которые заделаны глубоко в грунт. Расстояние между столбами варьируется от 1 до 3 метров, в зависимости от веса постройки. Под легкое строение достаточно установки столбов по периметру несущих стен. Для более тяжелых домов столбчатый фундамент выглядит как равноудаленно расположенные опоры по всей площади.

Для равномерного распределения нагрузки отдельные столбы-опоры соединяют ростверком, который может быть выполнен в виде рамы-обвязки по периметру или уложенной на столбы железобетонной плиты. Заглубленность столбов и расположение ростверка относительно уровня почвы варьируется.

Различают столбчатый фундамент по высоте:

заглубленный – строят для предотвращения продувания здания под полом;
низкий – располагают ростверк на уровне земли;
высокий – дом поднимают над уровнем земли на затопляемых участках.

Материалом для опорных столбов служит армированный бетон или готовые сваи. Поскольку готовые сваи и их установка достаточно дороги, то для бюджетного строительства представляет интерес возможность использования минимума недорогих материалов.

Самостоятельное строительство столбчатого фундамента мало отличается от технологии строительства ленточного фундамента. Здесь также требуется создание опалубки для заливки опорных столбов.

Вариантов выполнения несколько:

Рекомендуем ознакомиться: Особенности выбора гидродинамической машины для прочистки канализации

На сегодняшний день пластиковые канализационные трубы оранжевого цвета являются оптимальным вариантом для несъемной опалубки для столбчатого фундамента.

Этапы выполнения работ

Пошаговая инструкция обустройства фундамента на трубах выглядит следующим образом.

Разметка под установку труб

На строительной площадке определяется место, на котором будут вестись монтажные работы, проводится ориентация по направлениям сторон света. Будет лучше, если все это выполняется на плане местности с изображением всех существующих построек, ограждений и соседних участков. Данная мера необходима, чтобы учесть все строительные и противопожарные требования по соблюдению расстояний между сооружениями.

С почвенной поверхности снимается слой плодородной земли, выполняется выравнивание площадки. На угловых участках будущего сооружения выставляются деревянные колышки, по которым натягивается разметочный шнур.

Соблюдая данные предварительных расчетов, по разметке копаются приямки под фундаментные трубы.

Готовим углубления

Чтобы правильно и надежно разместить трубы, при их установке необходимо контролировать положение по вертикали. Диаметр скважины в грунте должен максимально соответствовать сечению трубы, для чего следует правильно выбрать буровой инструмент. В дальнейшем такая особенность поспособствует продолжительности работы опорного столба в почве.

Для бурения скважин существует два способа – механический и ручной. Если вам захотелось установить фундаментное основание из стальных труб самостоятельно, экономя при этом денежные средства, рекомендуется задействовать мотобур или садовый инструмент для бурения скважин. Правда, мотобур придется брать в аренду, так как его приобретение считается решением экономически не целесообразным. А ручной вариант представляет собой диск радиального сечения, укрепленный на опоре из трубы, сверху оснащенной ручками.

Имея свободные денежные средства и стремясь максимально ускорить строительный процесс, можете воспользоваться услугами специальных установок на колесной базе. В таком случае профессиональные строители быстро и качественно подготовят скважины по необходимым вам проектным размерам. Но будьте готовы к тому, что аренда буровой техники несколько увеличит ваши расходы на обустройство фундамента.

Установка опорных элементов

Продолжая разбираться, как правильно сделать фундамент из труб, переходим к следующему рабочему этапу – установке труб в скважины.

Каждую опору устанавливаем на требуемый уровень. Диаметр нашего шурфа соответствует сечению стальной трубы либо несколько меньше этого значения, при монтаже необходимо приложить некоторые усилия.

Чтобы решить такую проблему, можно устроить скважины большего размера, установить трубы, проверить их вертикальное положение и пустотные участки между наружными стенами и почвой засыпать песком, увлажняя его и тщательно утрамбовывая.

Армирование

Для придания трубам дополнительной прочности рекомендуется выполнить их армирование, используя стальные арматурные прутья сечением 1.2 – 1.6 см длиной, на двадцать сантиметров превышающей аналогичный размер труб.

Такая мера необходима, чтобы металлические стержни частично вошли в почвенный слой и остались над верхними краями.

Бетонирование

Растворную массу следует заливать после того, когда вы удостоверились, что все опоры установлены строго вертикально. Бетонная смесь подается малыми порциями, периодически протыкается металлическим прутом, чтобы удалить скопления воздуха. Неплохим решением для такой работы является вибратор, отлично уплотняющий бетон и сокращающий время строительных работ.

Как только все трубы забетонированы, работы следует приостановить, чтобы дать несколько дней для полного высыхания раствора, защитив его от солнца.

Устраиваем ростверок

Верхние части труб, оставшиеся над поверхностью земли, следует соединить в единую конструкцию. С этой целью заливается железобетонный ростверок – элемент обязательный, придающий основанию дополнительную жесткость.

Вам придется собрать и установить опалубочные щиты, застелить их внутренние части полиэтиленовым материалом, устроить арматурный каркас и выполнить бетонирование.

Фундаментный ростверок может быть исполнен в одном из трех вариантов: по уровню земли, над ее поверхностью или в погруженном виде.

Доски для опалубочных элементов должны быть ровными, их крепят к трубам на десятисантиметровом уровне от поверхности почвы. В первую очередь между опорными столбами выставляют направляющие, на них перпендикулярно набивают бруски, после чего крепят щиты.

Недостатки опалубки из ПВХ труб

Серые ПВХ трубы для внутренней канализации имеют максимальный возможный диаметр 110 мм. (Оранжевые трубы для наружной канализации имеют более богатый диапазон диаметров от 110 до 630 мм.)

Средние цены ПВХ труб для внешней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	3,2	1000	130
110	3,2	2000	250
110	3,2	3000	370
110	3,2	6060	730
160	4	1000	240
160	4	1200	290
160	4	2000	470
160	4	3000	680
160	4	6080	1360
200	4,9	1200	400
200	4,9	2000	660
200	4,9	3000	960
200	4,9	6090	1910
250	6,2	1000	600
250	6,2	2000	960
250	6,2	3000	1400
250	6,2	6130	2800
315	7,7	1200	840
315	7,7	2000	1360
315	7,7	3000	2010
315	7,7	6140	4010
400	9,8	1000	1550
400	9,8	2000	2530
400	9,8	3000	3700
400	9,8	6150	7410
500	12,3	3000	5950
500	12,3	6160	11810