Как согнуть отлив своими руками видео

Назначение листогиба

Манипуляция, благодаря которой лист металла принимает форму по заданным параметрам, называется гибка или изгибание. Листогибочное оборудование пригодно для работы с любым металлом: сталь, алюминий, оцинкованное железо или медь принимают требуемую форму благодаря тому, что у заготовки вытягиваются поверхностные слои металла и уменьшаются – внутренние. При этом слои, идущие по оси изгиба, сохраняют свои изначальные параметры.

Помимо изгибания, на листогибочной машине выполняется при необходимости и резка. Так получаются готовые изделия – различного вида конусы, желоба, фигурные детали, профили и иные конструкции.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

1. Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Читать также: Резец для торцевых канавок

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

• Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Монтаж отливов

Крепление оцинкованных отливов проводят в несколько этапов, выполняя работы в строгом порядке. Только в этом случае можно надеяться на то, что водосток будет установлен под нужным углом, а отдельные кронштейны не будут висеть в воздухе. Далее мы предоставим инструкцию, по которой следует действовать, а сейчас предлагаем ознакомиться со списком инструмента, необходимого в работе:

• гибочный инструмент для крюков;
• клещи;
• угловая шлифмашина или ножовка по металлу;
• заклёпочник;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• молоток;
• киянка резиновая;
• ножницы по металлу;
• шнур;
• рулетка;
• карандаш.

Главным условием качественной работы водостока является прямолинейность жёлоба и соответствие расчётному уклону. Для разметки мест крепления крепёжных кронштейнов лучше всего использовать лазерный уровень. Если же такого прибора у вас под рукой нет, то можно использовать простой ватерпас (гидравлический уровень).

Порядок установки отливов

Оцинкованный водосток является достаточно лёгкой конструкцией, поэтому отливы можно крепить как на стропильные ноги, так и к лобовой (иногда её ещё называют ветровой) доске. В первом случае монтаж выполняют ещё на этапе строительства крыши, перед укладкой кровельного материала. В этих целях используют удлинённые кронштейны, которые накладывают на стропильные ноги и фиксируют саморезами. Крепление таким способом можно выполнять только в том случае, если шаг стропил не превышает 0,6 м.

При монтаже отливов необходимо учитывать тип крепления, уклон и расстояние от лобовой доски

Что же касается монтажа кронштейнов на ветровую доску, то этот метод даёт возможность устанавливать водосток на финишных этапах строительства или по мере необходимости.

Работы по монтажу оцинкованных отливов своими руками ведут в таком порядке:

1. У дальнего края ската выбирают точку крепления первого держателя. Она должна находиться на такой высоте, чтобы отлив располагался как можно ближе к капельнику или краю кровли. Отлив устанавливают таким образом, чтобы стекающая с крыши или капельника вода попадала не на стенки, а на дно жёлоба.
2. Воспользовавшись саморезами и шуруповёртом, кронштейн прикрепляют к доске или стропилу.

Кронштейны для отливов можно крепить к стропильным ногам или к ветровой доске

При установке крюка используют не только горизонтальную подгонку по натянутому шнуру, но и вертикальное выравнивание

Установить держатели по одной линии можно при помощи шнура, натянутого между крайними элементами

Если кронштейны устанавливать на растоянии 1 м друг от друга, на трёх опорах полностью разместится стандартный двухметровый жёлоб

Главным врагом оцинкованных отливов являются ветки с деревьев, которые могут повредить слой защитного металла и ускорить коррозию. Чтобы защитить желоба, их верхнюю часть закрывают решётками или сеткой. Сегодня можно найти перфорированную защиту любого типа — из пластика, стали или латуни. Зафиксировать сетку можно одновременно с установкой желобов, закладывая её край под захваты кронштейнов.

Негативные последствия гибки:

• Истончение наружной стенки изгиба,
• Образование складок и изломов на внутренней стенке,
• Изменение формы просвета (овализация),
• Увеличение радиуса изгиба после процесса гибки вследствие пружинящего эффекта.

При изгибе трубы происходит неравномерное изменение ее цилиндрической формы и толщины стенок. В результате возникающих при изгибе напряжений металла происходит истончение внешней и утолщение внутренней стенок. При выраженном утончении наружной части изгиба возникает ослабление трубы. Это весьма нежелательно, так как внешняя стенка изгиба трубопровода в большей степени подвергается давлению движущегося по нему продукта.

Еще одним важнейшим фактором, ослабляющим трубу после сгибания, является ее овализация

Особенно важно это учитывать при монтаже трубопровода, предназначенного для транспортирования продукта при пульсирующей нагрузке. При использовании гнутых труб в строительстве овализация, кроме того, ухудшает внешний вид конструкции

Поэтому при выполнении изгиба стремятся к минимизации этого явления.

Схема деформации при гибке труб.

Под действием сжимающих сил, возникающих при изгибе, на внутренней его части образуются утолщения, а в ряде случаев — складки. Эти изменения формы просвета в трубопроводах увеличивают сопротивление движению продукта и вероятность коррозии, а кроме того, приводят к ослаблению трубы как несущей конструкции.

Как крепить металлический уголок?

Если использовать конструкцию для строительных или дизайнерских целей, то ее нужно обязательно зафиксировать. Чем надежнее будут сделаны крепления, тем больше прослужит вся система. В противном случае конструкция не только развалится, но и будет угрожать безопасности людей. Популярные варианты, на что можно зафиксировать угол из металла:

• саморезы – нужны, когда крепятся дизайнерские полки или мебельный металлический уголок;
• дюбель-гвозди – предназначены для фиксации тяжелых конструкций, используемых в строительной отрасли;
• анкера – применяются в строительных и промышленных целях и способны выдержать конструкции весом более 100 кг;
• заклепки – для декоративных целей.

Как изогнуть железный лист без гибочного станка » Изобретения и самоделки

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время. Для работы не понадобится гибочный станок, обойдемся небольшим набором инструментов, которые есть в мастерской.

Существует простой способ сделать это и без специальных приспособлений наподобие листогиба.

Что понадобится для сгибания листа

Понадобятся измерительные инструменты, болгарка с камнями толщиной 1 мм и 2 мм. Для техники безопасности требуется иметь специальные очки. Гнуть будем листовую сталь толщиной 2 мм, размеры подбираются в зависимости от чистой длины и ширины с учетом величины подгибов. Гнуть надо на любом ровном профиле металлическим молотком.

Технология загиба листового материала

Процесс рассмотрим на примере изготовления крышки для коптильни. Толщина листа в нашем случае 2 мм.

Сделайте разметку на листе. На каждый изгиб предусмотрено 35 мм, для загиба рекомендуется вычесть из этого размера по 4 мм. Соответственно, на листе надо нарисовать прямоугольник 508×308 мм, изгибы получатся длиной по 31 мм. Под линейку проведите линии.

Чтобы лист можно было легко согнуть, необходимо прорезать небольшие канавки. Наденьте защитные очки или маску и болгаркой ровно пройдитесь по линиям, глубина резания примерно один миллиметр, но не более. Толщина диска 1 мм.

Поменяйте диск на 2,5 мм и еще раз пройдитесь по линиям. Пользоваться двумя дисками надо по двум причинам.

1. Тонким диском намного легче работать, он дает ровный срез, проще контролировать глубину.
2. Широкий диск увеличивает пропил, что позволяет загибать металл без упора о кромки.

Прорежьте одну сторону угла, полностью они срезаются после изгиба.

Приступайте к гибке листа. Точно по линии пропиливания положите его на профиль, согните вначале одну сторону, затем противоположную.

Обстукивайте постепенно по всей длине, гните медленно, не пытайтесь сделать сразу большой угол.

Повторите операции с оставшимися краями листа. Если линия получилась не идеальной, то поставьте деталь на ребро и подровняйте проблемные места.Проверьте изделие. Все в норме – отрежьте болгаркой оставшиеся хвостики.

Проварите места срезов на углах. Болгаркой уберите окалину, потеки металла и острые края, придайте товарный вид.

Заключение

Ровным изгиб получается за счет предварительного прорезания, по этим линиям металл гнется намного быстрее, а толстые края не деформируются. Таким методом можно гнуть толстые листы под различные изделия.

Как сделать трубу из жести без станка

Домашние мастера придумали много способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем вариант с применением походящей по размерам болванки. Делают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

Всю длину листа скручивают таким способом, оставшийся край подбивают молотком. Шов закрепляют при помощи сварки.

Видео:

Нужно учесть, что радиус сгиба листового металла зависит от его толщины и способа изготовления. Горячекатаная сталь больше подходит для труб, из холодного проката изготавливают профильные изделия.

ЛГС 26 как гнуть отливы для окон !

Чтобы получить множество однотипных держателей, необходимо соорудить специальное приспособление. Крюк нужной формы получают, зажимая стальную шину в приспособлении и оборачивая вокруг трубы. Устройство для изготовления треугольных или прямоугольных держателей можно сделать из деревянных брусков, отрезков металлических уголков или профильной трубы. При изготовлении держателей своими руками, обязательно учитывают их форму и размер отливов. После того как будет согнута последняя полоса, на присоединительных частях кронштейнов выполняют по 2—3 сверления для крепления к деревянным конструкциям крыши.

Кроме того, по краям изогнутой части крюка можно приварить отрезки проволоки толщиной 3—4 мм или полосы из стали толщиной до 1 мм. Они понадобятся для того, чтобы зафиксировать отлив в держателе. После того как будет изготовлен последний крюк, изделия окрашивают. Краска придаст деталям завершённость и защитит металл от ржавчины.

Крепление оцинкованных отливов проводят в несколько этапов, выполняя работы в строгом порядке.

Монтаж отливов

Только в этом случае можно надеяться на то, что водосток будет установлен под нужным углом, а отдельные кронштейны не будут висеть в воздухе. Далее мы предоставим инструкцию, по которой следует действовать, а сейчас предлагаем ознакомиться со списком инструмента, необходимого в работе:. Главным условием качественной работы водостока является прямолинейность жёлоба и соответствие расчётному уклону.

Для разметки мест крепления крепёжных кронштейнов лучше всего использовать лазерный уровень. Если же такого прибора у вас под рукой нет, то можно использовать простой ватерпас гидравлический уровень.

Оцинкованный водосток является достаточно лёгкой конструкцией, поэтому отливы можно крепить как на стропильные ноги, так и к лобовой иногда её ещё называют ветровой доске. В первом случае монтаж выполняют ещё на этапе строительства крыши, перед укладкой кровельного материала.

Как ровно согнуть лист оцинковки, изготовление отлива

Применяют несколько основных способов получения из металлического уголка конструкций заданной формы и профиля, а именно различают:

• холодное сгибание,
• горячее сгибание,
• придание формы с помощью разрезания, сгибания и сварки готового изделия.

Холодное сгибание металлического уголка, в свою очередь, разделяется на:

• свободную гибку — это когда уголок сгибают без применения специального оборудования;
• сгибание с помощью вальцовочного механизма на специализированном профилегибочном станке.

Применение холодной гибки металлического уголка, в отличие от других способов, имеет определенные преимущества, а именно:

• это наименее затратный метод придания металлу заданной формы, при этом не требуется использования дополнительного оборудования для разогрева, резки, сварки и последующей обработки металла;
• получаемый в итоге каркас имеет большую прочность, так как при этом исключаются возможные дефекты, характерные при применении разогрева, резки и сварки;
• готовые конструкции гарантированно служат больший срок из-за того, что при обработке сохраняется целостность структуры металлического профиля;
• снижается вероятность возникновения очагов коррозии металла со временем.

Сгибание уголка по радиусу

Гибка металлического уголка по радиусу достаточно сложная технологическая операция, так как любое сгибание — это одновременное сжимание внутреннего и растягивание внешнего слоя металла, а, в случае с профилем в виде уголка, такие процессы никак не могут протекать равномерно, что будет сопровождаться попыткой продольного смещения одного из этих слоев.

Непосредственно для металлического уголка применяют два основных способа сгибания в плоскости профиля — это когда одна из полок лежит в вертикальной плоскости, а другая в горизонтальной и ее сгибание будет:

• вовнутрь радиуса кривизны деформации, при этом она будет сильно сжиматься ,
• наружу радиуса кривизны деформации, соответственно, она будет растягиваться .

Холодное сгибание металлического уголка методом вальцовки на специальном профилегибочном оборудовании позволяет согнуть как стальной уголок, так и профиль из алюминия, получая при этом изделия практически любого радиуса с идеальной формой.

Как согнуть уголок по радиусу своими руками можно посмотреть на этом видео.

Стоит иметь в виду, что как для горячего, так и холодного способа сгибания существуют предельные величины радиусов, которые напрямую зависят от размера полок уголка и его толщины. Так, можно упрощенно рассчитать радиус, на который допустимо загибать уголок, согласно следующим значениям:

• допустимый радиус для равнополочного уголка должен составлять минимальные 45 размеров ширины полки;
• для неравнобокового профиля допустимый радиус не может быть меньше 45 размеров ширины полки для большей полки и 50 — для меньшей.

Но лучше и проще руководствоваться значениями, которые приведены в таблицах.

Таблицы минимально допустимых радиусов сгибания стальных уголков в зависимости от типа, размеров и отношения величин полок

Метод сгибания уголка

Процесс сгибания уголка отличается сложностью и значительными временными затратами. Для получения цельного и аккуратного продукта необходимо производить постепенные и равносильные постукивания по верхней плоскости уголка. Сгибание будет выполняться медленно и поступательно.

Для облегчения работы желательно воспользоваться газовой горелкой. С ее помощью прогревается зона изгиба. Многие умельцы с успехом применяют болгарку. Способ ее использования был описан выше.

В некоторых слишком сложных случаях дешевле и проще приобрести готовую вещь, чем тратить время, силы и нервы на подобного рода работы.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Сгибать изделие рекомендуется постепенно, проходя молотком вдоль всей длины. При этом начинать сгибание можно с помощью плоскогубцев.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Гибка листового металла позволяет при сравнительно небольших усилиях получить изделие нужной формы. Ибо при сварке затрачивается больше усилий как физических, так и финансовых. Лист металла можно сгибать вручную или с применением автоматики, однако общие принципы работы остаются прежними. Именно об особенностях данного процесса и пойдет речь.

Применение валков

Как результат, для получения нужного сгиба приходится прилагать гораздо меньше усилий, а повреждения, наносимые детали, сводятся к минимуму.

Используя валки, можно самостоятельно изготовить трубогиб для гибки труб, позволяющий избежать использования длинных деталей. Наиболее часто применяется его трехроликовый вариант. Расположенным в нем двум роликам отводится роль крайних опор, а третий — давит в центр сгиба.

Это самодельное устройство позволяет произвести обработку круглых труб, профиля прямоугольной формы, а так же пластин и уголков. Воспользовавшись им, можно выполнить изгиб одинакового радиуса на довольно большой протяженности заготовки.

Как согнуть арматуру, лист металла и т.д. не имея специального инструмента

Если уж затеяли капитальный ремонт своими руками, независимо от того, где он проводится: дома или в квартире – то нужно быть готовым ко многим испытаниям. В том числе может возникнуть ряд вопросов, которые решить, не имея должного опыта и специального оборудования, весьма затруднительно. Например, далеко не каждый знает о том, как согнуть лист металла, арматуру, профиль, уголок и т.д., получив при этом достойный результат. В этой статье мы попытаемся ответить на «несгибаемые» вопросы, обойдясь при этом минимальным количеством инструмента.

Как согнуть лист металла, оцинковку, профиль

Очень часто при монтаже металлических конструкций необходимо не только резать стальные листы, но и придавать им изогнутую форму. Сделать это можно и в домашних условиях, не тратя средства на услуги третьих лиц. Например, как согнуть лист металла? Для этого нам понадобится деревянный или резиновый молоток, клещи, стол. Если предполагается искривление под углом в 90 градусов, то такого набора инструментов должно хватить. Лист просто свешивается с края стола, после чего равномерными постукиваниями в области изгиба добиваются нужного искривления. Если заготовка относительно мала, то можно воспользоваться тисками, в которых при помощи двух обхватывающих брусков можно прочно закрепить лист металла, а уже после этого искривлять его молотком. При необходимости место изгиба можно прогревать газовой горелкой, но этот способ неприменим к оцинкованным изделиям!

Сгибаем лист металла

Если речь идет о тонком металлическом листе, то можно существенно упростить процедуру сгибания. Для этого в месте сгиба металл «царапается» (используем правило или металлическую линейку, в качестве резака – заостренный кусок ножовочного полотна по металлу). Прорезанный на половину толщины металл впоследствии легко гнется по очерченной линии. Можно сказать, что с тем, как согнуть лист металла, мы почти разобрались.

Гнём оцинковку

Как согнуть оцинковку? Это может быть либо оцинкованный металлический лист, либо уже готовое изделие, например, профиль. Лист изгибают так же, как и при сгибании любого другого металлического полотна. Как согнуть профиль? С ним придется повозиться. Для получения большого радиуса кривизны квадратного или прямоугольного профиля можно использовать следующий метод: плотно набиваем профиль мелким песком, закупориваем оба отверстия деревянными кольями, и только после этого аккуратно постукивая киянкой изгибаем. Чтобы изогнуть П-образный профиль (это, в принципе, касается и получения листов искривленной формы), необходимо дополнительно использовать предмет-форму, кривизна которого соответствует финишной детали. Для облегчения процесса сгибания можно вырезать в профиле треугольные элементы.

Затем сгибаемое изделие «оборачивается» вокруг предмета равномерными постукиваниями молотком

Важно! Чтобы сгиб был максимально ровным и правильным, удары молотка должны быть легкими и ложиться как можно ближе друг к другу. Как согнуть оцинковку проще? Используя болгарку, делаем один-два разреза в области сгиба (тем самым конструкция временно ослабляется), загибаем изделие, после чего свариваем место изгиба

Такой подход актуально использовать при сгибании профилированных труб и изделий сложной металлической формы. Помним о том, что нагревать оцинкованную сталь для упрощения искривления нельзя!

Пожалуй, одна из самых непростых задач стоит перед людьми, которые думают над тем как согнуть уголок. Чтобы получить цельное изделие придется попотеть, равномерно и неспешно выстукивая поверхность уголка, постепенно выгибая его. Рекомендуется использовать при этом газовую горелку, которой можно прогревать место изгиба. Можно поступить проще – воспользоваться болгаркой как в вышеописанном случае с оцинкованным изделием. Еще проще – купить уже изогнутое изделие, тогда вопрос «как согнуть уголок» отпадет сам собой.

Как согнуть арматуру

В домашних условиях вполне можно согнуть арматуру, правда, многое зависит от ваших физических данных и диаметра металлического стержня. Как согнуть арматуру? Для этого нам понадобится два куска стальных труб, диаметр которых больше диаметра изгибаемого стержня. Чем больше длина таких труб, тем проще будет сгибать арматуру (выигрыш в силе за счет рычага). Все, что нужно сделать для того, чтобы согнуть арматуру – вставить ее в две трубы и, закрепив одну из труб (прижав ее ногой или уперев между столбами), орудуя второй как рычагом придать арматуре нужную кривизну. Вот и все!

Преимущества гибки металла на станках с ЧПУ

Все чаще и чаще использование оборудования, работающего под управлением компьютера, становится нормой, нежели исключение. Такие станки можно увидеть практически на любом производстве, причем, вне зависимости от его масштабов. Использование специализированного ПО, позволяет не только поднять скорость обработки деталей, но и приводит к заметной экономии металла, повышению точности обработки заготовок. 

 Работа по обработке заготовок на гибочных станках под управлением ЧПУ выглядит следующим образом:

• при помощи носителей информации или через ЛВС в систему управления вводится управляющая программа.
• в ней закодированы необходимые для работы оборудования сигналы, на основании которых будет выполняться обработка заготовки. То есть, исполнительные механизмы, получая соответствующие команды, приводят в движение рабочий орган (пуансон) вдавливающий заготовку в матрицу.

Использование систем управления позволяет добиться определенных преимуществ, перед другими способами обработки металла:

1. Качество готового изделия, оно обеспечивается, в том числе и том, что при работе ЧПУ полностью исключается влияние человеческого фактора.
2. Размеры и форма получаемого изделия полностью соответствуют требованиям рабочей документации.

 Кроме названных параметров нельзя не упомянуть и то, что работа по изготовлению продукцию может выполняться в режиме 7/24 без привлечения дополнительных человеческих ресурсов.

Виды гибочных станков

Для получения полной картины работы листогибочного станка необходимо понимать, как оно устроено. В состав этого оборудования входят такие узлы, как стол, на котором размещают заготовки. Заготовка будет перемещаться по его поверхности в заданном направлении. Кроме этого, на столе может быть установлен резак, отсекающий готовые детали от листа исходного материала. В качестве резака может быть использован роликовый нож или сабельная гильотина. В состав гибочных станков входит угломер. Его применяют при установке угла, под которым должен быть изогнут лист. Кроме этого узла, не последнюю роль играют ограничители, регулирующие предельную высоту получаемого изделия. Рабочая длина гибки  и предельная толщина металла у каждого типа станка строго индивидуальна. На практике применяют следующие типы гибочных станков. Ручное оборудование обладает небольшими габаритами, может быть легко перевезено из одного места в другое. Его применяют на единичном производстве. На ручных станках выполняют работы по получению деталей, выполненных из разных материалов, например, алюминия, меди, оцинкованной стали. Работа на таком станке не требует какой-либо специальной подготовки. Механическое оборудование использует в своей работе энергию маховика, специально для этого раскручиваемый. Станки с электромеханическим приводом работают за счет приводной станции, которые включают в свой состав электрический двигатель, редуктор, ремни или цепи. Гидравлические агрегаты работают от энергии получаемой от гидравлического цилиндра. Кстати, для бережного гиба листов, особенно тех, на которые нанесено покрытие, применяют листогибы, применяющие сжатый воздух. Существуют и такие устройства, как электромагнитные. Их довольно часто применяют при изготовлении ящиков и коробов. Рабочим инструментом в таком оборудовании являются мощные электромагниты, под воздействием которых происходит гибка листа.