Укладка ламината на деревянный пол своими руками

Обнаружение неровностей

Перед тем как приступать к работам своими руками стоит оценить состояние покрытия, выявить наличие повреждений и деформаций

Важно чтобы поверхность не была влажной или подвергшейся воздействию гнили и плесени. Если такие участки обнаружены, придется выполнить их замену

Неровности деревянного пола

Важно определить, какие виды неровностей пагубно влияют на ламинат. Укладка на неровный пол при наличии щелей и трещин возможна

Важно лишь контролировать, чтобы раскрытие не превышало 5 см, иначе потребуется ремонт. Большую опасность представляют перепады по высоте. Именно они приводят к нарушению крепления между деталями ламината и появлению в нем трещин. Такие дефекты потребуется устранить своими руками, выровнять старый пол, перед тем как положить новый.

Есть несколько инструментов, которые предназначены, чтобы проверять горизонтальность. Выявить, насколько неровный пол в помещении можно с применением следующих приспособлений:

Лазерный уровень. Наиболее точен и повышает скорость выполнения

Важно научиться работать с этим приспособлением. В большинстве случаев для работ своими руками он не подойдет, поскольку не каждый сможет с ним обращаться

Кроме того, прибор стоит дорого, покупать его ради одного ремонта нет смысла. Лучше всего, если укладка покрытия на неровный пол будет осуществляться с применением более простых инструментов.

Гидравлический (водный) уровень. Также отличается точностью. Устройство максимально просто. В принципе, такой прибор можно изготовить своими руками. Потребуется лишь тонкая прозрачная трубка достаточно большой длины и вода. Работать с гидроуровнем удобнее вдвоем. Суть метода заключается в принципе сообщающихся сосудов, уровень воды в которых всегда одинаков. Один край трубки закрепляют и отмечают нулевую отметку, а с помощью второго определяют отклонения.

Пузырьковый уровень. Прибор состоит из корпуса с различной длиной (для того чтобы положить покрытие своими руками удобно использовать прибор длиной 1 или 2 метра). На рейке имеется отверстие и пузырьковая камера. Прикладывая устройство на неровный старый пол, с помощью пузырька определяют масштаб проблемы.

Наиболее простая версия устройства для проверки ровности — правило. Представляет собой длинную рейку. Принцип действия схож с предыдущим вариантом. Правило необходимо положить на старый неровный пол и проверить, есть ли зазоры. Линейкой можно измерить их величину.

Дальнейшие действия должны учитывать размер перепадов высот и тип чернового покрытия.

Технология укладки ламината на пол из дерева

• После выравнивания поверхность пола застилают гидроизоляционной пленкой для защиты деревянных материалов от гниения, появления плесени и грибка;
• Затем устанавливают подложку толщиной 3 мм. Подложку делают полосами из пробкового дерева или полипропилена и монтируют стык в стык, затем закрепляют при помощи строительного скотча или ленты;
• Установку ламината проводят от окна к входной двери, начиная с угла. Первый ряд кладут в промежутке от стены на 8-10 мм от стен, а между стеной и материалом помещают клин. Такой зазор нужен, чтобы компенсировать расширения деревянных плит при перепадах температуры или влажности;
• Первый ряд укладывают полностью и начинают с целой панели. Второй ряд начинает половина доски. Он тоже укладывается до конца. Таким образом, четные ряды начинают с целых панелей, а нечетные — с половины;
• Если используется замок ““Click””, каждый следующий ряд укладывают в торцевой замок к предыдущему под углом 25 градусов. Для этого последнюю доску первого ряда нужно подрезать;
• Каждый следующий ряд ламинированных панелей размещают со смещением стыков предыдущего на 40 сантиметров и более;
• После установки ламината по периметру вынимают клинья между материалом и стеной, а затем устанавливают плинтус.

Как положить ламинат?

Итак, все подготовительные этапы произведены, пора приступать к укладке ламината. Однако и здесь есть свои нюансы. Оказывается, ламинат укладывается по определенным правилам – просто так уложить ламели на пол и скрепить между собой не получится.

Методы укладки материала

Ламинат обязательно укладывается в соответствии с направлением солнечного света (по направлению к нему). Поэтому при выборе направления укладки придется ориентироваться на местоположение окон в помещении. Существует три основных схемы укладки материала.

1. Классика, отличающаяся небольшим количеством отходов. Укладка ламелей начинается от окна по направлению к свету.
2. Шахматная или кирпичная кладка отличается тем, что в каждом последующем ряду панели смещаются на ½ или на 2/3. Отходы ламината могут составить около 15%.
3. Диагональ – практически не измененный классический вариант, но угол между стеной и ламелью будет равен 45 градусам.

Варианты укладки ламината

Ламели соединяются между собой при помощи замковых соединений. Ими снабжены все планки ламината в торцевых частях. Покрытие, собранное на таких замках, легко собирается и разбирается, но при этом отличается прочностью и надежностью. Места соединений становятся незаметны.

Таблица. Виды замковых соединений.

Тип соединения	Описание
Click	Замок запирается, когда одна из ламелей вставлена в другую под небольшим углом, и аккуратно, но уверенно опускается. Чаще всего такие замки присутствуют вдоль длинных сторон ламелей.
Lock	Обычно такие замки имеются на коротких торцевых элементах ламелей. Замыкаются в процессе вбивания или наложения ламелей одну в/на другую. Такие замки работают без нареканий только на ровных поверхностях.
UniClick	Замок, представляющий собой что-то среднее между первыми двумя вариантами. Запирается любым методом.

Технология укладки ламината

Процесс укладки ламината не отличается сложностью. Он предполагает поэтапное выполнение определенных шагов.

Шаг 1. Производится укладка гидроизоляционного материала на черновой бетонный пол (в нашем примере). Материал стелется с небольшим нахлестом (около 20 см). На деревянный пол гидроизоляция не укладывается.

Укладка гидроизоляции

Нахлест должен составлять 20 см

Шаг 2. Далее с таким же нахлестом (20 см) укладывается звукоизоляционный материал. Материал в шаге 1 и 2 может быть уложен стык в стык, но в этом случае места стыков должны быть соединены скотчем.

Укладка звукоизоляционного материала

Шаг 3. В угол, с которого начнется процесс монтажа, укладывается первая ламель. При этом вдоль стен устанавливаются распорные клинья (толщина около 15 мм), которые в итоге обеспечат наличие деформационного зазора.

Укладка первой ламели

Шаг 4. Вдоль стены монтируется первый ряд ламелей. Торцевые замки соединяются сразу: под углом 15 градусов выступ на одной панели вставляется в паз в другой, замок защелкивается во время опускания панели.

Места соединения панелей

Как соединять панели ламината

Шаг 5. При необходимости излишки панели обрезаются. Для этого производится разметка длины, а затем на обратной стороне панели при помощи линейки и карандаша прочерчивается ровная линия среза. Производится распил панели.

Отмечается место распила панели

Распил панели

Шаг 6. Остаток среза при длине от 40 до 58 см может быть использован для начала монтажа следующего ряда. Следующий ряд панелей, сцепленных замками на коротких торцах, укладывается вдоль предыдущего ряда.

Оставшимся отрезком начинается следующий ряд

Укладка второго ряда

Второй ряд ламината

Шаг 7. Усилиями нескольких человек только что уложенный ряд понимается, замки входят в пазы ламелей предыдущего ряда. Производится защелкивание замков. Аналогичным образом укладывается все покрытие.

Соединение второго ряда с первым

Шаг 8. В области стояков системы отопления ламели укладываются особым способом — производится наметка необходимого места разреза и выпиливания отверстий для труб.

Отмечается место разреза панели

Еще одно фото процесса

Отверстия должны быть на 2 см больше диаметра труб

Шаг 9. Производится выпиливание отверстий и распил ламели. Ряд панелей укладывается. На торцы оставшегося небольшого отрезка панели наносится клей. Отрезок приклеивается к основной планке за трубами. Стыки закрываются декоративными накладками.

Ламель распилена

Нанесение клея

В конце стыки закрываются декоративными накладками

Шаг 10. В области окосячки двери тоже нужно соблюдать тонкости укладки ламината. В этом случае производится подпил косяка, панель вставляется в освободившееся место. Стык между ней и предыдущей в ряду панелью смазываются клеем и соединяются.

Подпил косяка

Вставляется панель

Для соединения панелей используется клей

Как произвести ремонт и выравнивание чернового основания из дерева

После выявления указанных выше дефектов, необходимо проделать следующие шаги по восстановлению структуры чернового пола:

Прежде всего, все элементы старого покрытия, которые не подлежат восстановлению, должны быть демонтированы и заменены на новые.

Крупные щели между досками затираются смесью клея ПВА с опилками, либо в них вставляются клиновидные участки новой древесины. Деревянные заплатки и клинья должны быть сделаны из той же породы натуральных материалов.

Старый пол необходимо строгать в местах перепада высотных отметок.

По завершении восстановительных работ, старое покрытие подлежит циклёвке по всей площади.

• После циклёвки, необходимо собрать все опилки и стружки пылесосом.
• Когда старый деревянный пол полностью очищен, он подвергается тщательной обработке антибактериальными составами, а также гидрофобизаторами и пропитками, увеличивающими прочность.

В случае, если пол изначально имел большие неровности, рекомендуется воспользоваться специальными полимерными самовыравнивающимися мастиками, которые образуют единую неразрывную поверхность, удобную для монтажа ламелей ламината.

Устройство самовыравнивающейся смеси необходимо вести по предварительно постеленной на старое деревянное основание полимерной плёнки с толщиной более 80 мкм.

Если устройство жидкого состава невозможно, эксперты также рекомендуют использовать дополнительный подстилающий слой из тонкой фанеры, оргалита или плит ОСП.

При устройстве фанеры, следует помнить, что данный материал также состоит из природных волокон, что приводит к его разбуханию от контакта с влажной средой. Таким образом, для снижения риска вспучивания ламината, рекомендуется укладывать фанеру с технологическим зазором.

На финальном этапе, необходимо выставить по центру комнаты лазерный кровель и проконтролировать горизонтальную плоскость основания под ламинат. В случае выявления перепадов, превышающих 2 мм, рекомендуется проделать подготовительные работы повторно.

Подготовка деревянного пола

Если основание в целом прочное, не поражено гнилью, древоточцами, подготовка сводится к устранению имеющихся дефектов:

• шатающиеся половицы фиксируются с помощью саморезов
• сильно поврежденные половицы, участки, где имеются провалы, демонтируются, доски заменяются новыми
• незначительные перепады высоты, неровности устраняются путем циклевания, щели заделываются акриловым герметиком
• если пол скрипит, устраняется скрип
• если половицы прогибаются, можно перпендикулярно им настелить второй слой досок либо упрочнить основание листами фанеры
• если имеется значительный уклон или перепады высоты, они устраняются одним из возможных способов

• вбить поглубже гвозди в местах крепления досок к лагам и дополнительно завинтить в этих местах по пару саморезов
• проделать в местах, где скрип особенно выраженный, небольшие отверстия, и ввести под пол несколько баллонов монтажной пены

Эти методы не требуют демонтажа покрытия, но дают временный эффект. Более эффективна фиксация лаг анкерными болтами. Для ее выполнения не обязательно демонтировать дощатое покрытие, можно снять один ряд досок, чтоб обнаружить места, где проходят лаги. Затем через каждые полметра ввинчиваются анкерные болты, которые должны пройти сквозь доски, лаги и дойти до бетонного основания.

Перед укладкой ламината крайне важно убедиться в отсутствии выступающих над поверхностью пола шляпок гвоздей и саморезов. Торчащие гвозди либо выдергиваются, либо забиваются глубже, под саморезы предварительно зенкеруются углубления, в которые можно будет утопить шляпки

Сметный расчет на материал

Перед тем, как укладывать ламинат в помещении, нужно определиться не только с типом покрытия, но и с его количеством

Важно понимать, что идеальной точности добиться невозможно, так как в процессе монтажа сохраняются остатки материала. Существует несколько подходов к определению сметного количества ламелей для отделки

Способ 1

Независимо от способа расчета, основой является размер помещения – показатели сторон и площади. К примеру, необходимо узнать, сколько ламината потребуется для отделки пола в жилом помещении «хрущёвки». Если в длину комната составляет 6.5 метров, а ширина помещения составляет 6,25 метров, тогда итоговая S составит 21,125 метров квадратных. При этом в расчетную смету закладывают небольшой сторонний выступ, который также следует покрыть ламинатом. При расчетах площади выступа получаем, что он занимает территорию 0,468 кв. метров, тогда ламинат должен быть положен на поверхности площадью 21, 193 квадратных метров. Стандартная панель ламината небольшого размера в длину и ширину имеет габариты, соответствующие 185 мм. * 1260 мм. Следовательно, итоговую площадь нужно разделить на размер единицы панели и получается, что для комнаты нужно приобрести: 21, 193 квадратных метров (площадь рабочей поверхности)/0,2331 квадратных метров (площадь одной доски) = 91 ламинированную панель (округлённо).

Обычно, чтобы не остаться без материала в процессе работ, рекомендуется брать 1 запасную деталь на каждые 100 деталей (ламелей), тогда для покупки потребуется 92 штуки. Часто встречаются упаковки, состоящие из 8 ламинированных досок. Итого получается 11 полноразмерных упаковок досок-ламелей и дополнительные 4 ламели, так как 92/8 = 11,5.

Расчёт площади пола

Способ 2

Данный способ подойдет тем, кому предстоит уложить ламинат в комнате с выступами, колоннами и прочими дополнениями, благодаря чему стены не выглядят прямыми и создают множественные выступы.

Примерные расчеты можно провести из тех же исходных данных. Главное отличие – ориентируются во втором варианте не на расчетную площадь, а на размеры сторон.

Если воспользоваться данными первого примера, то ламинат, переведенный в метровые параметры, в стандартном виде имеет габариты 1,85 * 1, 26 метров (деталь минимального размера). Следовательно, если комната в длину составляет, как указано выше, 6.5 метров, укладчику ламината понадобится 5,5 панелей (при длине доски в метрах – 1,26 м.). С другой стороны, в ширину комната и панель также имеют определенное соотношение, исходя из которого общее количество ламинированных досок, нужных для укладки, составляет 18. Умножаем 18 на 5,5 и получаем 99 штук. Далее по аналогичной схеме рассчитывается количество панелей, которыми нужно покрыть выступающую площадь. В результате получается 2 штуки. Итого общее количество ламелей для комнаты с указанными размерами сторон составляет 101 шт. Разделив это число на стандартные 8 шт. в пачке, получаем 12 упаковок и дополнительные 5 деталей.

Произведение расчетов

Разница в расчете довольно существенная (для отдельного примера с типовой комнатой – 9 деталей) и это происходит потому, что в первом случае непременно останется неучтенный расход. Второй метод считается более надежным. На простом примере можно объяснить, что под этим подразумевается. Например, в указанном примере наблюдается выступ с глубиной 35 сантиметров и длиной 1 метр, тогда при самых простых подсчетах количество материала сокращается на две панели ламината.

Таким образом, второй метод более универсален, точен и удобен в небольших помещениях. Однако для больших объектов первый метод остается актуальным. Причина – одинаковый материал в нескольких помещениях (например, в квартирах многоквартирного дома), который используется более экономично. Строители используют дробные части и всегда находят им применение.

В целом вывод по расчетам таков: первый вариант стоит использовать только в том случае, когда можно однозначно сопоставить ширину помещения и деталей. Если ламинат обрезается в длину, просто включают в сметное количество несколько панелей.

При укладке пользуются целыми деталями и их частями

Если укладка нестандартная и требуется выложить узоры по типу паркета, нужно готовиться к большему расходу панелей ламината. В частности, для создания рисунка «квадраты» или «ёлочка» потребуется увеличить расход на 30%.

Обследование деревянного пола

После приобретения необходимых материалов, прежде чем приступать к работе, требуется обследовать состояние пола в части скрипов и прогибов при хождении по нему. Эту работу необходимо выполнить до освобождения помещения от мебели, так как после ее выноса нагрузки на пол не будет, и дефекты могут не проявляться.

Скрипят половицы от трения друг об друга или о гвозди, в случае плохого крепления к лагам. Лаги − это деревянные бруски размером 50×100 мм, к которым прибивается половая доска. Сами гвозди в лаге могут сидеть плотно, а в половицах − нет. Бывает наоборот: в доске гвоздь сидит крепко, а в лаге свободно.

Со временем доски усыхают, уменьшаются в размере и сцепление с гвоздями ухудшается. Половицы перемещаются при хождении по ним, соприкасающиеся поверхности трутся друг о друга, − вот и скрипят. Скрип еще возможен, если лаги провисают, не полностью лежат на основании пола. Тогда при хождении пол прогибается в сопровождении скрипа. Необходимо отметить звучащие и прогибающиеся места пола, например, фломастером, нарисовав круги. После выноса мебели необходимо повторно обследовать пол на предмет скрипов и прогибов.

Монтаж ламината

Панели ламината, также как и подложку, следует привезти на объект заранее и дать ему отлежаться несколько дней. Это необходимо, чтобы избежать расширения панелей после установки и образования в поверхности пола зазоров. Материал привыкнет к влажности и температуре помещения в течении двух дней. После этого его можно применить в укладке на половую поверхность.

По диагонали чаще всего укладывают материал в узких помещениях, чтобы визуально расширить и сделать помещение объёмней.

Первые ряды

Укладка ламината по диагонали начинается с середины комнаты. Вначале укладываются первые три или четыре ряда, с обязательным технологическим зазором у стен, который необходимо вырезать с помощью ножовки или лобзика.

Остальные ряды

Затем приступают к укладке остальных рядов. Вначале ламели укладывают в направлении одного угла, затем в направлении другого угла. Принцип соединения ламелей ничем не отличается от обычного способа крепления.

Профессиональные отделочники обычно укладывают ламинатные панели перпендикулярно окну. Так свет, падающий из окна помещения, попадая на ламели, делает стыки менее заметными. Однако, в случае с деревянным полом, укладку следует производить перпендикулярно доскам чернового пола, чтобы избежать максимального прогиба.

Первый ряд ламелей укладывается от дальнего угла помещения по горизонтали относительно расположения комнаты. Ламели соединяют торцевыми сторонами друг с другом. Пластмассовые клинья, которые можно купить в комплекте с ламелями, устанавливают в зазор между панелями и стенами помещения. Последнюю панель придётся подрезать лобзиком и уложить в ровный ряд.

Ряды крепят между собой с помощью замковой системы, предусмотренной производителем ламелей. Для плотного соединения придётся подбить их специальной плашкой или киянкой. Есть ламели, которые крепятся с помощью защёлок. В таком случае панели укладываются под углом примерно в 45 градусов до характерного щелчка. При необходимости переноса ламелей такое покрытие можно будет легко разобрать и собрать заново.

Последний ряд

Последний ряд, скорее всего, придётся подрезать при помощи лобзика или ножовки. Помните, что небольшие неровности вполне допустимы, так как в дальнейшем будут прикрыты плинтусами.

На этом установка ламината на половую поверхность закончена и можно приступать к креплению плинтусов и порогов. Перед установкой плинтусов из зазоров между стеной и ламелями вынимают пластмассовые клинья.

А с помощью современных замковых систем процесс укладки стал ещё более простым. Ламели легко и быстро укладываются на поверхность пола, делая её красивой и дополняя выбранный интерьер помещения или подчёркивая его.

Работы по обустройству полов из ламинированных панелей

Укладка ламината производится довольно быстро, особенно, если применяется все необходимое оборудование. Рассмотрим процесс пошагово.

Шаг 1. Ламинат в упаковках укладывается внутри помещения, где будут производиться ремонтные работы. Торцы пачек не открываются. В таком виде ламинат оставляется на 2 суток. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к условиям, в которых будет эксплуатироваться

Особенно важно соблюдать эту процедуру зимой, когда ламели хранятся в холодных помещениях и затем попадают в теплое

Ламинат нужно оставить на 2 дня в помещении

Шаг 2. За время, в течение которого ламинат акклиматизируется, пол в помещении тщательно очищаются от строительного уровня и выравниваются.

Пол нужно тщательно очистить

Шаг 3. Производится проверка ровности чернового основания при помощи строительного уровня. Допустимый перепад высот – 1-2 мм на 1 м.

Проверяется ровность чернового пола

Шаг 4. Поверхность пола закрывается пароизоляционной пленкой. Полосы материала укладываются внахлест (15-20 см), скрепляются скотчем.

Укладка пароизоляционной пленки

Шаг 5. Излишки пленки обрезаются при помощи канцелярского ножа. Пленка подворачивается на стены на высоту плинтуса.

Обрезка излишков пленки

Шаг 6. Пароизоляционная пленка закрывается подложкой под ламинат, что позволит выровнять оставшиеся неровности. Полосы подложки укладываются стык в стык, без нахлеста.

Типы подложек под укладку ламината

Подложка под ламинат

Шаг 7. Упаковки с ламелями аккуратно по краю вскрываются при помощи канцелярского ножа.

Вскрытие упаковки с ламинатом

Шаг 8. Ламели укладываются от стены, параллельной окну, дающему максимум света. Первый ряд панелей укладывается гребнем к стене, при этом между стеной и ламелями вставляются специальные клинья для сохранения компенсационного зазора. Монтаж ламината производится при плюсовой температуре (18-22 градуса) и влажности воздуха в пределах 40-65%.

Укладываются первые ламели

Шаг 9. Торцы панелей соединяются так: гребень аккуратно кладется в паз уже уложенной ранее панели, по нему наносится удар рукой или резиновым молотком. Таким образом, замок и защелкивается.

Соединяются торцы панелей ламината

Шаг 10. В районе дверного проема делается подпил косяков ножовкой, после чего в зазор вставляется и очередная ламель, как бы заводится под дверной косяк.

Укладка ламината в районе дверного проема

Шаг 11. Производится монтаж второго ряда панелей. При этом гребень очередной панели вставляется в паз ранее уложенной под углом 20 градусов. Потом с легким нажимом панель укладывается на пол.

Укладка второго ряда панелей

Шаг 12. В последующих рядах панели должны укладываться таким образом, чтобы их стыки были сдвинуты относительно друг друга минимум на 40 см.

Стыки панелей должны сдвигаться друг относительно друга

Шаг 13. Аналогичным образом производится укладка всего напольного покрытия. После чего вдоль стен закрепляется плинтус. Работы завершены.

В конце устанавливается напольный плинтус

Мастер-класс. Технология укладки ламината по диагонали.

При настиле по диагонали расход увеличивается примерно на 15-30%

Схема расчета ламината при настиле по диагонали

Схема укладки, показывающая направление настила панелей

Очистка и грунтовка основания пола

Изоляция основания и укладка подложки

Разметка углового полотна

Разметка и монтаж последующих полотен

Окончание работ по монтажу ламината

Видео – Укладка ламината

Так и производится укладка ламината. При этом чем больше инструментов, необходимых для работы, используется, тем процесс происходит быстрее и качественнее. Однако, если нет возможности приобрести все оборудование, ничего страшного – часть его вполне можно заменить подручными средствами.

Процесс укладки ламината

В самом начале ремонта позаботьтесь об освобождении комнаты от лишних вещей и объектов. Далее снимите дверь с петель и продумайте наиболее удачное место для хранения строительных материалов. Оно должно находиться поблизости либо в самом помещении. Затем очистите помещение от грязи и пыли.

Инструкция:

1. Стелим на пол амортизирующий материал. При большой площади пола потребуется склеить между собой несколько кусков подложки. Для этого можно воспользоваться обычным скотчем. Подложка укладывается параллельно плитам ламината.
2. Производим укладку первого ряда панелей. Обычно работа стартует с той стороны помещения, где находится основной источник света. Соединяем цельные дощечки и подрезаем кусочки в труднодоступных зонах комнаты.
3. Чтобы правильно подрезать панель, необходимо перевернуть её на 180 градусов, затем приложить планку к месту её укладки и нанести линию среза. Это нужно повторить с каждой панелью, требующей подрезки.
4. Когда первый ряд готов, можно приступать к монтажу остальных рядов. Модули соединяются между собой специальными замками. Этому можно быстро наловчиться. Каждый последующий ряд должен быть полностью готов перед тем, как он будет соединен с предыдущим рядом. То есть, его сборка осуществляется в свободном месте помещения. Ряд уложен правильно, если замок щелкнул. Чтобы ряды ламината лежали как можно плотнее друг к другу, нужно воспользоваться резиновой киянкой. Если инструмента нет, можно сделать это рукой. Самое главное – правильно рассчитать силу, чтобы не повредить целостность материала.

Более надежным считается соединение со смещением на полполосы. Также следует оставлять 1 см зазора между панелями и стеной. Деформация пола произойдет в любом случае, поэтому нельзя допустить его подъёма дыбом. Если последний ряд нуждается в продольной порезке, рекомендуется оставить это действие напоследок, чтобы выполнить его с наиболее точными подсчётами.

Другие советы

Чтобы сделать зазоры для труб, используется фреза. В других случаях может понадобиться электролобзик или ножовка по дереву. Укладывая ламинат в дверном проёме, обязательно проверьте, удобно ли открывать дверь при наличии нового покрытия. Чтобы прикрепить плинтус к стене, принято использовать дюбель-гвозди. Декоративная планка закроет места креплений. После установки всех планок специальными порожками закрывают участки внутри проёмов двери.

По окончанию укладки ламината необходимо выполнить влажную уборку.

Выравнивание деревянного пола

Видео как положить ламинат на деревянный пол

Как закрыть щель у порожка дверей

Плинтус установлен, осталось закрыть щели у дверей. В продаже есть всевозможные декоративные планки и уголки разного цвета, которые прикручиваются винтами к полу. Но пол из ламината плавающий и если прикрутить такую планку к доскам ламината, то при изменении влажности и, соответственно, размеров настила, у порога дверей будет появляться щель.

Для закрытия зазора у двери я использовал плинтус, вырезав из него половину по линии кабель канала. Получился пластиковый уголок. Приложил к порожку дверей его плоской частью кабель канала направлением вниз, а декоративная часть плинтуса закрыла щель. Зафиксировал планку, зажав наличниками дверей, все равно их приходилось снимать, и подрезать снизу, так как пол поднялся на 20 мм. Можно планку к порогу закрепить двухсторонним скотчем или силиконом.

Как видите, щель между ламинатом и порогом дверей закрылась вполне эстетично.

С линолеумом проще, так как он не плавает, правда со временем усыхает, и щели между стенами увеличиваются на пару миллиметров. Для закрытия щелей я использовал деревянный штапик, который предназначен для закрепления стекла в окнах. Достаточно покрыть штапик слоем прозрачного лака или покрасить и прибить на пару почтовых гвоздиков или закрепить маленькими шурупами.

Но можно щель у порога двери закрыть, как и при настилке ламината, разрезанным вдоль плинтусом. На фотографии пол покрыт линолеумом с рисунком под ламинат.

Если щель между порожком двери и краем линолеума большая, то может выручить стыкоперекрывающие покрытия в виде алюминиевой фигурной планки (профиля), покрытой декоративной пленкой.

Алюминиевые планки бывают шириной от 25 мм до 100 мм, высота дуги 4,5 мм. Выпускаются они длиной 90, 1350, 1800 и 2700 см. Имеется широкая цветовая гамма покрытий, так что можно подобрать планку подходящего тона.

Для начала нужно взять лист бумаги и очертить на ней профиль наличника. Затем перенести рисунок на плотный картон и, вырезав по линии, сделать шаблон. Шаблон нужно приложить к наличнику и подрезать в случае, если он неплотно прилегает. Теперь достаточно будет приложить шаблон к профилю и нанести линию реза на него.

Профиль закрепляется с помощью струбцины или в тисках, затем производится пропил по линии с помощью лобзика, в который вставлена пилочка по металлу. Пилится алюминий легко, не труднее, чем фанера. Если в наличии нет лобзика, то можно сначала отпилить профиль по прямой линии, а округлую форму придать с помощью круглого напильника.

После придания торцам профиля требуемой формы, для проверки нужно установить его на планируемое место у порожка. Если все точно подошло, то можно приступать к снятию заусенцев.

Заусенцы лучше всего снимать с помощью круглого напильника. Можно воспользоваться и наждачной бумагой. Заодно снимаются фаски с острых углов.

Профиль подготовлен к установке, и пора прикручивать его к полу с помощью саморезов (они обычно есть с дюбелями в комплекте). Как правило, в профиле уже просверлены отверстия под саморезы. Если пол деревянный или фанерный, то достаточно шилом наметить отверстие и завинтить в него саморез. Сильно затягивать саморезы не следует, так как можно деформировать профиль. Если пол не деревянный, то сначала необходимо в нем просверлить отверстия под дюбеля и уже в них завинчивать саморезы.

Стыкоперекрывающие покрытия в виде алюминиевой фигурной планки можно применить и для закрытия щели между порожком двери и настилом из ламината. Но в таком случае нужно крепящие профиль саморезы закручивать в основание под ламинатом, а в местах прохождения саморезов в ламинате сделать пазы, чтобы доски ламината могли свободно двигаться, не упираясь в саморезы.

Вот такой приняла вид комната после установки натяжного потолка, оклейки обоев и укладки ламината.

Можно ли уложить ламинат на деревянный пол без фанеры. Устранение и предотвращение скрипов

В основном, скрипы происходят в тех местах, где половая доска плохо прилегает к лагам, т.е. чтобы устранить скрип нужно просто притянуть половые доски к лагам, сделать это можно с помощью саморезов длиной 70мм и более.

Даже если скрипов нет, для предотвращения их появления в дальнейшем, перед укладкой ламината, делаем следующее:

1) находим линии лаг, на которых уложен деревянный пол, для удобства можно прочертить линии маркером или карандашом (линии лаг видно по вбитым гвоздям).

ПРИМЕЧАНИЕЕсли пол сильно закрашен так, что не видно шляпок вбитых гвоздей, тогда для обнаружения линии лаг используем магнит средних размеров.Проводим магнитом вдоль досок и там, где вбиты гвозди, магнит начнет к ним притягиваться, вы это почувствуете рукой.

2) используя шуруповерт, саморезами притягиваем все половые доски к лагам (на каждую лагу в одну доску вкручиваем два самореза, слегка утапливая их шляпки).

Так делаем по всей длине досок в перекрестках с лагами.

Это необходимо делать в том случае, если деревянный пол прибит к лагам гвоздями.

Если же половые доски изначально закреплены саморезами, то дополнительного притягивания другими саморезами, как правило, не требуется.

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ

Когда деревянное покрытие абсолютно непригодно в качестве основы под данный тип покрытия, его нужно демонтировать и заменить цементной стяжкой. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!