Для чего они нужны?
Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.
Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.
Что такое лаги для настила деревянного пола
Известно, что деревянный строительный материал — самый лучший. Несмотря на то что сейчас есть большое количество альтернативных материалов, многие всё равно выбирают проверенные пиломатериалы. Тем более что дерево для настила полов — это лучший выбор. Хотя для тех же стен можно использовать кирпичи или газосиликатные блоки.
Деревянные лаги — это такие деревянные брусья, которые укладывают на черновое покрытие и потом закрывают финишным полом. Между ними должно оставаться полое пространство, которое заполняется теплоизоляцией. Туда также укладывают провода и коммуникации. Все это делает дом теплее и уютнее.
Они имеют такие преимущества:
- Теплоизоляционные свойства — посредством деревянного пола в частном или многоквартирном доме на первом этаже уходит около 10 процентов тепла. Утеплённые лаги между ними служат барьером, которые не допускает проникновение холода. Таким способом можно значительно сэкономить на обогреве помещения.
- Звукоизоляция — благодаря настилу пола такого рода в многоквартирном доме, вы не будете страдать от шумных соседей.
- Нагрузка распределена равномерно — это актуально для частных строений, оснащённых маломощным фундаментом. Лаги нагрузку распределяют грамотно и передают её на фундамент, а тот таким же образом влияет на грунт. Все это позволяет продлить срок применения фундамента.
- Выравнивается пол — деревянные лаги являются быстрым и бюджетным методом выравнивания пола перед монтажом финишного покрытия — плитки, ламината и т. д.
- Монтаж можно без труда совершить своими руками.
- Деревянный пол, установленный таким способом в частном доме, обойдётся значительно дешевле, чем тёплый пол, а результат будет аналогичным.
Материалы для производства лаг
Их чаще всего делают на основе дерева, но иногда они также могут быть металлическими и железобетонными. Но для частного строительства своими руками такие конструкции не применяют. Они нужны для возведения крупных объектов, например:
- цехов;
- складов;
- стоянок грузового транспорта.
В домах настил на лагах делают из дерева. Монтаж такой конструкции своими руками прост и не обойдётся очень дорого. Если вы возводите рубленые дома, то вместо брусьев используют обтёсанные с трёх сторон цельные бревна.
Такой метод монтажа прост и подходит даже при скромных бюджетах
Очень важно правильно бревна просушить: для этого их нужно держать в течение года в сухом помещении. Только после этого материал пригоден для монтажа
Что такое половая доска, какие бывают виды
В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.
Шпунтованные доски могут быть разной толщины
Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.
Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.
Доски с выступом в четверть
Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.
Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.
Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.
Типы замков половой доски
Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко. В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.
Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно
Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.
Подготовка
Перед началом работы нужно сосчитать нужное количество материала. Для этого надо посчитать площадь комнаты и площадь одной дощечки, а затем разделить первое на второе. Легче покупать доски таким образом, чтобы их длина совпадала с длиной комнаты. Тогда не нужно считать площади, достаточно знать ширину комнаты и ширину одной доски и поделить соответственно одно на другое. Такой способ позволит избежать состыковки дощечек, спустя время они могут разойтись.
После произведенного подсчета необходимо подготовить основание. Отличным вариантом будет цементная стяжка пола
Важно чтобы стяжка была ровной, если же степень ее рельефности превышает 2 мм, то неровности убираются с помощью шпаклевки. Еще одним немаловажным моментом является уровень влажности бетонного основания, она не должна быть выше 12%. Проверить этот показатель достаточно легко: на стяжку скотчем закрепить полиэтиленовый кусок и оставить на ночь, если утром под куском обнаружится испарина, значит, стяжка нуждается в дополнительной просушке
Проверить этот показатель достаточно легко: на стяжку скотчем закрепить полиэтиленовый кусок и оставить на ночь, если утром под куском обнаружится испарина, значит, стяжка нуждается в дополнительной просушке.
От подготовленного основания зависят способы укладки половой доски. Таких способов всего два: клеевой и бесклеевой.
Можно также сделать основание из фанерных листов. Лучше использовать специальную влагостойкую фанеру. Толщина листа не должна быть меньше, чем 1,8 см. Стелить фанеру можно двумя способами:
-
Фанера укладывается по диагонали, при этом расстояние между листами должно быть около 3 мм, а отступ от стены — 1 см. Фанерные листы крепятся дюбелями или шурупами. На 1 кв. м. их потребуется 15 штук.
- Фанера приклеивается к полу, при этом обязательно должен быть барьер в виде специального грунта или мастики. Перед приклеиванием листы уменьшают в 2-3 раза, затем наносится мастика.
Далее основание обязательно нужно хорошо отшлифовать. Для этого можно использовать шлифовальную машинку, у которой зернистость абразивной ленты 40-60. После шлифовки поверхность очищается от пыли.
Технология укладки шпунтованных досок на лаги
Варианты укладки
Прежде чем постелить пол, нужно подготовить основание. Монтаж половых досок обычно выполняется на бетонное основание или непосредственно на грунт.
В первом случае плиту перекрытия нужно очистить от мусора и загрязнений, выровнять поверхность: сбить выступающие элементы и зацементировать имеющиеся трещины.
Во втором случае грунт максимально уплотняется, насыпается песчаная подушка толщиной не меньше 20 см, которая тщательно трамбуется. Подготовительный этап необходим для того, чтобы чистовой пол лёг максимально ровно и со временем не скрипел и не деформировался.
В зависимости от способа укладки пола подготовка основания может различаться, поэтому надо пошагово рассмотреть часто встречающиеся варианты.
Бетонная стяжка
Одно из наиболее практичных и удобных оснований для деревянного пола. Если монтажные работы выполняются в многоквартирном доме, подготовка бетонного основания ограничивается выравниванием поверхности. После этого лучше залить самовыравнивающуюся стяжку, чтобы добиться идеально ровной геометрии пола.
Это несложная работа, которая не требует специальных навыков и знаний. Для заливки стяжки нужно приобрести сухую смесь и приготовить раствор, точно следуя инструкции производителя. Когда смесь застынет и наберёт проектную прочность, можно приступать к укладке чистового пола.
Лаги
При укладке пола важно понимать, что лаги крадут высоту потолка. Помещение станет ниже в среднем на 10–15 см в зависимости от сечения бруса
Лаги в качестве основания под деревянный пол обычно используются в частных домах, где высокие потолки. Укладывается конструкция на уплотнённый грунт или залитый фундамент.
Руководство по устройству деревянного пола на лагах будет следующим. Брус обрезается в размер по длине помещения, крепятся элементы конструкции к стенам или к залитому фундаменту. Чтобы добиться идеальной геометрии, имеет смысл предварительно натянуть нитку, выставленную по лазерному уровню. Располагаются лаги на расстоянии 80–100 см друг от друга.
Если основание монтируется на бетонное покрытие, крепление выполняется посредством анкеров. Здесь нужно учитывать, что шляпки крепёжных элементов обязательно должны быть утоплены в брус, иначе чистовой пол ляжет неровно.
Фанера
Данный способ обустройства чернового пола напоминает предыдущий вариант. Единственное отличие: поверх лаг будет крепиться не чистовой пол, а фанерные листы. Лаги должны располагаться с соблюдением интервала в 40 см, иначе фанера может не выдержать пеших нагрузок и лопнет, что приведёт к деформации пола. Крепятся листы саморезами, шляпки утапливаются заподлицо.
Технология укладки половой доски на лаги
Фиксация лагов для доски на основании
Балки под доски пола должны соответствовать следующим требованиям:
- Горизонтальные поверхности всех балок должны располагаться в одной плоскости. При необходимости подложите под брусья подкладки необходимой толщины или срежьте лишнее.
- Оптимальное расстояние между лагами — 50 см, но при использовании толстых половых досок шаг можно увеличивать.
- Для сращенных досок расстояние между лагами не должно превышать 40 см.
- Половицы всегда укладывайте перпендикулярно лагам.
- В жилых комнатах лаги должны располагаться таким образом, чтобы свет сквозь окно падал на пол вдоль досок.
- В коридорах доски стелют по направлению наиболее интенсивного движения.
Крепление половиц к лагам
Крепить доски можно следующими способами:
- С использованием саморезов, длина которых больше толщины доски в два раза. Для фиксации половиц толщиной 30 мм покупайте черные саморезы длиной 60-70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Метизы вворачивают с шагом 25-30 см по длине доски.
- Если для крепления используются гвозди, их длина должна превышать толщину половицы в 3 раза (старинное название — троетес).
- Узкие тонкие изделия шириной 90 мм крепят одним гвоздем или саморезом по центру изделия.
- Доски шириной до 135 мм — двумя крепежными элементами, шириной более 150 мм — тремя.
- Можно крепить их саморезами, которые вкручивают под углом 45 градусов в шпунт. Чтобы элемент не лопнул при вворачивании крепежа, в половицах сверлят отверстия. Доски также крепят саморезами со стороны паза.
- На стройрынках можно найти специальные саморезы для фиксации половых досок. Они имеют антикоррозионное покрытие и снабжены небольшой фрезой на кончике крепежа. Она позволяет вворачивать его без предварительного выполнения отверстий. Геометрия крепежа не дает треснуть древесине при вворачивании. Также у саморезов верхняя часть без резьбы, что позволяет более плотно притягивать доски к лагам.
Далее выполните следующие операции:
- Осмотрите поверхность на наличие неровностей.
- Устраните их циклеванием настила половой доски.
- Покройте пол стартовым лаком, который покажет плохо прошлифованные участки. Обнаруженные дефекты удалите шлифовальной шкуркой.
- Установите плинтус и проверьте его прилегание к полу. При необходимости заделайте щели шпаклевкой под цвет древесины.
- Для повышения долговечности покрытия и придания ему респектабельности покройте пол краской, лаком, маслом, воском. Выбор средства зависит от условий эксплуатации и пожеланий пользователя.
Выбор древесины
Под лаги могут
использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.
Хвойные деревья
дешевле, самые доступные — ель, сосна.
Брус из хвойных пород деревьев
Этот материал имеет
достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим
действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в
отапливаемых сухих помещениях.
Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более
высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую
биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.
Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб,
поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при
планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные
виды дерева — липа и тополь
Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская
лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность,
которая со временем только увеличивается. Даже при использовании
стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит
несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.
Брус из сибирской лиственницы
Более высокие затраты на такой
материал окупаются за счёт его долговечности.
Влажность древесины
Важный параметр используемой
в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное
значение — в пределах — 12%.
Существует несколько
способов определения степени насыщения волокон дерева водой.
Визуальный способ
Самыми простыми, но не
дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:
- по звуку
при ударах молотком: сухой брус звонче; - фрезерованием
бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг
отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся. - снятием
тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного,
пригодного для использования — ломается и крошится. - химическим
карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу
черта синеет.
Зная вид древа, опытные
резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным,
продольным трещинам.
Бракованный брус повышенной влажности
Расчётный метод
Этот метод основан на
взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:
- На
расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см. - Тщательно
очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное
значение записывают. - Отрезок
бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в
пределах 100оС. - Через 5
часов проба взвешивается, результат фиксируется. - С
интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений
в показаниях веса.
Далее, по формуле,
высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:
W = (m – m) × M× 100%,
где m и m — масса пробной секции
до и после полного высушивания, соответственно.
Использование электронного прибора
Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют
электронные влагомеры.
Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В
основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения
его влагой.
Игольчатый влагомер для древесины
В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные
влагоизмерители.
В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер
влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы
температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности
древесины.
Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую
проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём
влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего
воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.
Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется
основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины
значительно выше эксплуатационные качества:
- прочность;
- противодействие
загниванию; - долговечность.
Конструкции, изготовленные из влажной
древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может
привести к порче полового настила.
Деформация пола по сырому брусу
Как сделать пол в частном доме из досок
Пол из досок в один слой. Является самым простым вариантом пола. Подходит такая конструкция исключительно под летние постройки или жилье в теплых странах. Если в проекте здания предусмотрено что балки пола монтируются в стенах, то расстояние от одной балки до другой, чаще всего, слишком большое, чтобы выполнить сразу кладку досок.
Чтобы обеспечить необходимую прочность, потребуется укладка лаг. Если планируется устраивать пол поверх опорных столбов, то размещение балок сразу можно сделать таким, которое требуется.
Теперь, поверх несущих балок укладывается лаги, которые выставляются строго горизонтально, для этого используют деревянные прокладки и клинья. Проверив расположение всех лаг уровнем, их нужно прикрепить на балки при помощи гвоздей, после чего прибить к ним половую доску.
Пол из досок в два слоя
Для обустройства такого пола потребуются существенно большие затраты и усилия, но это компенсируется снижением теплопотерь. Для устройства чернового пола лучше использовать хвойную древесину. Чтобы сэкономить, можно пользоваться не обрезной доской или горбылем.
Как теплоизоляцией, можно пользоваться керамзитом, смесью глины и древесных опилок либо соломой. Естественно, можно пользоваться и современными материалами – пенопластом или экструдированным пенополистиролом. На теплоизоляцию производиться укладка чистового пола (шпунтованная доска).
Пол из бетона
Бетонный пол обустраивают в несколько этапов:
- Первым делом, производится разметка. Тут лучше использовать лазерный уровень. После его установки, он в нужных местах разметит стены под будущий пол. Чтобы разметить уровень по центру помещения, от отметок в стенах натягиваются нитки.
- Далее делаем гравийную отсыпку. Это – теплоизоляция в вашем полу. Землю следует очистить от растений, чтобы не проросли через пол. После этого, вбить колья, так, чтобы их уровень не доходил до уровня будущего пола на 100 мм. Отсыпка начинается от стенки, находящейся напротив двери. После засыпки всей площади, гравий разравнивается и утрамбовывается, а колышки удаляются.
- На следующем этапе, насыпается песок, утрамбовывается и разравнивается.
- Обустройство правильной гидроизоляции играет огромную роль, влагоизоляция бетонного пола обычно производиться полиэтиленовой пленкой, толщина которой не меньше 250 мк.
- Далее, производим заливку. Первым делом, следует установить уровень из маяков, в качестве которых используют деревянные или металлические рейки, расстояние между которыми равно от 1 до 1,5 м. Верхним краем рейки должны соприкасаться с натянутыми нитками. Затем, веревочная разметка убирается.
- Теперь производиться заливка межреечного пространства бетоном, от конца помещения к двери. После этого, бетон выравнивают при помощи правила.
После «схватывания» бетона, следует произвести демонтаж реек, и заполнение пустот при помощи раствора. Для выравнивания раствора в щелях используется «терка» под штукатурку. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой на месяц. Лучше, периодически производить увлажнение бетона. Это даст возможность для набора бетоном максимальной прочности.
Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.
Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.
Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.
Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.
Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.
Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги
Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.
Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.
Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.
Уход и обновление
Уход за таким покрытием довольно простой – нужно регулярно удалять с него пыль и загрязнения, стараясь не использовать агрессивные химические средства. Спустя некоторое время на напольном покрытии появятся царапины и прочие дефекты. Это не значит, что нужно его менять, лучше обновить.
Сначала необходимо снять старый защитный слой с помощью шлифовальной машины. Это же оборудование используют для удаления царапин и прочих дефектов. Затем следует убрать опилки и пыль и пропитать материал специальным восстановительным раствором. Нанести один слой грунтовки под лак, который позволит древесине дышать. После полного высыхания необходимо покрыть поверхность 2–3 слоями лака.
Уложить напольные доски достаточно просто. Главное – тщательно подбирать материал и следовать вышеприведенным инструкциям.
Сорта
По внешнему виду и состоянию древесины шпунтованная доска делится на три сорта:
Пиломатериал сорта «экстра» отличает полное отсутствие сучков и иных изъянов. Для класса «А» допустимы небольшие вкрапления и пятна. Обычно именно такой вариант предлагается в магазинах, как наиболее востребованное изделие.
Половицы под маркировкой «В» самые дешевые, но для них характерно наличие видимых неоднородностей и сучков. Есть еще третий сорт «С». Однако такую шлифованную доску практически не выпускают, так как она по своим эстетическим характеристикам абсолютно не подходит для настила на пол в качестве финиша.
Классы шпунтованной доски
Характеристики материала
Массивная доска – популярный напольный материал. Он отличается не только стойкостью к различным внешним воздействиям и привлекательным внешним видом, но и легкостью монтажа. У массивной доски имеются гребни и пазы, которые дают возможности для плотной и быстрой стыковки отдельных элементов. Ширина досок варьируется от 12 до 20 см, а длина – от 0,5 до 3 метров. Благодаря этому потребитель всегда может выбрать доску, которая подойдет для конкретного помещения
Немаловажно и то, что массив имеет фаску. После монтажа между элементами остается небольшой промежуток, который заполняется при естественных деформациях и не искривляет покрытие. Нагрузку на доски и напряжение сокращают небольшие поперечные насечки
Нагрузку на доски и напряжение сокращают небольшие поперечные насечки.
Террасная доска
Этот тип используется для условий, подверженных влаге. У нее есть несколько отличительных особенностей. Благодаря шероховатости поверхности, террасная доска достаточно приятна для ходьбы босиком, обладает хорошей устойчивостью при неблагоприятных погодных условиях.
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска изготавливается из дерева, обработанного специальными полимерами. Используется, как правило, в местах, где люди отдыхают летом — возле дома или в его части.
Террасная доска хорошо подходит для беседок, балконов, веранд, других летних построек, находящихся под навесом или под открытым небом.
Террасная доска покрыта специальным лаком, антисептиком и другими составами, предотвращающими воздействие влаги. Основным требованием является высокая плотность, эстетичный внешний вид.
Размеры:
- длина колеблется от 1,5 до 6 метров;
- толщина колеблется от 24 до 40 миллиметров;
- ширина — в диапазоне от 140 до 160 миллиметров.
Несколько иные показатели имеют древесно-полимерные доски для террас:
- длина — от 2 до 6 метров;
- толщина — от 22 до 28 миллиметров;
- ширина — от 150 до 165 миллиметров.
Особенности и характеристики шпунтованной доски
Эта разновидность материала для устройства пола представляет собой доску с гребнями и фрезерованным пазом, что позволяет создавать абсолютно плоскую поверхность без щелей. Отличительные характеристики – высокая скорость монтажа, прочность конструкции.
Как правило, соединительные замки располагаются либо с двух, либо с четырех сторон детали. С обратной стороны замка присутствуют скосы, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха в закрепляемой конструкции. Прикреплять к половым лагам доски следует аккуратно, придерживаясь одного уровня. Благодаря одинаковой толщине всех элементов, перекрытие пола получается идеально гладким.
Обработка специальными защитными составами должна производиться с обеих сторон. Выбирая дешевые экземпляры, можно столкнуться с некачественным товаром, который обработан только с одной стороны
Специалисты советуют обращать внимание на наличие вентиляционных отверстий.
Породы древесины для пола
Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.
Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.
На пол традиционно кладут древесину хвойных пород
Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.
Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба — прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.
Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль
При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.