Как сделать ролики для откатных ворот: изготовление опорных конструкций своими руками, материалы и инструменты

Особенности конструкции и принцип действия

Роликовый механизм для откатных ворот можно сделать из подручных материалов

Такие ворота в абсолютном большинстве случаев состоят только из одной створки. При открывании она смещается в сторону вдоль ограды. Перемещается полотно по направляющим, средством движения выступают ролики.

В зависимости от вида направляющих и роликов различают 3 варианта конструкции:

Рельсовые – ворота опираются на ролики. Перемещение осуществляется по рельсу, вмонтированном в фундамент или покрытие площадки. Движению автомобиля рельса не мешает, так как практически не возвышается над землей. Вертикальное положение створки поддерживается за счет кронштейна с роликом бокового качения. Главный недостаток такого решения – необходимость в частой чистке рельсы. Она лежит ниже земли и очень быстро загрязняется.
Подвесные – створка подвешивается на верхних роликах. Смещение производится по верхней балке с направляющей. Такое полотно не касается земли. Однако балка ограничивает проезд под ней, поэтому, например, обустраивать подвесные створки, если предполагается проезд грузового транспорта или микроавтобусов, нельзя.
Консольные – в такой модели створка подвешивается, но не на верхнюю балку, а на специальную усиленную конструкцию. Створка в этом случае длиннее проема в 1,5 раза и этот «запас» выступает противовесом подвешенной части. Он удерживается на роликах и вдвигается по направляющей, смонтированной сбоку проема. В вертикальном положении полотно удерживает верхний кронштейн с роликами.

Как самостоятельно подключить привод. Можно ли сделать систему не хуже заводской

При покупке ворот или при составлении проекта собственными силами можно подобрать электропривод. Заводская модель более качественная, но она должна соответствовать параметрам полотна. Главным критерием является вес изделия. Если привод подходит, он позволит без проблем открыть и закрыть откатные ворота.

Основные узлы:

редуктор;
двигатель;
узел управления.

Если планируется самостоятельно изготавливать привод, за основу берут электромотор от бытовой техники с нужными показателями технических характеристик, например, от стиральной машины. Рекомендации по выбору двигателя с учетом веса воротного полотна:

до 300 кг: 200-250 Вт;
до 600 кг: 350-400 Вт;
до 1000 кг: 500-600 Вт.

Причем важно выбирать мотор с запасом по мощности – 20%.

Как правильно установить откатные ворота

Процесс монтажа единый для заводских и созданных в домашних условиях конструкций. Нужно соблюдать правила, чтобы полотно могло заехать в улавливатели на противоположной стороне проема при закрывании, а также произвести откат в случае открывания, не цепляясь за них. Основные этапы установки:

Объединяют раму с каркасом. Используют сварочный аппарат, причем лучше сначала слегка прихватить элементы конструкции, чтобы проверить на ровность. Если нет проблем, детали сваривают повторно, только теперь более надежно.

Производят зачистку швов и шлифовку каркаса, затем его нужно загрунтовать средством от коррозии. Когда металл остывает, значит, он уже набрал прочность

Его можно обрабатывать
Используют шлифовочный диск, металлическую щетку, но важно действовать осторожно, чтобы не повредить сварные швы. Когда дефекты будут уделены, поверхность обезжиривают, покрывают антикоррозионным средством.

Выполняют окрашивание готовой рамы
Выбор оттенка делают с учетом цветовой гаммы забора

Вспомогательные инструменты при этом: кисть и валик или краскопульт, но последний из вариантов менее предпочтителен из-за высокой стоимости оборудования, к тому же с ним нужно уметь обращаться.

Производят обшивание полотна выбранным материалом с помощью заклепок и саморезов. Выбор крепежа делают с учетом его свойств покрытия.

Подготавливают фундамент. Глубина зависит от уровня промерзания почвы, в большинстве случаев составляет 1 м. Рекомендованная ширина – 0,5 м. Устанавливается армировочный каркас, к нему крепится закладная деталь – она должна располагаться вровень с грунтом. Затем яма заливается цементным раствором, он наберет прочность через 4 недели.

Фиксируют роликовые каретки на закладной детали. С помощью сварки и винтовых соединений их устанавливают на платформах, которые крепятся на швеллере.

Рядом с воротами располагают автоматизированный узел управления.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9 Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10 Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню. Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

2 этап – расчет откатных ворот из профнастила

Для нормального функционирования откатных ворот, нужно правильно рассчитать параметры их основных элементов:

Вес ворот

Масса откатных ворот оказывает прямое влияние на все несущие элементы. Общая масса состоит из веса каркаса, противовеса (хвостовика), веса обшивки, веса декоративных элементов. Если планируется изготовление ворот из профнастила с внутренней калиткой, учитывается вес каркаса и материала калитки. Вес замков и автоматики хоть и не столь существенен, но ими в расчетах также не стоит пренебрегать.

Снизить вес воротной створки можно путем обустройства двух створок. Т.е. вместо откатных, сделать раздвижные ворота.

Для примера, вес 4-х метровых ворот, сваренных из трубы сечением 60х20, обшитых профнастилом с одной стороны составляет около 200 кг.

Длина консоли (направляющей рельсы или балки)

Длина определяется шириной проема плюс ½ длины противовеса (хвостовика). Уменьшать этот параметр не рекомендуется, т.к. быстро износится механизм отката. При ширине ворот в 4 000 мм. длина консоли составит 6 000 мм. Таким образом, сторона забора, на которую будет заходить полотно ворот должна быть длиннее 6 000 мм.

Если забор короче, следует делать две створки ворот с двумя противовесами и комплектами автоматики. Это увеличивает стоимость откатных ворот, но позволит «поместиться» в заданные размеры (длину забора рядом с воротами). В противном случае нужно устанавливать распашные ворота из профнастила.

Противовес в ¼ от ширины ворот возможен только при использовании роликовых направляющих консоли.

Совет. Если въезд во двор расположен на узкой улице целесообразно делать проем и ворота шире, чтобы обеспечить свободное место для маневра.

Влияние веса откатных ворот на параметры направляющей рельсы (консоли)

Масса створки ворот, кг.	Сечение направляющей рельсы, мм.	Толщина стали, мм.
До 300	60х70	3,5
300-700	85х95	5
800 и более	170х180	12

Сечение балки (рельсы) для откатных ворот

Фурнитура

Чем тяжелее ворота – тем прочнее нужно приобретать фурнитуру. Это позволит избежать ее деформации и перекоса ворот в процессе эксплуатации.

Автоматика

Чем массивнее полотно створки, тем мощнее нужно брать автоматику. В свою очередь, автоматика для откатных ворот выбирается с учетом запаса по мощности. Поэтому покупая нужно прибавить к весу ворот 100 кг.

Влияние веса откатных ворот на параметры электропривода (мощность)

Масса створки ворот, кг.	Мощность электропривода, Ватт
До 300	250
300-700	350
800 и более	500

Устройство конструкции

Конструкция откатных ворот включает набор важных составляющих, каждая из которых выполняет определенные функции:

Рама – основной «скелет». Для нее необходимы трубы, которые крепятся к уголку.
Полотно – внешняя часть ворот. Профлист является самым часто выбираемым и экономичным вариантом. Для престижа и создания эффекта дороговизны профлист дополняют художественной ковкой.
Направляющий рельс – массивный швеллер. Его расположение допускается как вверху, так и внизу полотна и рамы. К рельсу монтируется система роликов.

Ролики – средство передвижения полотна. Они обеспечивают свободное перемещение конструкции. Ролики держат на себе вес полотна и рамы.
Подставка роликовой системы. Она выполняет функцию стабилизации откатных ворот.
Улавливатели и доводчики являются фиксаторами ворот в закрытом состоянии.
Автоматика требуется, если выбран тип системы с автоматическим управлением.

В любых вариантах вес ворот держат на себе опорные роликовые каретки

При устройстве конструкции уделите особое внимание качеству этой составляющей. Частой причиной разрушения механической системы являются некачественные подшипники. Концевик и нижний улавливатель действуют вместе

Концевой механизм снижает нагрузку на колесные пары

Концевик и нижний улавливатель действуют вместе. Концевой механизм снижает нагрузку на колесные пары.

Схема работы предполагает, что заглушки устанавливаются в самом конце. Они играют роль защитника рельса от дождя и снега. Чтобы собрать механические откатные ворота, этих элементов должно быть достаточно. Набор деталей и узлов конструкции подбирается в зависимости от веса полотна.

Масса сдвижных ворот взаимосвязана с параметрами проема для въезда автотранспорта. Они высчитываются по габаритам въезжающего автомобиля. Между опорной конструкцией и крайними точками авто необходимо учесть расстояние до 0,3 метров.

Это интересно: Способы размножения вейгелы

Подробное описание комплектующих

Для сборки конструкции используются следующие детали:

Направляющий рельс, который необходим для передвижения створки на роликах.
Заглушка. Она способствует защите задней части направляющей.
Верхний улавливатель. Данный элемент конструкции закрепляется на принимающей опоре и необходим для удержания створки от раскачивания после того, как створка закрылась.
Нижний улавливатель.
Шина с регулируемыми роликами. Этот элемент представляет собой квадратный кронштейн, имеющий резиновые ролики. Шина способствует поддержанию вертикального положения конструкции.
Опорный ролик. Во время закрытия данный элемент внедряется в нижний улавливатель и способствует предотвращению удара полотна. Это способствует сохранению конструкции даже при длительной эксплуатации.
Фотоэлементы для автоматических откатных ворот. Они позволяют сделать конструкцию более безопасной, так как останавливают створку при наличии препятствия в проеме.

Чтобы все описываемые элементы способствовали эффективной работе системы, необходимо правильно их установить и проверить, как двигается полотно. Для правильной установки всех элементов конструкции необходима схема откатных ворот с отображением размеров.

Откатные против распашных

Главное преимущество откатных ворот — в том, что они, открываясь, не занимают места во дворе при и не перегораживают дорогу. Эта особенность очень полезна в небольшом по площади дворе, выходящем на узкую улицу.

Разумеется, у решения есть и оборотные стороны:

Длина примыкающего к проему ворот прямого участка ограждения должна быть как минимум равна длине створки. Иначе воротам будет просто-напросто некуда откатиться;

В открытом положении створка перекрывает 4 — 6 метров стены.

Массивную створку будет довольно тяжело откатить вручную, если вы хотите сэкономить на электроприводе или если дома отключили электричество. Открыть распашные ворота любого веса под силу даже ребенку;
Конструкция в целом получится куда более дорогостоящей. Сварные распашные ворота из профтрубы 40х40, обшитые профлистом, при изготовлении «под ключ» обойдутся вам в 15 — 25 тысяч рублей. Откатные с электроприводом стоят от 100 тысяч и более.

Порядок монтажа

Долговечность и безотказность ограждающей конструкции во многом зависит от того, насколько грамотно выполнен ее монтаж

Особое внимание в этом случае должно уделяться столбам, которые воспринимают создаваемую забором и воротами нагрузку

Опора для забора

Именно поэтому монтаж любого забора всегда начинаются с установки столбов. Для их изготовления чаще всего используются трубы, а не какой-то другой прокат. На многих фото можно найти варианты оформления столбов, изготовленных из труб с различной формой поперечного сечения. Вместо нового проката в этом случае лучше приобрести трубы, которые уже были в употреблении. По своим прочностным характеристикам они не уступают новым, а вот стоимость таких столбов намного ниже. Посмотрев фото, никто не сможет наверняка сказать, из каких именно труб были изготовлены конкретные столбы.

Пример отделки столбов

Диаметр труб следует согласовать с нагрузкой, которую будут испытывать столбы. Для этого должна быть тщательно проработана схема расположения столбов. Каким в конечном итоге окажется диаметр труб, будет зависеть от прикладываемой к столбам нагрузки и ширине пролета. Чем шире пролет, тем большую нагрузку воспринимают столбы ограждения и тем больше должен быть диаметр закупаемых труб.

Размер опор зависит от нагрузки

Затем готовится фундамент, протяженность которого зависит от характеристик монтируемой системы. Для изготовления фундамента, так же как и в случае столбов, следует выбирать материал, обладающий достаточными прочностными характеристиками. В процессе эксплуатации фундамент будет подвергаться не только эксплуатационной нагрузке, но и воздействию атмосферных осадков. Об этом следует помнить, выбирая состав бетона для заливки фундамента.

На следующем этапе армированные закладные размещают в подготовленном фундаменте. Изготавливает каркас ворот и выполняется его обшивка. Как только полная отделка створок будет завершена, устанавливают роликовую систему.

Каркас ворот

Варианты крепления каретки

Каретка может крепиться посредством сварки и с использованием шпилек. Последний вариант предполагает подготовку специальных отверстий в швеллере и нарезание резьбы. В процессе установки должна быть обеспечена высокая точность. Отклонение от заданного положения практически не должно быть. Посадочные отверстия также просверливаются в каретках.

Отдав предпочтение креплению с помощью шпилек, можно обеспечить ремонтопригодность монтируемой конструкции, так как тележку в этом случае можно будет легко снять, а затем установить на прежнее место. Однако необходимость регулировки монтируемой системы значительно увеличивает продолжительность монтажа откатных ворот.

Пример крепления каретки

При использовании сварного соединения монтируемую конструкцию можно сделать ремонтопригодной, если каретки приварить в легкодоступных местах. В таком случае при возникновении потребности в ремонте достаточно будет срезать сварной шов, за затем приварить каретку обратной в соответствии с заданной схемой.

Шпилечному соединению можно отдать предпочтение в случае приобретения готового изделия. В этом случае шпильки изначально изготавливаются под конкретную систему, а потому ее монтаж не вызовет особых нареканий. Правда, общая стоимость работ в этом случае несколько повысится.

Основные этапы

Монтаж выполняются в следующей последовательности:

Направляющая балка приваривается к каркасу ворот;
Под роликовые опоры устанавливаются регулировочные подставки;
Заграждающая конструкция в собранном виде накатывается на каретку;
Устанавливается концевой ролик и закрепляется скоба, используемая для предотвращения боковых раскачиваний;
Проверяется, сколько плавно движется каркас ворот;
Приваривается верхний и нижний улавливающий портал, столб-ловитель к закладным;
Контролируется, насколько правильно выполнена установка. Размещение всех комплектующих системы проверяется с помощью схемы.

Монтаж откатных ворот

Таким образом, для каждого типа откатных ворот необходимо приобретать комплект опор с подходящим конструктивным исполнением. Только такие изделия способны выдержать создаваемую воротами нагрузку. В процессе выбора комплекта следует руководствоваться определенными критериями, которые обязательно помогут сделать правильный выбор. При этом стоимость комплекта не стоит рассматривать как основной фактор. Если выбор конструкции и монтаж выполнены правильно, роликовая каретка сможет проработать достаточно долго, не создавая проблем во время эксплуатации, не требуя ремонта или замены.

Выбор и расчет материалов с фурнитурой

Материал, из которого будет монтироваться обшивка выездных ворот откатного типа, выбирают исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Наиболее часто приобретаемыми для этой цели материалами являются:

Профнастил. Один из самых доступных материалов для изготовления заборов и ворот. Удобство и простоту монтажа обеспечивают небольшой вес и минимум дополнительных расходных материалов (заклепки, саморезы). Листы обрабатываются специальным покрытием, которое обеспечивает защиту материала от коррозии. В продаже имеется большая линейка цветов и различные виды рифления.
Поликарбонат. Материал для тех, кто хочет легкие ворота.
Стальной лист. Надежный, долговечный материал. Часто используется как основа под ковку. Подбирается по размеру и необходимой толщине.
Вагонка, штакетник. Эти материалы нуждаются в обработке антисептиком и покрытии краской, либо лаком. Тогда ворота прослужат долго и будут радовать прекрасным видом.
Кованые элементы. Сейчас можно приобрести такие кованые изделия, с помощью которых посредством сварки можно воссоздать на раздвижных воротах настоящие произведения искусства. Часто ковку комбинируют со стальными листами, поликарбонатом или деревом.
Филенка. Реализуются эти штампованные металлические листы различных размеров. Монтаж производится при помощи заклепок или сварки.

Если выбор пал на кованые элементы, филенку или металлические листы, то нужно учитывать значительное увеличение веса готовой конструкции при выборе комплектующих и опор.

Фурнитуру обычно заказывают или приобретают в соответствующей торговой сети

Здесь важно понимать, какой вес будет у будущих откатных ворот: так можно будет подобрать необходимые для оптимальной функциональности ролики

Расчет материала лучше проводить с небольшим запасом. Возьмем в пример ворота с проемом 4 метра.

Раму лучше изготавливать из профилированной трубы (60/30, от 2 мм) – ее потребуется 14,7 метров.
Внутренний каркас можно сварить из труб 40/20 – в метрах 20,5.
Если забор закрывается профнастилом, то его уйдет около 8 м2.
Крепеж будет проводиться при помощи саморезов и заклепок – также приобрести их лучше с запасом.
15-20 см швеллер будет использоваться для монтажа закладной. Еще раз повторимся, что его длина должна быть не меньше половины длины проезда ворот (в нашем примере 2 м)
Для фундамента приобретается арматура 20 м сечением 10-15 мм.
Щебень, цемент и песок понадобятся для заливки фундамента (пропорции 4/1/2,1). На 4 метровый забор уйдет около половины куба бетона.

Инструментарий для работы:

лопаты: совковая и штыковая;
бетономешалка;
сварочное оборудование;
шуруповерт (клепочник);
рулетка;
молоток;
болгарка;
маркер.

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

https://youtube.com/watch?v=NlyV7eyRgDg

Ролики для открытия ворот своими руками

Все детали собираются по инструкции, прилагаемой к роликам

Ролики для откатных ворот собирают своими руками по эскизу и точно следуя пошаговой инструкции от производителя. Работа это кропотливая, но выполнимая.

Для изготовления нужны:

комплектующие для фурнитуры;
опорные трубы;
электродрель;
стальные уголки;
гаечный ключ, набор сверл.

Может понадобиться электропривод и аксессуары к нему.

Сборка ворот на роликах

Сборка роликовых ворот

Начинают работы после установок опорных боковых столбов и изготовления полотна. Собирают ролики по инструкции. В большинстве случаев это готовая деталь.

К нижнему краю рамы створки приваривают направляющую.
Колеса вставляют в паз профиля и закрепляют, равномерно размещая по длине полотна. Прежде чем закрепить их намертво, полотно вставляют в швеллер и проверяют, насколько свободно двигается створка.
В верхней части опорных столбов высверливают отверстия и ставят кронштейн, а на него приваривают поддерживающий ролик. Он снижает вибрацию и раскачивание полотна при движении.
Устанавливают накатывающий ролик. На конец швеллера крепят заглушки.
В крайних допустимых положениях створки монтируют нижние уловители. Можно продублировать их верхними, но последние призваны, скорее, обеспечить более плавный ход, чем ограничить его.
Полотно устанавливают в паз балки и проверяют вертикальность положения и плавность хода. При затруднениях положение полотна корректируют, изменяя положение колесиков. Для этого используют гаечный ключ.

Монтаж раздвижных ворот довольно сложен. Функциональность их сильно зависит от качества фурнитуры и от правильности ее установки, так что эту работу нужно делать тщательно.

Сборка каркаса створки

Чтобы упростить работу, следует подготовить схему каркаса заранее. Это облегчит сборку ворот.

Каркас ворот собирается на ровной, просторной поверхности. Сваривается каркас, начиная с нижних элементов, в шахматном порядке для исключения перегрева металлических труб. После сваривания основного несущего каркаса к нему приваривают вертикальные элементы, верхнюю поперечную и откосную трубы. Для монтажа профнастила к основанию конструкции привариваются заполняющие элементы – благодаря им полотно будет более жестким и устойчивым. После остывания готовую конструкцию необходимо покрыть алкидной краской (из пульверизатора).

После высыхания можно приступать к обшиванию ворот профнастилом. Если речь идет о художественной ковке или о стальных листах, то их приваривают на этапе сборки каркаса, и потом все вместе окрашивают.

Как оснастить автоматикой

Оснащать конструкцию автоматическим механизмом можно только тогда, когда она легко и беспрепятственно перемещается.

Магазины продают автоматику только наборами. В ходе работ понадобятся те же самые инструменты, что и при монтаже конструкции.

Этапы:

Рейку с зубчатой поверхностью прикладывают к трубе. Соединяют с шестеренкой привода, отмечая его месторасположение между роликовыми механизмами. При поднятии привода на некоторое расстояние, к закладной фиксируют стальную пластину;
Сварочным аппаратом фиксируют основание автоматики к опорной площадке;
Монтируют механизм;
Открывают ворота, рейку фиксируют к направляющей. В длину она должна быть такой, чтобы в боковых положения образовывалось запасное расстояние до 10 см;
На зубчатой рейке устанавливают концевики;
Подсоединяют электричество;
Монтируют фотоэлементы.

Нельзя напрочь забывать о безопасности. Рекомендуется на боковую стойку монтировать сигнальную лампочку. После ее установки, проверяют, правильно ли подсоединена проводка и приступают к подаче электропитания.

В роли привода для откатной конструкции может выступать шуруповерт или любой другой электрический двигатель, работающий с редуктором.

Возможность удаленного управления дает самая обычная, бюджетная сигнализация для машины.

Откатывающиеся ворота – не самый дешевый вариант, но можно сэкономить даже на них, если сделать их собственноручно, используя пошаговую инструкцию. Дистанционное управление – удобно, комфортно. А сама конструкция порадует надежностью и возможностью экономить свободное пространство.

Что понадобится для сооружения своими руками

После создания чертежа и замеров переходят к приобретению сырья и фурнитуры. Из инструментов не понадобится ничего специфического – необходимый инвентарь найдется дома у любого хозяина.

Выбор деталей для механизма отката

Существует несколько комплектов для изготовления откатной конструкции. Состав набора зависит от ширины проема и массы сооружения:

До 400 кг и не шире 4 м;
До 600 кг и не шире 6 м;
От 600 кг и шире 6 м.

Каждый комплект отличается, поэтому его выбирают в зависимости от своих потребностей. Учитывают материал, из которого будут изготовлены створки. Ведь он непосредственно влияет на массу полотна.

Состав комплекта:

Направляющая для установки снизу;
Скоба с роликовым механизмом для поддерживания;
Роликовые опоры;
Подставка для поддержания роликовой платформы;
Концевые ролики;
Улавливатели снизу и сверху;
Заглушки из пластика.

Жесткость направляющей сказывается на ее способности сохранять форму и не изменяться под воздействием внешних факторов. Для высокой прочности производитель использует сталь толщиной не меньше 3,6 мм

При выборе рекомендуется обращать внимание на этот показатель

Конструкция ворот держится на роликовых тележках. Поэтому их подшипники должны быть прочными и надежными.

В магазинах или на сайтах можно обнаружить консольные блоки с роликовым механизмом из пластика. Эти приспособления уменьшают слышимость шумов при перемещении полотна. Любые детали рано или поздно становятся непригодными, поэтому даже подшипники придется со временем заменить.

Перед установкой подшипники вскрывают и изучают уровень смазки. Количество смазывающего вещества сказывается на появлении посторонних звуков при перемещении полотна.

Скоба фиксирует полотно. Для обеспечения прочности и устойчивости скоба должна быть шире 4 мм. В качестве направляющих для нее больше всего подходит резиновый роликовый механизм. Они принимают небольшую нагрузку, но зато каркас конструкции не царапается при использовании. А от этого зависит внешний вид ворот.

Выбирая нижний улавливатель, рекомендуется помнить, что его функционирование возможно только в тандеме с роликовым механизмом. Проверьте, насколько свободно соединение концевика и фиксатора. Ролик, располагающийся на торце, перераспределяет нагрузки при закрытых створках.

От качественности стальной пластины зависит прочность фиксации закрытого полотна. Поэтому она должна быть толще 4 мм. Повысить надежность крепления можно с помощью сварочных работ.

Заглушки можно использовать любые. Основная их функция – предотвращение попадания снега.

Из материалов для отделки полотна можно использовать:

Профлист – они легкие и просто крепятся метизами. Их подбирают по разным параметрам: толщине, расцветке, глубине/ширине волновых выступов. Поверхность покрыта защитным слоем, поэтому ограждение будет устойчивым по отношению к ржавчине;
Металлические листы – выбирают исходя из размеров и толщины. Материал часто берут для изготовления кованых конструкций;
Поликарбонат – позволит создать легкие ворота;
Штакетник – поверхность покрывают антисептиком, лаком или красящими растворами. Такое изделие прослужит длительное время и сохранит первозданный вид;
Ковка – используют отдельно или комбинируют с поликарбонатом, штакетником и металлом. Кованые детали продаются уже готовые. Поэтому, умея работать со сварочным аппаратом, можно изготовить кованые ворота самостоятельно;
Филенка – для ее изготовления стальные листы штампуют. Производители выпускают разные размеры. Фиксируют элементы сварочным аппаратом или метизами.

Какой инструмент и материалы понадобятся

В процессе могут понадобиться следующие инструменты:

Лопата, лом, трамбовка;
Тары для цемента, песка, щебенки и готового раствора;
Сварочное оборудование;
Болгарка;
Молотки;
Шуруповерт;
Ключи;
Рулетка;
Карандаш;
Кисти.

Непосредственно для сооружения ворот понадобятся профильные трубы, швеллеры, листы металла, арматура.

Заблаговременно следует подумать о внешнем виде ворот. Необходимо приобрести краску и грунтовые смеси.

Установка рамы

Установка по уровню

Рама, имеющая П-образную форму, должна иметь ширину, вдвое превышающую ширину створки. Поскольку она будет нести основную нагрузку, главным требованием к ней является прочность.

Изготавливается рама из труб сечением 12х12 см. Опоры устанавливаются в грунт на глубину не менее 1 метра и заливаются бетоном. Не забудьте предварительно проверить их вертикальность, для чего используйте уровень или отвес!

Далее, при помощи сварки монтируется горизонтальная балка, которая будет дополнительно крепиться к ограде и проходить вдоль нее на ширину створки. А теперь – следующий этап.