Углубление скважины: подготовительные работы, способы и ошибки

Причины исчезновения воды в скважине

Чтобы убедиться в постоянном снижении уровня воды в скважине, нужно понаблюдать за ней. Возможно, это временная проблема, спровоцированная особенностями водоносного пласта или погодными условиями в регионе. Нелишне пообщаться с соседями и узнать, как обстоят дела с их источниками. Если проблема возникла только с конкретной скважиной, значит, речь идет об исчерпании ресурса.

Главные причины падения уровня воды в скважине:

засорение донного фильтра, если источник пробурен на истинный плавун;
отклонение ствола шахты от вертикального положения при условии допущения технических ошибок на момент строительства скважины;
разгерметизация обсадной трубы;
большое количество источников в поселке, запитанных от одного водоносного горизонта (особенно проблема исчезновения воды в гидротехническом сооружении отмечается сразу после бурения скважины у соседа);
длительный период летней засухи (проблема характерна для источников на песок);
строительство скважины в период высокого стояния грунтовых вод.

Желательно бурение скважины либо её углубление проводить летом или зимой.

Виды скважин и их особенности. Как выбрать подходящий вариант

Водозаборная скважина способна длительное время обеспечить подачу воды как на один, так и сразу на несколько участков. Конструкция представляет собой выработку в земельном грунте, как правило, цилиндрической формы и обеспечивает доступ к подземным водам, расположенным на различных уровнях глубины.

Какую систему выбрать в каждом конкретном случае, рассмотрим ниже.

Колодец абиссинского типа (скважина-игла)

Абиссинская скважина на воду своими руками — самый бюджетный вариант решения проблемы. Конструкция состоит из трубы диаметром 1 дюйм. К ее нижней части монтируют фильтр с острым концом. Именно поэтому колодец получил свое второе название — скважина-игла.

Читайте еще: Скважина на воду в загородном доме: плюсы и минусы использования

Острие быстро входит в грунт в процессе бурения и позволяет вырыть котлован необходимой глубины.

Вода сначала проходит через фильтр, после чего стационарный поверхностный насос доставляет ее в кран.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют не забивать трубу, а именно бурить. В противном случае есть риск повредить фильтр и муфты. Средняя глубина, на которую рассчитан колодец — 5 6 метров

Этот вариант подойдет там, где первый слой воды расположен не глубже этого расстояния

Средняя глубина, на которую рассчитан колодец — 5 6 метров. Этот вариант подойдет там, где первый слой воды расположен не глубже этого расстояния.

Плюсы скважины:

чтобы ее пробурить, не требуется специальное оборудование — это экономит инвестиции;
весь процесс занимает 6-8 часов;
чтобы ее пробурить, не нужно освобождать много пространства в зоне проведения работ — иглу бурят в стесненных условиях;
минимальный расход труб — колодец имеет острый наконечник, который не опускают в водоупорные слои. Например ил, глину.

Минусы:

абиссинские колодцы не применяют на каменистой почве. Это конструкции с небольшой мощностью — они не справятся с твердым грунтом;
если в доме более 6 точек водоразбора, система не справится ввиду низкого дебита. Максимальный выход воды — 3 кубометра в час;
при низких температурах насос функционировать не будет;
предельный срок эксплуатации системы — 5-6 лет.

Особенности скважин на песок

Скважина на песок своими руками — идеальное решения для дачи. Водозаборная установка стоит не дорого, при этом объемы подачи на порядок выше, чем в предыдущем варианте. Скважина на песок позволяет получить более качественную воду.

Чтобы вырыть колодец, используют буровую установку. Чтобы сэкономить, возьмите оборудование в аренду — все работы вы выполните самостоятельно.

Устройство представляет собой трубу, низ которой закрыт перфорацией и фильтром. Это предохраняет конструкцию от засоров. Нередко применяют в качестве колонны пластиковые трубы. Это предохранит системы от коррозии. Усиливают прочность пластика еще одной трубой из металла — ее надевают сверху.

Скважина на песок подходит для глубинных залеганий вод — до 100 метров. Такую воду можно пить без дополнительной очистки.

Из песчаной шахты подача происходит погружным насосом. При правильном обслуживании скважины срок ее службы не менее 10 — 12 лет.

Читайте еще: Колодец или скважина — что лучше?

Недостатки:

в грунте должен быть водоносный песчаный горизонт. Чтобы это выяснить, берут замер почвы и только потом бурят колодец.

Глубинная артезианская скважина

Если вам нужна надежная система подачи воды, пробурите глубинную артезианскую скважину своими руками. Это водозаборное устройство на известняке. Обширный слой пролегает ниже межпластовых вод, расположенных в рыхлых породах.

Глубина такого колодца достигает 200 метров. Сюда практически не проникают примеси, ухудшающие качество воды. Тем не менее она нуждается в фильтрации — концентрация минеральных солей и железа будет в несколько раз выше нормы.

Стенки колодца не требуют дополнительного ухода — загрязнения не проникают внутрь конструкции. Воду подают в дом глубинные насосы.

Главные недостатки артезианской скважины:

наличие пространства — в пределах 30 метров от сооружения нельзя строить здания и прокладывать электропроводку;
чтобы вырыть колодец, потребуются большие финансовые вложения.

Преимущества:

длительные сроки эксплуатации;
возможность использовать круглогодично;
идеально подойдет там, где большое количество источников подачи воды.

Конструкционные особенности оголовка скважины

Оголовок скважины является залогом качественной работы системы водоснабжения. Сборная конструкция оголовка состоит из фланца и крышки, которые фиксируются болтовым соединением. Герметичность оголовка обеспечивается резиновым уплотнителем. Надёжную крепёжную площадку для болтовых соединений и укладки уплотнителя формирует фланец, который хорошо зафиксирован на устье скважины механическим обжимом или методом сварки.

Крышка оголовка является наиболее ответственным элементом всей конструкции, так как на неё устанавливаются многие детали: патрубок с гайками для присоединения водопроводной трубы, рым-болт и карабин для закрепления троса, который поддерживает насос на заданной глубине, рым-болты для удобства установки и демонтажа оголовка скважины, кабельный ввод и торец со специальными отверстиями под болты, соединяющие крышку и фланец.

Оголовок скважины делается чётко по размеру диаметра обсадной трубы. Конструкция может быть изготовлена из стали, алюминия, чугуна или пластика. Пластиковый вариант используется для обустройства небольших скважин, которые обеспечивают водой частные дома. Стальные оголовки более долговечные и используются для глубоких скважин, так как нижний рым-болт, удерживающий трос с насосом, выдерживает нагрузки более 200 кг. Кроме того, стальные оголовки поддерживают герметичность даже при большом перепаде давлений.

Способы извлечения обсадных труб из скважин

Если появилась необходимость в полном демонтаже скважины значит необходимо приступать к соответствующим работам. Разберем, как вытащить трубу из скважины своими руками с наименьшими финансовыми потерями. Для этого необходимо тщательно изучить ситуацию, уточнить с каким грунтом мы имеем дело и в каком состоянии находится скважина.

Предусмотрено несколько действующих способов извлечения из грунта обсадных труб:

путем натяжки и извлечения всей колонны;
методом промывки грунта;
путем раскручивания всей конструкции.

Рассмотрим детальнее каждый из данных способов.

Метод натяжки для извлечения колонны

Это превосходный способ произвести извлечение обсадных труб большого диаметра. Хорошо применим при получении изгиба ствола скважины. Для осуществления задуманного необходимо:

При кропотливом повторении подобных действий вытягивается на поверхность вся конструкция. Работать необходимо медленно и планомерно, так как по другому достать трубу из скважины целиком будет труднее. Предварительно необходимо позаботиться о наличии необходимого инструмента. При частых обрывах повторное использование такой конструкции не получится.

Извлечение способом промывки

Зачастую вокруг обсадной трубы образуется песчаная пробка, которая ее удерживает и не позволяет произвести быстрое извлечение из грунта. Как вытащить обсадную трубу из скважины в таком случае? Превосходным вариантом будет использование воды. Для этого необходимо:

подготовить насос и специальное оборудование для промывки;
выпускной патрубок насоса присоединить к верхней части трубы;
через насосное устройство пускают воду внутрь конструкции постепенно усиливая напор;
при помощи специального оборудования происходит расшатывание и прокручивание ствола скважины;
в результате одновременного воздействия воды и вращающегося механизма уменьшается сила трения сдерживающая конструкцию в грунте.

Таким образом происходит извлечение обсадных труб. В идеале использовать два насоса, а именно один наверху конструкции, второй — погрузить в саму шахту до ее основания

Важно учитывать, что тяговое усилие должно быть точно в вертикальной плоскости. Верхняя часть конструкции должна быть прочно закреплена к подъемному механизму. Необходимо избегать резких движений, что может привести к разрыву конструкции

Необходимо избегать резких движений, что может привести к разрыву конструкции.

Применение метода раскручивания

Для такого способа извлечения обсадной трубы понадобится следующий инструмент:

коронка для ловли и фиксации верхней части конструкции;
ротор с перфоратором;
кумулятивные торпеды.

Процедура по извлечению обсадных труб

вышеуказанная коронка и бурильная труба опускается внутрь шахты;
при помощи ротора происходит поворот трубы против вращения стрелки часов примерно на 2 десятка оборотов;
происходит расхаживание конструкции постепенно увеличивая усилие до максимального предела;
после этого должен произойти обрыв трубы, если он не наступил — процесс повторяется;
результатом данных усилий должно быть неполное раскручивание соединений частей обсадной трубы.

Если положительный результат не наступает — необходимо использовать специальное оборудование, которое позволит передать крутящее усилие конструкции шахты. После откручивания части конструкции, к ней прилагается усилие вертикального натяжения и она извлекается на поверхность. Подобные действия продолжаются до полного разбора конструкции и извлечения ее на поверхность.

Если данные мероприятия не приводят к должному результату — на глубину предполагаемого разъединения опускается кумулятивная торпеда. В результате ее взрыва происходит разрыв конструкции и верхняя часть поднимается при помощи вертикального усилия специальных механизмов. На поверхности поврежденные места вследствие взрыва отрезаются при помощи болгарки. Данный способ считается дорогостоящим, требует специальных навыков — в частных скважинах он не используется.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара. Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Article Rating

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Удаление воды

Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

Работа желонкой

Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Изготовление и монтаж фильтра

Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

Диагностика

Часто определить их можно самостоятельно, понаблюдав за характером работы насосного оборудования. Зачастую в перебоях водоснабжения оказывается виновата водопроводная система, а уровень водоносного горизонта совсем не причём.

Характер проблем с поступлением воды в сеть может быть следующим:

В водопроводной сети слабый напор.
Вода подаётся в систему пульсирующими рывками.

Разберём каждый из этих «симптомов» подробнее, а также произведём диагностику вероятных причин их возникновения. Сразу отметим, что слабый напор или подъём воды из скважины толчками ещё не означает, что в ней заканчивается вода.

Поступление воды рывками

Постоянное изменение напора воды в трубопроводе сигнализирует о падении давления в водоподающей системе. К этому обычно приводят дефекты насосного оборудования, либо разгерметизация и протечка трубопровода. Для устранения причины неполадки следует внимательно проверить всю систему, и установить, на каком этапе процесса закачки воды они возникают. Это происходит на уровне водяного насоса, в водопроводе, либо непосредственно в точке водозабора.

Возможно, он просто забился механическим мусором и нуждается в очистке. Поломка демпферного бака – разрыв мембраны, потеря герметичности его половиной, содержащей воздух, также приводят к скачкам давления в сети. Когда же на выходе из насоса вода идёт равномерной струёй, значить следует идти дальше по трубопроводу: вероятно на одной из труб образовался свищ или трещина, либо разошёлся стыковочный шов в местах соединения отдельных элементов водопровода.

Следующая причина – неполадки с сантехническим оборудованием, подключенным к водопроводу. Определить это достаточно просто: в одной точке водоразбора, например в душевой, вода идёт толчками, а в кухне – ровным потоком. Если с водопроводной сетью всё в норме, причиной неравномерного напора может быть низкий уровень воды в скважине. В результате водозаборный шланг или погружной насос периодически захватывают воздух, и давление в системе падает.

Слабый напор воды

Причиной слабого напора могут являться:

Неполадки с насосным оборудованием, в результате чего оно не может развить требуемую мощность.
Слишком слабый насос, не рассчитанный на подъём воды с большой глубины.
Засорение фильтра насоса.
Недостаточный уровень воды в скважине.
Конструктивные недостатки в системе водоподающего трубопровода. Например, слишком малый диаметр используемых труб.

Для повышения водяного напора в сети потребуется установить точную причину возникающей проблемы, и устранить её.

Распространённые причины запустения скважины

Случается, что вода в скважине пропала окончательно, либо малый объём дебита не позволяет применять для её закачки насосное оборудование. Причиной запустения скважины обычно бывают:

Увеличение интенсивности забора воды из водоносного слоя. Допустим, рядом с уже существующей скважиной пробурили ещё несколько, на соседних участках. В итоге объём грунтовых вод может существенно сократиться, а то и вовсе иссякнуть. Это особенно актуально для сравнительно мелких скважин, пробуренных в песчаных поверхностных слоях, глубиной менее 10м.
Сейсмические сдвиги, приводящие к изменению уровня водоносных пластов. Такое может произойти в результате даже небольшого землетрясения, горно-взрывных работ поблизости и т.д.
Технологические ошибки, допущенные при бурении скважины. Например, неправильно определён уровень залегания грунтовых вод, в результате чего водозаборная часть обсадной колонны оказывается выше или ниже водоносного пласта.
Заиливание, когда вокруг обсадной трубы скапливается плотный водонепроницаемый грунт. Постепенно они забивают сетчатый фильтр и блокируют поступление внутрь скважины воды из внешнего грунта. Заиливание является самой главной причиной, из-за которой кончается вода в скважине, и возникает в нескольких случаях. Прежде всего, это длительный перерыв в эксплуатации скважины. К такой же проблеме приводит и недобор воды, приводящий к застою. Твёрдые частички грунта, растворённые в воде, притягиваются потоком к фильтру, плотно облепляя его. Коррозия обсадных труб, приводящая к уменьшению просвета перфорационных отверстий в водозаборной части скважины.

Углубить старую скважину или соорудить новую. Что лучше?

Ответить на этот вопрос можно только тогда, когда установлены причины снижения продуктивности. Но очень часто самостоятельно сложно разобраться в проблеме, тогда лучше обратиться к специалистам. В некоторых случаях даже существующую скважину не обязательно углублять, достаточно просто расширить полость, а также заменить фильтр. В других случаях решит проблем только углубление.

Перед тем, как решили углубить, нужно оценить необходимость проведения данной работы, учитываем стоимость, а также финансирование бурения новой скважины. В некоторых случаях восстановление старой скважины будет стоить дороже, чем построить новую, а конечный результат (количество и качество воды) будет неудовлетворительным.

Углубление с помощью донного фильтра.

В большинстве случаев углубить существующую все равно выгоднее. Таким образом, Вы получите преимущества:

экономия времени;
материально более выгодно;
не нужно делать новую документацию;
не потребуется делать новую систему водоснабжения дома под другую скважину.

Причинами для углубления колодцев могут быть:

невозможно сделать новый колодец;
количество колец 10 и более;
бывают периоды, когда воды нет совсем;
количества воды не хватает для бытовых нужд.

Если в Вашем случае нет ни одной из описанных причин, значит нужно копать новый колодец.

Источники

http://KanalizaciyaSam.ru/skvazhina/kak-uglubit-skvazhinu-svoimi-rukami.html
https://vodatyt.ru/burenie/uglubit-svoimi-rukami.html
https://KolodecOnline.ru/skvazhiny/uglublenie-skvazhiny-na-vodu.html
https://StrojDvor.ru/vodosnabzhenie/mozno-li-uglubit-skvazinu/
http://delovvode.ru/skvazhina/uglublenie/
https://scvazina.ru/kak-uglubit-skvazhinu-svoimi-rukami
http://strmnt.com/dom/comm/d-water/kak-uglubit-skvazhinu-svoimi-rukami.html

Чем засыпать скважину вокруг трубы

Здравствуйте! Пробурили скважину, и вот встал вопрос, чем её засыпать, поскольку между обсадной трубой и грунтом остались зазоры по 4-5 см с каждой стороны (диаметр ствола – 200 мм, а трубы – 125 мм ).

Рустам.

Прежде всего, необходимо разобраться в том, что вы планируете засыпать – скважину (водоносный участок ствола) или так называемое затрубье (остальная часть шурфа). В первом случае используют отсыпку мелким щебнем (примерно фракция 5Х20 и даже меньше). Он будет создавать каркас для более мелких песчаных включений и не позволит глине оплывать на фильтр. В пылеватых песках в щебёнку лучше добавить крупного речного песка в пропорции 3:1. Это увеличит пропускную способность прифильтровой зоны. Отсыпку делают невысокой – в противном случае возможен переток из верхнего водоносного слоя. Как правило, для того чтобы создать качественный естественный фильтр, будет достаточно 12-14 ведер смеси.

Что касается затрубья, то его лучше всего засыпать глиной – она позволит создать надёжный водоупорный замок. На расстоянии 1.5-2 м от поверхности глину можно сменить на песок. Подобная хитрость нужна для получения дренажного канала, по которому в верхние слои почвы будет уходить вода из приямка. Напоследок хочется напомнить о том, что при засыпке обсадной трубы необходимо строго следить за её вертикальным положением. В противном случае появляется вероятность перетирания стенок удерживающим тросом или повреждение фильтра корпусом насоса.

Подробную информацию о том, как обустроить скважину, можно узнать из этой статьи: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/skvazhina-na-dache-svoimi-rukami.html

(1 голос, среднее: 1 из 5)

Прохождение плывунов

В целом, технология работ остается такой же, как и при углублении в обычном грунте. Однако, появляются дополнительные сложности. Фактически, плывун – это очень подвижный слой почвы. Поэтому в работах важна скорость обсадки.

Если использовать обычные методы – есть большая вероятность того, что колодец просто зальет песком. Поэтому нужно привлекать спецтехнику, которая сможет обеспечить быстрый подъем почвы на поверхность.

Кроме этого, нужно обеспечить возможность быстрой обсадки. Для этого:

можно использовать дополнительный груз, который устанавливается на ремонтные кольца;
при возможности использовать экскаватор – он сможет придавить ковшом секции, а за счет этого они быстро опустятся вниз.

После того, как секции будут установлены, они надежно скрепляются. Завершающий этап – установка донного фильтра и пробки.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

http://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/skvazhiny/uglublenie-skvazhiny.htmlhttp://delovvode.ru/skvazhina/uglublenie/http://strojdvor.ru/vodosnabzhenie/mozno-li-uglubit-skvazinu/http://scvazina.ru/kak-uglubit-skvazhinu-svoimi-rukamihttp://vodatyt.ru/burenie/uglubit-svoimi-rukami.html

голоса

Рейтинг статьи