Как сложить круглую печь в металлическом футляре

Плюсы и минусы круглой металлической печи

Достоинства круглой печи в футляре

Отапливает круглая печь помещения площадью до 60 квадратных метров при размерах в ширину 0,67 м и в высоту 2,33 м. Она, конечно, не может потягаться по производительности с угольным котлом. Хотя, если в доме электрическое отопление, то в аварийных ситуациях, когда отсутствует энергоснабжение – эта печь лучшее решение проблем.

Главные плюсы такого отопительного прибора заключаются в следующем:

Безопасность при наличии металлического футляра, защищающего от проникновения углекислого газа в жилище;
Быстрое нагревание и медленное остывание, что снижает перерасход топлива;
Возможность удлинения конструкции на несколько этажей;
Долгосрочность при надлежащем уходе и правильном пользовании;
Изменения в сборке, практически не влияющие на эффективность и прочность;
Компактность габаритов и малая занимаемая площадь для любого отапливаемого помещения;
Малый вес конструкции;
Наличие обтекаемой формы и отсутствие травмоопасности для пользователя;
Наличие топочной дверцы с огнеупорным витражом;
Низкий перепад температуры и несложная конструкция дымохода;
Низкий расход материала при достаточном обогреве;
Отсутствие необходимости в постоянном или предварительном разогреве после простоя;
Повышенная теплоотдача как у крупногабаритных печей;
Стоимость дешевле обычной кирпичной печи;
Удобство в декорировании благодаря современным устойчивым красящим веществам (при желании цвет можно менять каждый год);
Широкий функционал за счет первоначальной возможности постройки из плит и дополнительной модификации;
Экономичность в расходе на материалы.

Отрицательные аспекты круглой печи в металлическом футляре

Удобства печи намного превышают ее недостатки, что увеличивает ее популярность:

Возможность быстрого остывания без закрытия колпака, так как сифонная система затягивает холодный воздух;
Недостаточная производительность для большой площади отапливаемого помещения;
Недостаточность производительности при легком топливе и необходимость поддерживания тлеющего режима;
Опасность возгорания сажи при топке низкокачественным дешевым материалом;
Опасность выделения угарного газа при перетопке;
При отсутствии невысокой теплоемкости требует многоразовой ежедневной протопки.

§ 48. Кладка печей в металлических футлярах

В металлические футляры заключают обычно тонкостенные печи (с толщиной стенок в 1/₄ кирпича). Футляр делает печь менее проницаемой для дымовых газов и более безопасной в пожарном отношении.

При кладке печи в металлическом футляре (рис. 99) на готовом основании прежде всего устанавливают и закрепляют первое нижнее звено металлического футляра (бурак), выполняемого из кровельной стали. Для прямоугольных печей применяют кровельную сталь (масса одного листа не менее 5 кг), а для круглых печей — сталь, масса одного листа которой не менее 4 кг. На внутренней стороне футляра расположено 6-10 клямер из ленточной стали для крепления футляра к массиву печи. Высоту звена футляра принимают приблизительно 0,7 м.

Рис. 99. Кладка печей в металлическом футляре

Установив первое нижнее звено, внутри него ведут кладку кирпичной части печи

Особое внимание обращают на плотность соприкосновения кирпича с футляром, так как при заполнении глиняным раствором остающихся больших пустот между футляром и кирпичной кладкой глина усыхает и образуются воздушные прослойки, которые ухудшают теплоотдачу печи. Заполнив кирпичной кладкой нижнее звено, на него ставят второе звено, которое также заполняют кирпичной кладкой

Таким образом, кладку ведут до верха печи.

Наилучшая форма для печей, выполняемых в футлярах, круглая, так как в этом случае удается достигнуть наиболее плотного примыкания кирпичной кладки к стальному футляру. При прямоугольных и угловых печах, несмотря на достаточную жесткость толстой кровельной стали, труднее создать ровную плоскую поверхность металлического футляра.

Чтобы придать футляру большую жесткость и большее сцепление с кирпичной кладкой, в стальных листах устраивают различные впадины, выступы, карнизы и даже сплошную гофрированную поверхность. Крепление плоских металлических стенок футляров с массивом печи клямерами также дает некоторый эффект. Иногда в стенки футляра вбивают гвозди с круглыми шляпками. Концы гвоздей, выходящие в сторону кладки, загибают и к ним привязывают отрезки проволоки, которые заделывают в кирпичную кладку.

Окончив кладку и тщательно очистив наружную поверхность, стальные футляры натирают графитом или покрывают черным асфальтовым печным лаком, способным выдерживать высокую температуру.

Для установки в печах, заключенных в стальной футляр, топочных, поддувальных и прочистных дверок и прочих печных приборов в стальном листе в месте размещения приборов вырезают отверстия соответствующих размеров. Дверную рамку крепят в кладке печи.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

Щитки

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Схемы отопительных щитков к печам

Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

§ 44. Кладка арок и сводов

Небольшие отверстия в стенах печей, которые по своим размерам превышают длину кирпича, перекрывают постепенным напуском кирпича с кладкой поверх первого ряда второго и третьего рядов (рис. 92, а). Толщина перекрытий в любом месте должна быть не менее двух рядов кирпича плашмя (140 мм).

Рис. 92. Перекрытие проемов при кладке печи: а — напуском кирпича, б — сводом; I, II, III — ряды кирпича; 1 — под печи, 2 — клинья, 3 — стойки, 4 — кружала, 5 — опалубка по кружалам, 6 — замок, 7- свод

Более значительные по ширине отверстия перекрывают с помощью арок и сводов (рис. 92, б). В каждой арке или своде различают: пяту, стрелу подъема, замок арки и пролет — расстояние между опорами, соответствующее ширине перекрываемого отверстия.

Арки и своды выкладывают толщиной в 1/₂ кирпича (некоторые своды и арки выполняют толщиной в один кирпич) по дощатой опалубке 5, опирающейся на кружала 4. Число кирпичей в каждом ряду арки или свода нечетное. Верхний средний кирпич в ряду является замком 6, закрепляющим свод 7. После затвердения кладки кружала вместе с опалубкой удаляют из печи. Если опалубку не удается выбить, ее выжигают при первой топке печи.

Кладку арок и сводов выполняют тщательно и точно, так как при небрежном ее выполнении может разрушиться перекрытие. Своды выкладывают с перевязкой соседних рядов в 1/₂ кирпича, для того, чтобы поперечные швы не получались сквозными. Толщина швов с лицевой стороны свода должна быть минимальной (3 мм).

Под действием вышележащей нагрузки арки и своды стремятся как бы раздвинуть боковые стенки, на которые они опираются. Это явление называется распором. Причем, чем меньше стрела подъема свода, тем больше распор. Чтобы создать противодействие распору и предохранить свод от разрушения, иногда его стягивают на уровне опор (пят) специальными стальными стяжками или в этом месте стены делают толще.

Подготовка к работе

Прежде всего внимательно изучите схему, в соответствии с которой вы будете делать печку своими руками из металла.

Затем подготовьте все необходимое для работы, а именно:

сварочный аппарат и электроды;
болгарку;
металл листовой толщиной 2-3 мм;
металлическую трубу диаметром порядка 15 см;
арматуру диаметром 8-10 мм;
4 колесных диска;
щебень;
песок;
цемент;
огнеупорный красный кирпич.

Рис.2. Металлическая печь со сводом

Для небольшого помещения будет достаточно трубы диаметром 10 см, для помещений побольше — 15 см. В случае если труба будет слишком тонкой, то дым и воздух попросту не будут успевать проходить через дымоход. Это приведет к крайне неприятным последствиям. В результате образуется дымовая пробка, из-за которой продукты горения будут возвращаться назад в помещение. В процессе проектирования конструкции нужно обязательно подобрать наиболее оптимальное сочетание габаритов дымохода и топки печи. Слишком широкую трубу тоже лучше не устанавливать, т.к. это приведет к снижению тяги и образованию засоренности, требующей частой чистки.

На рис. 2 вы можете посмотреть, как выглядит металлическая печь со сводом.

https://youtube.com/watch?v=9-Suoj7-17Y

Советы по эксплуатации

Чем плотнее уложены дрова в печке (это увеличивает время тления), тем больше экономия топлива.
Регулярная очистка дымохода — непременная мера техники безопасности.
Для того чтобы печь никто не задел и не обжегся о конструкцию, можно установить экраны или обложить металлический корпус кирпичом.
Если дверца печи стеклянная, то она будет постоянно чернеть от копоти. Луше чистить, пока стекло не остыло, иначе придется иметь дело со смолой. Очистку можно проводить обычным средством для стекол и губкой, или газетой. Металлические скребки использовать не стоит — появятся царапины.
Следите за тем, чтобы не прогорели металлические части (особенно колосник). Их необходимо своевременно менять.
Зольник нужно регулярно просматривать и очищать.

Металлическая печь для дома на дровах — эффективное решение проблемы отопления, которое пользуется популярностью за счет интуитивно понятного принципа работы и несложного обслуживания. Выбирая из представленных вариантов, стоит учитывать не только стоимость, но и технические характеристики и отзывы владельцев, которые уже являются обладателями той или иной модели.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.

>> ?

Разобравшись с котлами, пора поговорить о том, как правильно сделать дымоход

, рассмотрев разные конструкции дымоходов и требования при их устройстве.

Дымоход для котла предназначен для удаления продуктов сгорания топлива в атмосферу. Собственно, любой отопительный котел, если он не электрический, может работать лишь при наличии правильно сделанного дымохода.

Какие конструкции дымоходов существуют?

Круглая печь голландка в футляре из нержавеющей стали

Круглая голландка в футляре из нержавейки

У вас мало места, каждый сантиметр на учете?

Вам не хочется каждый раз мучиться с растопкой, гадать с замиранием сердца, пойдет дым в трубу или в дом? Вам нужна печь, которая быстро нагревается и долго держит тепло? Вам нужна НАДЁЖНАЯ ПЕЧЬ, которую не придется постоянно подмазывать, подштукатуривать, подкрашивать, делать другой мелкий ремонт буквально сразу после постройки? Вам нужна печь, которая прослужит не один десяток лет? Вы хотите любоваться огнем, пока горят дрова? Вы не хотите растягивать процесс постройки печи на две-три недели? Три-четыре дня #8212; такой срок вас бы устроил? Вы всегда ищете лучшее соотношение цены и качества?

Круглая печь в металлическом футляре

Цилиндрические печи в металлических футлярах, благодаря особой кладке, позволяют существенно сократить расход кирпича и уменьшить массу конструкции. Эта модификация считается самой малозатратной в плане строительства, но ее нельзя отнести к эффективным и экономичным в эксплуатации. Выбирать эту круглую печь для дома с постоянным проживанием не рекомендуется, но она вполне подойдет для дачи, летней кухни и в качестве резервного источника тепла.

Принцип строительства печи в кожухе

Круглые кирпичные печки в металлических «рубашках» отличаются от толстостенных прямоугольных и квадратных конструкций методом строительства, сочетающим кладку на плашку и на ребро. В качестве кожуха используют кровельное железо или сталь. Футляр состоит из секций, наращиваемых по мере кладки. Окружность металлического кожуха должна быть больше примерно на 3 см. К примеру, для печи диаметром 1 метр необходим круг диаметром 105-110 см.

Первый ряд выкладывают насухо в форме круга, начертив на фундаменте нужный контур. Для центральной части можно использовать половинки кирпича и щебень. На этом этапе, как и всегда, устанавливают топочную дверку. Желательно приобрести специальную дверку и другие печные приборы для моделей закругленной формы. Еще проще воспользоваться готовым набором, в который входит кожух, дверки, колосниковая решетка, задвижки. Как правило, к этим комплектам прилагают подробные порядовки кладки.

Современные футляры с дверками из огнеупорного стекла

Участок до перекрытия топливника кладут в полкирпича с обязательной перевязкой и стесыванием кирпичей. Нижнее кольцо металлического кожуха надевают на третий ряд, используя для точности отвес. Для фиксации футляра промежуток между кирпичом и металлом заполняют глиняным раствором, дают ему затвердеть и продолжают кладку

Важно использовать для сцепления металла и кирпича более жидкий раствор, чем для кирпичной кладки. Толстые швы, неизбежные на внешней стороне стенок, рекомендуется упрочнять щебенкой. Металлический футляр напоминает несъемную опалубку

Металлический футляр напоминает несъемную опалубку

Топочная камера получается округлой формы, способствующей улучшенному разогреву стенок. Перекрытие топки чаще всего делают путем выкладки кирпича с напуском. Сформировав топку, переходят на кладку в ¼ кирпича и возводят стенки этим методом до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и дымоход кладут плашмя, продолжая соблюдать перевязку.

Устройство топочной камеры

Порядовая схема кладки печи в металле

Строительство печи в футляре только кажется простым, на самом деле кладка в кожухе имеет немало сложностей и требует опыта. Новичкам рекомендуем поискать более простые модели или позвать на помощь опытных мастеров.

Для этой небольшой постройки диаметром 65 см и высотой 230 см потребуется:

195 штук керамического и 65 штук шамотного кирпича;
около 11 кг огнеупорной глины;
немного песка (зависит от жирности глины);
лист рубероида 80*80 см для изоляции фундамента;
топочная дверка 21*25 см;
колосники 18*25 см;
три дверки 13*14 см для поддувала и прочистных отверстий;
две задвижки 13*13 см.

Если не удалось найти готовый кожух, то его формируют из кровельного железа, предварительно вырезав отверстия под топку, задвижки, поддувальные и прочистные дверки.

Строение круглой печи

Конструкция печи бесканальная, для предохранения от охлаждающих токов холодного воздуха предусмотрена газовая вьюшка. Боковые отверстия в топке обеспечивают движение газов к печным стенкам. Перекрыша выполнена из трех рядов.

Схема кладки 1-12 рядовПорядовка с 13 по 32 ряд

Преимущества круглой печи из кирпича

Кирпичные печи отличаются от других типов такого рода источников тепла целым рядом положительных качеств:

топятся любым видом твердого топлива, кроме торфа;
имеют высокую теплоотдачу за счет конвекции газов;
обеспечивают равномерное распределение тепловой энергии вокруг себя.

Рассмотрим эти качества более детально. Стоимость топлива играет не последнюю роль, поэтому многие хозяева покупают брикетированные топливо или пеллеты. Они имеют хорошие характеристики по горению и теплоотдаче, а также по зольности. Но не всякая печь готова к такого рода топливу. Круглые источники тепла из кирпичей нормально работают как на традиционных дровах, так и на современных материалах.

Схема круглой печи.

Этот эффект достигается благодаря устройству топки и системы воздуховодов. Они созданы таким образом, чтобы горячий воздух как можно дольше не остывал и отдаваемое им тепло поступало в стенки, а не уходило в дымоход.

К тому же сам кирпич имеет свойство набирать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому кирпичные печи продолжают согревать помещение даже после того, как огонь в топке погас. Такая печь идеально подойдет для обогрева гаража.

Круглая форма является идеальной для источника тепловой энергии. Даже будучи расположенной в углу помещения или возле стены, такая печка имеет максимальную поверхность теплоотдачи.

Предварительная подготовка

Перед началом обустройства колодца необходимо принять во внимание следующее:

выбрать нужно наиболее правильное месторасположение сооружения;
учитывать время года и погодные условия;
при работе неуклонно придерживаться правил техники безопасности для такого вида работ.

Место для скважины выбирается заранее. Не стоит располагать ее в непосредственной близости к жилым строениям, так как подземные источники могут размыть грунт и строения осядут, появятся в них трещины. Лучше всего колодец копать на расстоянии не менее 20 метров от дома.

Расположение колодца и прочих построек на участке

Не следует копать скважину возле источников загрязнения, таких как выгребные ямы, скотные дворы, кладбища, поля, откуда существует возможность загрязнения ядохимикатами. Необходимо от них отступить минимум на 30 метров.

Лучше всего начинать работы ранней осенью, так как подземные воды в это время располагаются низко и возможно выкопать скважину для колодца глубже возможного уровня воды. При высоком уровне воды могут возникнуть определенные сложности, так как летом она может исчезнуть.

Если колодец слишком глубокий, то качество воды будет плохое, в связи с чем ее нельзя употреблять. Оптимальная глубина колодезной скважины – от 10 до 20 метров. Можно найти питьевую воду и на глубине 50 метров, но это исключение из правил.

Виды скважин в зависимости от глубины и типов грунта

Другие виды цилиндрических печей

Помимо широко известной модификации в железном кожухе, существуют и другие круглые печи для дома. Одни из них можно построить, а другие – купить в готовом виде.

Кирпичные отопительные печи

Вместо металлической «рубашки» для облицовки кирпичных печей используют изразцы. В этом случае теплоэффективность очага значительно возрастает. Изразцы равномерно распределяют и сохраняют тепло, повышают безопасность печного оборудования и превращают печь в роскошный домашний очаг. Чаще всего за основу конструкции в этом случае берут голландку, придавая ей округлую форму.

Роскошная цилиндрическая изразцовая печь

Проще всего построить эффективный круглый очаг для отопления дома или дачи на основе готовой чугунной топки. Вместо дорогостоящих и сложных в работе изразцов в последнее время для облицовки кирпича используют доступный керамогранит или талькохлорит – практичный печной камень.

Круглая печь на основе готовой топки, облицованная талькохлоритом

Конвекционные печи из чугуна и стали

Современные чугунные и стальные печи-камины длительного горения в форме цилиндра ценят за оригинальный вид и компактность. Они одинаково подходят для пристенного, углового и островного размещения. Металлические очаги работают по принципу конвекции, поэтому для них несущественны небольшие размеры и низкий теплонакопительный коэффициент.

Печь-камин из металла

В какой-то мере к круглым металлическим печам можно отнести «булерьян» – популярную серию приборов для эффективного нагрева воздуха. Конструкция этой модели включает теплообменные трубы, окружающие топку. Холодный воздух попадает в нижние отверстия воздуховодов, нагревается и распространяется по помещению.

Принцип работы печи «булерьян»

Любое печное оборудование для дома требует подключения к дымоходу. Если навыков работы в этой области нет, после приобретения готовой печи необходимо обратиться к профессионалу за квалифицированной помощью.

Этапы изготовления круглой голландки

Фундамент

Как и в любой другой конструкции, чтобы печь голландка круглая была устойчивой и могла правильно функционировать, для начала необходимо изготовить фундамент:

Для этого нужно выкопать углубление, в которое будет установлено основание для печи.
Сначала проведите измерения и разберите напольное покрытие, заранее определившись с будущим местоположением системы.
Выкопайте углубление и залейте в него цементный раствор такой консистенции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка.
Сверху на получившееся будущее основание нужно положить арматурную стяжку, чтобы фундамент лучше держал конструкцию голландки.
Дайте просохнуть раствору 10-15 дней, перед началом работ по возведению печи.

Изготовление металлического кожуха

Устанавливать металлический кожух на голландскую печь было придумано в Российской Империи немецким конструктором Утенмарком, зачастую именно в честь него называют подобные системы – «утенмарковка».

Сегодня на рынке отопительных систем и товаров к ним существует широкий ассортимент уже готовых металлических кожухов для голландских печей. Продаются они готовыми размерами, поэтому если вы решили использовать «утенмарковку» приобретенную в магазине, то следует заранее сопоставить её с размерами печи. Выглядят готовые сборные металлические кожухи так:

Металлический кожух

Если же было решено изготовить кожух из металла своими руками, то в виде материала можно использовать обычный оцинкованный лист или кровельное железо:

Заготовки лучше подготовить к монтажу заранее, предварительно сделав отверстия для топки, задвижки, поддувала и дверки для прочистки

Важно понимать, что кладку формируют размеры кожуха, поэтому учтите это при его изготовлении. Заготовки для кожуха. Скрепляется лист железа в округлую формочку при помощи клепок, в крайнем случаем можно конструкцию сварить, если позволяет это сделать толщина металла.

Скрепляется лист железа в округлую формочку при помощи клепок, в крайнем случаем можно конструкцию сварить, если позволяет это сделать толщина металла.

Кладка и порядовка

Важной особенностью в кладке голландской печи, является порядок её рядов, не каждый мастер готов взяться за установку подобных конструкций, поэтому решение делать круглую голландскую печь своими руками является рискованным. Но если вы уверены в своих умениях, то важно использовать специально изобретенную порядовку данной конструкции. Внешний вид

Внешний вид

В разрезе печь голландка круглая в кожухе выглядит так:

Схема круглой голландки в разрезе

Особенность кладки кирпичей

Монтаж кожуха производится одновременно с укладкой голландки. Участок системы до перекрытия топки кладут в пол кирпича – то есть первые три ряда. Затем при помощи отвеса и уровня устанавливается кожух – его первое, нижнее кольцо. Расстояние между стенкой футляра и кладкой заливается готовым полужидким глиняным раствором.

Теперь производится формирование топки, при этом важно соблюдать порядовку и перевязку, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость и высокий КПД. Когда топка сформирована можно приступать к кладке последующих частей голландской системы. Первые ряды

Первые ряды

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, главным здесь является порядовка системы, без неё каменщик не сможет установить всю систему правильно. Первые двенадцать рядов начинаются так, на схеме указаны размеры и вся порядовка голландки:

1-12 ряды

С 13 по 29 ряд и схема трубы изображены на следующей порядовке конструкции:

13-29 ряды

30-32 ряды

Обратите внимание, что если неправильно сложить один ряд, не говоря уже о большем количестве ошибок, то дым будет валить в дом, и система не сможет функционировать правильно

Первая тестовая топка печи

Важно произвести первую топку в соответствии с определенными правилами:

Производить тестовую протопку отопительной системы нужно после полного высыхания всей конструкции, в том числе кладочного и облицовочного раствора. Преждевременный тест печи может привести к растрескиванию конструкции, что ухудшит её технические характеристики и приведет к нарушениям в работе.
Первая топка производится с использованием 1/5 частью топлива. Сначала необходимо заложить щепку, стружку, а затем можно уже подкладывать поленья побольше. При этом все задвижки и заслонки должны быть открыты.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Если у вас установлен термометр, то следите чтобы температура в системе не достигла 600 градусов по Цельсию – проводить тестовую топку нужно осторожно, постоянно осматривая всю конструкцию на наличие повреждений в системе

§ 45. Установка и крепление печных приборов

Печные приборы устанавливают и закрепляют по ходу ведения кладки. При установке топочных и прочистных дверок, дымовых задвижек, колосниковой решетки и других приборов следует учитывать, что металл, из которого они сделаны, и кирпичная кладка при нагревании расширяются по-разному. Металл расширяется больше, кирпич — меньше. Поэтому плотно заделанная в кладке металлическая рамка дверки будет расширяться и удлиняться на несколько большую величину, чем окружающая ее кирпичная кладка, в результате чего неизбежно изгибание или выпучивание металлической детали, вдавливание ее в кладку, сдвиг некоторых частей кладки.

Так как подобные явления будут повторяться при каждой топке печи, рамка дверки быстро расшатается и в конце концов совсем выпадет из кладки. Учитывая это, между рамками топочных дверок и кладкой прокладывают асбестовый шнур толщиной 5 мм. Закрепляют рамки специальными лапками, которыми они должны быть снабжены. Лапки заводят в шов кладки, зажимают кирпичом и заливают раствором. Рамка с асбестовым шнуром должна входить в проем достаточно плотно. Нельзя оставлять пустоты между кладкой и рамкой и заполнять их боем кирпича.

Топочное отверстие перекрывают по-разному, при ширине отверстия, меньшей, чем длина кирпича, — кирпичом в замок (рис. 93, а), при ширине большей, чем длина кирпича — перемычкой (рис. 93, б). Выполняя перекрытие, надо сначала убедиться, что верхняя сторона полочки, которая входит в кладку, лежит на одном уровне с рядами по обе стороны топочного отверстия.

Рис. 93. Перекрытие топочного отверстия: а — кирпичом в замок, б — перемычкой

Поддувальные и вьюшечные дверки, а также другие приборы, не подвергающиеся действию высоких температур, можно закреплять проволокой, заделываемой в кладке. Если топливом для печи служит каменный уголь или газ, то в задвижке или вьюшке просверливают отверстие диаметром 20 мм, в противном случае после протопки печи угарный газ будет поступать в помещение.

Колосниковую решетку укладывают на подготовленное для нее место в поду топки, оставляя по сторонам промежутки (зазоры) в 5 мм, которые засыпают песком или золой. Верх колосниковой решетки располагают ниже топочного отверстия не менее чем на 1-2 ряда кирпича плашмя. Зазоры в решетке должны быть расположены вдоль топливника.

Вывод

Голландская печь с металлическим кожухом станет отличной отопительной системой для двухэтажных дачных построек, к которым нельзя подвести газовые трубы и установить классическую котловую отопительную систему. Так же круглые голландки служат отличным выбором для любых сельскохозяйственных построек – они не обладают огромной мощностью, но способны нагревать помещение для достаточно комфортной жизнедеятельности.

Конструкция круглых голландок с металлическим кожухом является основным достоинством данных отопительных систем – не смотря на сложность в монтаже, сделать кладку печи может каждый, если будет пользоваться обязательной порядовкой и правильно приготовит раствор.

Конечно если вы не уверены, что сможете правильно произвести кладку печи, то лучше прибегнуть к помощи специалистов-печников, которые смогут произвести монтаж всей конструкции правильно, и печь будет функционировать как нужно.

Утермарковская печь трехоборотная.

Печи в стальных футлярах, как правило, до перекрытия топливника выкладывают плашмя, а с перекрытия топливника до перекрытия дымооборотов — как показано на рис. 43, а (строго соблюдать перевязку!). Такая кладка называется в 12 кирпича. Стремиться выкладывать топливник прямоугольной формы в круглых печах не следует; топливник круглой формы в таких печах лучше прогревает стенки. Перекрытие топливника осуществляется двумя способами: путем выкладки кирпичом плашмя с постепенным напуском или путем прокладки околотых старых плит, с последующим перекрытием двумя рядами плашмя.

После перекрытия топливника кладка осуществляется как показано на рис. 43, б, т. е. в 14 кирпича до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и трубу выкладывают только плашмя. Указав на то, что такие печи выкладывать труднее, советую начинающим печникам сначала хорошо разобраться в чертежах и планах и, учтя особенности, не торопясь, приступать к работе; круглую печь в футляре тоже можно сложить самому.

Рассмотрим кладку утермарковской круглой печи трехоборотной (рис. 44). На рисунке показан фасад, на котором видно, что футляр корпуса состоит из пяти звеньев:

I звено—цокольное с поддувальной дверкой;

II звено—с топочной дверкой; дверки могут быть стальные, специально склепанные со звеном кожуха; обыкновенные чугунные, которые при кладке печи нужно закреплять в кладку кирпича стальной проволокой, но бывают и топочные дверки с изогнутой формой рамки (такие дверки лучше);

III звено сзади имеет малую дверку для чистки второго и третьего оборотов (за створкой дверки отверстие должно быть заложено половинкой на глиняном растворе);

IV звено — без вырезов и, наконец,

V звено — карнизное.

Высота каждого звена бывает разная, но не более 70 см. В продольном разрезе виден характер движения газов, размеры зольниковой камеры, топливника и т. д. На чертеже показан футляр в полном виде со всеми размерами. Данные размеры запоминать не следует, потому что такие корпуса по высоте бывают различными в зависимости от высоты помещения. Размеры нужны для предприятий, изготовляющих такие футляры. На чертеже видны пояски в местах соединения звеньев. В данном случае внизу один поясок, выше — по два пояска и на самом верху — один поясок. Пояски делают для прочности и устойчивости звеньев, чтобы не было перекосов при установке печи.

На рис. 44-а показана кладка с 1-го по 6-й ряд.