Как выполнить переход с чугуна на трубу из пластика

Используем манжет 110 мм

Какой же оптимальный способ перехода с чугунных стояков на пластиковые канализационные трубы диаметром 110?

Манжета диаметром 110 мм

Существует несколько способов перехода с чугуна на пластик диаметром 110 мм. Наиболее простым и дешевым является переход с манжетой. Подготовку к работе следует начать с демонтажа ненужных участков старой чугунной трубы. Легче всего это сделать с помощью болгарки. Чтобы избежать всевозможных негативных последствий, перед работой следует надеть очки и респиратор.

Разрезание нужно начать примерно со средины трубы, после чего постараться провернуть ее вокруг оси, если это возможно. Остаток трубы может или лопнуть на несколько частей, либо можно будет просто его вытянуть. В любом случае, необходимо очистить место под новый пластиковый стояк. После этого приступить к очистке внешней и внутренней части раструба от возможного наличия ржавчины, старого уплотнителя, затвердевших кусочков цементного раствора. После этого, с помощью крупнозернистой наждачки отполировать, насколько это возможно, внутреннюю часть раструба, высушить его, убрать ненужные остатки грязи и пыли, обезжирить.

Важно!

Следует помнить о хрупкости чугуна, поэтому очистку нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить раструб. Теперь можно приступить к монтажу.

Для этого нужно:

1. Нанести силиконовый герметик на внутреннюю часть раструба.
2. Покрыть герметиком внешнюю часть резиновой манжеты.
3. Разместить манжету внутри раструба, проследить, чтобы она полностью вошла в отверстие.
4. Вставить в раструб пластиковую труб, надежно зафиксировать ее и закрепить хомутом или другим средством.

Поскольку сейчас можно приобрести манжету, переходник, уплотнитель любых параметров, то таким способом можно осуществить переход с чугуна на пластик не только ду 110, но и для других диаметров условных проходов.

Например, при замене участка наружной канализации используют тапер или переходную муфту 110х124, обеспечивающая плавный переход с чугуна на пластик.

Минимальная цена такого способа соединения чугунной и пластиковой трубы – вот в чем состоит главный плюс этой относительно легкой технической операции.

Внутренняя канализация

Внутренние канализационные трубы и фасонные части из полипропилена или ПВХ российского производства. Трубы и фасонные части для внутренней канализации предназначены для монтажа системы водоотведения внутри зданий и сооружений.

• • Трубы канализационные REDI Phonoline
  • Отводы REDI Phonoline 15°
  • Отводы REDI Phonoline 30°
  • Отводы REDI Phonoline 45°
  • Отводы REDI Phonoline 67°
  • Отводы REDI Phonoline 87°
  • Переходы REDI Phonoline
  • Муфты REDI Phonoline
  • Ревизия REDI Phonoline
  • Тройник REDI Phonoline
  • Тройник перходной REDI Phonoline
  • Крестовина REDI Phonoline
  • Заглушки REDI Phonoline
  • Труба RAUPIANO Plus
  • Отводы RAUPIANO Plus
  • Тройники RAUPIANO Plus
  • Переходники RAUPIANO Plus
  • Переход на чугунную трубу RAUPIANO Plus
  • Заглушки RAUPIANO Plus
  • Ревизии RAUPIANO Plus
  • TEBO Трубы
  • TEBO Тройники
  • TEBO Отводы
  • TEBO Компенсационный патрубок
  • TEBO Крестовина
  • TEBO Крестовина двухплоскостная
  • TEBO Муфта ремонтная
  • TEBO Муфта двухраструбная
  • TEBO Ревизия
  • TEBO Переход

В последнее время выбор в пользу современных полимерных трубопроводов стал очевидным. В отличие от своих стальных аналогов, пластиковые трубы для внутренней канализации имеют более эстетичный вид, больший срок эксплуатации, не подвержены зарастаниям и засорам, легко монтируются.

Трубы и фитинги из полипропилена или ПВХ для внутренней канализации устойчивы к воздействию высоких температур. Сохраняют свою работоспособность при транспортировке стоков температурой до 95°С. Отличаются стойкостью к агрессивным химическим жидким средам, поэтому могут использоваться даже в лабораториях, химчистках и на химических производствах.

Применение современных материалов для устройства внутренней канализации позволяет гораздо реже производить ремонт и замену трубопроводов.

Купить трубы для внутренней канализации можно в нашей компании по достаточно выгодной цене. Сотрудничество со многими российскими заводами изготовителями позволяет обеспечить нашим клиентам большой выбор канализационных труб как из полипропилена, так и из ПВХ. А продуманная логистическая политика и прямые поставки обеспечивают достаточно низкие цены на трубы внутренней канализации.

Требования к стыкам канализационных труб и углу соединения

При создании канализационной системы самостоятельно следует помнить о правилах укладывания трубопровода. Его укладывают под небольшим уклоном. Это необходимо, чтобы не застаивалась вода в системе. Уклон должен быть не менее 2 см на каждый уложенный метр. Правильность прокладки труб проверяют по уровню.

Смонтированная канализация в полу под уклоном

Слабым местом при укладке канализационной системы являются места стыков. Поэтому их герметизация имеет особое значение. После окончания сбора конструкции систему проверяют на наличие протечек. Для этого сток полностью заполняют водой. При испытаниях в ревизии ставят временные заглушки. Утечки быть не должно.

Достоинства и недостатки чугунных труб

В советское время альтернативы чугунным трубам не было. Долгое время никто попросту не занимался разработкой альтернативных видов канализации. Основная причина этого состояла в достоинствах чугунной канализации:

• прочность, устойчивость к температурным и механическим нагрузкам;
• долговечность;
• надежность, способность работать с агрессивными или абразивными жидкостями;
• низкий уровень шума.

Однако, чугунные системы обладают рядом недостатков:

• сложность монтажа. Каждое соединение надо отдельно герметизировать и уплотнять;
• большой вес труб создает нагрузку на опорные конструкции. Кроме этого, требуются прочные и надежные крепежные элементы;
• чугун хрупкий. Он плохо переносит резкие удары или деформирующие нагрузки. Если появилась трещина или скол раструба, избавиться от них невозможно. Применяются различные временные меры, но полностью восстановить состояние дефектного участка нельзя;
• металл склонен к коррозии;
• поверхность отливок шероховатая. Это способствует налипанию частиц органики и жира. Со временем наслоения увеличиваются, меняют сечение трубы, образуют засоры.

Повсеместная замена чугунной канализации вызвана этими недостатками. Иногда меняют вполне еще работоспособные трубы, чтобы получить совместимые, легко поддающиеся ремонту части системы.

Демонтаж крестовины, когда стык заделан серой

Сама соединительная деталь не срезается, однако необходимо удалить ее расширение диаметром 100 мм. Теперь вы сможете работать паяльной лампой в трубе, обеспечивая необходимый прогрев конструкции. Сверху изделия требуется установить асбестовый или металлический щит для регулировки тяги в стояке.

В случае когда внизу около раструба имеются отверстия, например, полученные при монтаже водопроводных труб, через них горячая сера может проникнуть в сантехнический узел соседа снизу. Чтобы этого не произошло, дыры необходимо замазать гипсом или цементным составом. Для устранения небольших расщелин можно применить минеральную вату. Сам же стояк заделывается комком из огнестойких материалов во избежание попадания расплавленной серы.

Прогрев производится равномерно, изменяются только угол наклона и направленность движения огня. Этот процесс необходимо контролировать, иначе раструб может расколоться, о чем свидетельствует мощный хлопок. Однако такое случается редко. Обычно лопаются трубы из чугуна низкого качества.

https://youtube.com/watch?v=KM5HaWaUTRs

Так или иначе, если просвет паза позволяет, перед началом работы рекомендуется вычистить как можно больше серы, используя дрель с удлиненным сверлом или перфоратор, но без победитового наконечника. Необходимо учитывать, что разогретая жидкая сера может затечь внутрь или выплескаться наружу. Однако при остывании она довольно быстро принимает твердое состояние. Застывшие кусочки лучше откладывать на некоторое расстояние от пламени горелки.

Использовать противогаз или специальные маски до того, как сера начнет гореть, не требуется. Однако не стоит забывать о том, что от сильного огня жидкое вещество может закипеть и начать брызгать наружу. Чтобы защитить лицо и глаза, при работе с нагревающими элементами рекомендуется надевать специальные очки.

Периодически нужно проверять подвижность крестовины, покачивая или ударяя молотком с разных сторон. Как только вы заметите, что появляется люфт, необходимо прекратить нагрев и приступить к извлечению детали с использованием двух разводных ключей. Требуется аккуратно раскачать элемент в разные стороны, затем поднять его вверх.

Нужно быть предельно осторожными, ведь края крестовины довольно хрупки и могут раскрошиться при захвате ключами.

Если на поверхности соединительной детали трубопровода остались капли горящей серы, ее можно опустить в металлическое ведро, заполненное холодной жидкостью. Далее необходимо очистить внутри раструба остатки серы и сажи, используя старую стамеску или острый перочинный нож. Только после полного остывания воронкообразного расширения можно приступать к установке пластикового стояка.

Работа с чугунными и керамическими трубами

Поскольку методы работы с этими типами труб не особо отличаются, резонно изучить их в совокупности.

Подобный трубы также снабжены раструбами, поэтому их просто вставляют друг в друга. Примыкание получается неплотным, и зазоры следует устранять, применяя обычную паклю. После этого следует воспользоваться любым гидроизолятором: силиконовым герметиком, мастикой либо цементом.

Чаще всего используют именно цемент, что связано с его дешевизной. Предпочтительнее взять стройматериал, имеющий маркировку 400. Дабы на стыке не произошло образования трещин, необходимо намочить тряпку и обвязать ее поверх вашего стыка, а затем увлажнять. Поскольку цемент, высыхая, впитывает жидкость, подобная процедура необходима.

Герметизация силиконом

Данный метод рекомендован к применению в случае, когда зазор между коммуникациями не превышает 2 мм. Использовать паклю и цементный раствор нецелесообразно, т.к. будет проблематично утрамбовать лен. Инструмент не пройдет в узкую щель. Уровень эффективности метода, основанного на применении силикона, при уплотнении крупных неплотностей снижается, а для небольших зазоров он подходит, т.к. обеспечивает высокую степень надежности.

Для этой цели используется сантехнический или универсальный силиконовый герметик. Вещество наносится на поверхность коммуникаций с помощью специального пистолета и пластиковой насадки. Инструкция по монтажу:

Срез трубопровода нужно тщательно очистить. Удаляют ржавчину, крупный сор и пыль

Важно обезжирить поверхность коммуникаций, что поспособствует повышению адгезии материалов.
Перед нанесением необходимо просушить участок стыка, для этой цели рекомендуется использовать строительный фен.
Пластиковую трубу устанавливают в чугунный раструб.
Силиконом заполняют щель между коммуникациями. По возможности рекомендуется уплотнить соединение по всей длине раструба, тогда степень надежности крепления повысится.
Дополнительно можно обработать участок соединения герметиком и по наружной стороне.

Материал сохнет на протяжении 3-5 часов. Раньше окончания этого срока пользоваться трубопроводом не следует

Важное условие — коммуникации должны быть надежно зафиксированы во время выполнения работ, т.к. подвижность стыка приведет к ухудшению качества герметизации

Эта статья поможет вам самостоятельно расчеканить чугунную канализацию для ремонта. После чего в чугунный раструб можно будет установить пластиковую трубу.

Какие есть сложности в этой задаче:

1. По стандарту диаметров, чугунная труба больше пластиковой.
2. Разобрать соединение без знания матчасти невозможно. Стыки выглядят, как единое целое.
3. Чугунная труба легко ломается, с молотком надо работать крайне аккуратно.
4. Чугунный раструб зачеканивается серой или цементом. При разных чеканах — разный способ демонтажа.
5. При чеканке серой, понадобится горелка и противогаз.

Разберём ситуацию, на примере чугунного тройника канализации в сан. узле

Дело в том, что именно этот тройник меняется чаще всего при ремонте, даже если он исправен. Он занимает гораздо больше места, чем пластиковый

А это важно, так как с пластиковым тройником унитаз можно установить ближе к стене и дальше от двери. Ну, т. е

сидя на унитазе можно будет почитать энциклопедию

е. сидя на унитазе можно будет почитать энциклопедию.

Инструмент

Минимум, который нам понадобится:

1. Пластиковая манжета
2. Герметик
3. Смазка
4. Молоток
5. Плоская отвёртка
6. В случае серы, горелка и противогаз

Шаг 1. Расчеканка

Способ расчеканки чугунной трубы зависит от того, как она собрана:

1. на цемент
2. или на «серу»

1. Цемент

Надо взять небольшое зубило или плоскую отвертку и постепенно, не спеша, отбивать по маленькому кусочку цемента. Отвёртку ставим в место между трубой и раструбом. Отбиваем по кругу.

Под цементом — каболка. Каболка — это такая прядь из льна, пропитанная маслом, которое препятствует гниению льна. Выковыриваем каболку на сколько это возможно.

После этого пробуем расшевелить трубу. В случае с тройником, расшевелить её довольно просто: в отвод тройника вставляем какой-нибудь рычаг: брусок или длинный ключ. Если тройник ещё не шевелится, то выбиваем цемент дальше. Не берите большой рычаг, чтобы сорвать силой. Высока вероятность выломать раструб, в который собирались смонтировать новую трубу. Будьте аккуратны. Работа кропотливая и не терпит спешки.

2. Сера

После того как обеспечено проветривание и пожарная безопасность, включаем горелку и начинаем равномерно нагревать раструб. Крайне не рекомендую, ставить горелку в одно место и уходить. При неравномерном нагреве чугунный раструб может лопнуть. По крайней мере, я стараюсь избегать подобных экспериментов.

Не обязательно ждать, пока сера вытечет. Достаточно её просто размягчить нагревом. Вставьте рычаг в отвод тройника и пошевелите тройник. Как только он сдвинулся — отключайте горелку и, шатая его туда-сюда, сдвигайте его в строну.

В случае с цементной чеканкой, то же самое: как только тройник сдвинулся, начинайте его расшатывать.

Перед тем как окончательно извлечь тройник, сразу подготовьте тряпку или другую затычку для трубы. Сверху могут спустить воду, да и запахом канализации дышать ни к чему.

Шаг 2. Чистим и ставим манжету

После того, как мы расчеканили чугунную трубу и извлекли старый участок, надо позаботится о чистоте раструба.

Чистим и насухо вытираем его так, чтобы не осталось никаких бугорков.

Затем промазываем чугунный раструб герметиком и вставляем манжету (герметик нужен не всегда).

На внутреннюю часть манжеты наносим смазку.

Шаг 3. Вставляем пластиковую трубу

И теперь осталось только вставить пластиковую трубу в манжету.

Бывает, что труба не хочет проходить в манжету,

в этом случае можно слегка постучать по пластиковому раструбу, чтобы вогнать трубу в нашу манжету. Используйте дощечку или фанерку, чтобы распределить нагрузку простукивая молотком. Не стучите прямо по пластиковой трубе. Её так можно сломать.

Удачных вам переходов!

Здравствуйте, уважаемый читатель! Чугунные трубы постепенно исчезают из наших квартир и домов. Пользуясь случаем, многие во время ремонта стараются заменить их на более современные и легкие изделия из полимера. И нередко встает вопрос: как осуществить переход с чугуна на пластик или водопровода.

Необходимость в осуществлении такого перехода возникает:

• при замене чугунного тройника канализации, который занимает слишком много места;
• при врезке в чугунный стояк пластикового тройника;
• при установки полимерной проводки к новой сантехнике;
• при замене чугунных батарей;
• во время строительства частного дома, когда необходимо «врезаться» в центральный трубопровод;
• при установке новых или замене старых счетчиков.

В каких случаях производят соединение трубного чугуна с пластиковым

Необходимость стыковки чугунного и полимерного трубопроводов возникает в следующих случаях:

• Самая распространенная ситуация — это замена внутриквартирной канализации при проведении капитальных или самостоятельных ремонтов. В этом случае демонтируют старые трубопроводы из чугуна внутри квартиры, оставляя тройник с раструбом на центральном стояке. Так как внутренний диаметр чугунного раструбного отвода не рассчитан на подсоединение к нему полимерных труб, монтажнику приходится решать проблему состыковки отличными от непосредственного соединения трубопроводов способами.
• Не менее распространенный случай при капитальных и обычных ремонтах в квартирах — обрезание пришедшего в негодность участка вертикально расположенного металлического стояка с заменой его на полимерную канализацию. В этом случае приходится опускать гладкостенную трубу из чугуна в раструб полимерного трубопровода при помощи переходных фасонных элементов.
• Если при тех же ремонтных работах в квартире остается часть металлической канализации, то ее обычно обрезают и приходится иметь дело с подсоединением полимерного изделия к гладкостенной трубе.

Рис. 2 Размерные параметры труб из чугуна

Виды и размеры 110, 50 мм и так далее

Система аэрации канализации различается по назначению, конструкции, изготовителю и диаметру.

Основные типы устройств:

• автоматический – необходим для удаления воздуха под высоким давлением;
• комбинированные: обладают функциональностью кинетической и автоматической разновидностей.
• кинетическая – предназначена для снижения вероятности скопления лишнего воздуха в канализации;

В большинстве случаев для эффективной работы канализации применяется вентиль комбинированного типа. Схема трубопроводов всегда многоуровневая и имеет вертикальную и горизонтальную ориентацию. В зависимости от углов наклона, диаметра трубы и других параметров выбираются наиболее эффективные устройства.

Смотреть видео

Виды канализационных аэраторов по конструкции:

• шаровой кран с запорной пружиной;
• демпфер – устанавливается на больших площадях с повышенным риском гидравлического удара;
• приемная – устанавливается перед откачивающим насосом в горизонтальных частях канализации;
• фланцевые – устанавливаются на участки трубопроводов диаметром менее 20 см, такие устройства способны поворачиваться на 90 градусов или пропускать поток.
• шаровой – подходит для трубопроводов малого диаметра и в большинстве случаев используется для водопровода;
• воздушный обратный клапан – предназначен для септиков и труб диаметром до 40 см;

Каждая из этих моделей также может отличаться типом механизма. Например, межфланцевые аэраторы представляют собой тарельчатую пружину и двойную пленку. Крепление клапана может производиться муфтой или сваркой с фиксацией между фланцами.

Классификация размеров:

• 50 мм – применяется на отводах местной канализации. В большинстве случаев монтируется внутри частного дома или квартиры с горизонтальной ориентацией трубопровода.
• 110 мм – указывает диаметр канализационной системы, в которой предполагается установка клапана. Аэратор бывает двух видов: внешний и внутренний. Наружный устанавливается поверх трубки, а внутренний вставляется в нее с помощью резиновой манжеты.

Канализационная вентустановка 110мм применяется при выводе венттрубы на чердак, а не на крышу (это предотвращает засорение и снижает негативное влияние низких температур), а также для вспомогательных стояков (благодаря этому можно вывести только основной стояк на крышу за установленные на них форточки).

Преимущества аэратора этого типа:

• укорачивается длина трубопровода, благодаря чему достигается его экономия;
• энергонезависимость, что позволяет клапану автоматически регулировать давление даже при отсутствии электричества.
• бюджетный;

Принцип работы канализационного аэратора 50 мм в большинстве случаев не отличается от 110 мм, однако сфера применения другая. Устанавливается при работе в помещении одновременно нескольких сантехнических приборов (например, унитаза, ванны и раковины); когда в трубопроводе есть элемент, у которого резко меняется диаметр трубы; если уклон неправильный при установке канализационной системы.

• необходимо подключить воздушный клапан к трубам наименьшего диаметра;
• при использовании водостока устройство необходимо подключать на расстоянии не менее 35 см от пола. В противном случае увеличивается риск засорения канала и нарушения его работоспособности.
• прибор устанавливается после последнего гидравлического элемента системы и должен быть над остальными приборами;

Смотреть видео

Удаление чугунной трубы

Демонтаж стояка начинается с удаления , располагающейся между тройником и потолком. Вначале сверху секции делается кольцеобразный зазор. Для этого на расстоянии 12-16 см от потолка с помощью болгарки в трубе делается пропил с остатком стенки порядка 3-5 см.

Неполный разрез нужен для исключения заклинивания инструмента при возможной вертикальной подвижке колонны. Затем, отступив 9-13 см вниз, делается аналогичный пропил, параллельный первому. Кольцо между пропилами аккуратно выбивается молотком или с помощью клиньев.

Следующий шаг — распиливание чугунной секции снизу. Для его осуществления неполный пропил болгаркой производится на высоте 50-70 см от верхнего раструба тройника. Снимаются хомуты, крепящие секцию к стене (их можно просто срезать болгаркой). Труба путем раскачивания или ударов молотком ломается в месте неполного пропила и извлекается из колонны.

Демонтаж тройника

Самой ответственной операцией всего демонтажа старой канализации является извлечение тройника из раструба нижней секции стояка

Как отмечалось, есть важное условие: нельзя повреждать этот раструб. Наиболее простые варианты демонтажа применяются при заливке места стыка цементным раствором

Вначале предпринимается попытка разъединения путем расшатывания

Вначале предпринимается попытка разъединения путем расшатывания.

В отверстие остатка трубы помещается лом, с его помощью создаются изгибающие усилия в разных направлениях. Чаще всего такое расшатывание разрушает цементную связку, и тройник удается извлечь из нижнего раструба. При разрушении стыка следует устранять попадание крупных цементных кусков внутрь трубы, то есть цемент отверткой или стамеской извлекается из раструба.

Если расшатывание не привело к положительному результату, то придется применить более трудоемкий способ: цементная масса разрушается при помощи стамески и молотка

С учетом хрупкости чугуна, такую процедуру следует проводить очень осторожно, а ударное усилие прикладывать подальше от стенок раструба. Цель — обеспечить зазор между трубой тройника и раструбными стенками

По мере откалывания цементных кусочков они сразу удаляются из зоны стыка

По мере откалывания цементных кусочков они сразу удаляются из зоны стыка.

Самый сложный способ демонтажа приходится использовать при серной заливке стыка. Такой состав очень прочный и не поддается вышеописанным методам разрушения. В этом случае чаще всего применяется разогрев участка соединения с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Работы проводят два человека. Один рабочий разогревает стык, а другой — расшатывает тройник.

При расплавлении массы тройник легко извлекается из раструба

Такие работы проходят при выделении очень вредных газов, а значит необходимо соблюдать меры предосторожности (респиратор и защитные очки)

Наконец, могут возникнуть крайние обстоятельства, когда извлечь тройник из нижней секции не удается никаким способом (невозможно использовать разогрев, особо прочная заливка и другие нестандартные ситуации). В этом случае применяется самый нежелательный вариант — тройник срезается на высоте порядка 5-6 см от раструба. Торец остатка трубы тщательно выравнивается, а в последующем при монтаже пластиковых труб придется использовать соединительную муфту.

Если задумана установка новых пластиковых канализационных труб, то невозможно обойтись без достаточно трудоемкого демонтажа старой чугунной канализации. Этот процесс может вызвать ряд сложностей, поэтому следует заранее готовиться к решению возникающих проблем.

Когда человек делает капитальный ремонт в своей квартире, то такой вид работ, как замена канализационной системы, является одним из главных. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев в жилых помещениях установлены чугунные трубы.

То, какой инструмент будет использоваться для демонтажа элементов канализации своими руками, зависит от используемого материала для чеканки.

В основном под рукой должны быть:

Инструмент для расчеканки

• болгарка — используется для вырезания куска трубы;
• отрезные, шлифовальные диски;
• защитная маска, очки, головной убор (в случае расчеканки труб, соединенных серой);
• паяльная лампа — требуется для разогрева;
• молоток, отвертки различной длины и толщины;
• трубный ключ;
• зубило.

Болгарка и паяльная лампа

Если вы будете иметь дело с чугунными элементами, то в арсенале должны быть: перфоратор, стамеска/стальной клин, лом или гвоздодер, труборез, железное ведро, наполненное водой.

Перед тем, как приступить к работе, не помешает составить план действий, который зависит от того, каким способом соединены трубы канализации.

Перфоратор

Что делать если канализация выше слива

Каждый из нас сталкивался с проблемой, когда у умывальника или унитаза канализация оказывается выше, чем выходные трубы. К счастью, есть два достойных соображения способа решения данной проблемы. Первый — это использование специализированных канализационных насосов, которые при работе поднимут сток до нужного уровня и выведут его в канализационное отверстие. Второй способ — это увеличение высоты слива сантехники или перемещение точки входа канализационной трубы в стояк к низу. Это может потребовать дополнительных материалов и работы, но это решение позволит избежать необходимости использовать канализационные насосы

Независимо от выбранного способа, важно обратиться к специалисту, чтобы тщательно просчитать и определить, как лучше всего решить проблему

Правила монтажа

Соединение выполняется несколькими способами. Выбор зависит от возможности расчеканки крепежа. Кроме жесткого фитинга используют резиновые канализационные изделия – манжеты или редукции. Они находят своё применение при подключении стиральных машин и посудомоечных агрегатов, сливные отверстия которых имеют диаметр 32 мм.

Специалисты не рекомендуют при состыковке пластиковых изделий использовать силикон, льняные тросы или герметики. Их с успехом заменяют уплотнительные резиновые кольца. Если после установки появляются протечки, следует поправить перекосившееся кольцо.

Эластичные уплотнители имеют довольно большую жёсткость, поэтому возникают трудности при монтаже. В этом случае конец, на который надевается уплотнитель, обмазывают жидким моющим средством.

Резиновая манжета

Если старую трубу вытащили из раструба легко и сохранили целостность чугунной поверхности, в расширение заводят конец пластиковой трубы на 3 или 8 см. Быстрое и качественное соединение может прослужить 8 лет.

Для сантехнических приборов, которые располагаются недалеко друг от друга, имеется 2 вывода в стояк. Один с диаметром 100 мм используется при подключении стоков из биде и унитаза, второй – с d 50 мм, для раковин, ванн и душа.

Алгоритм присоединения полимерной разводки к чугунному раструбу:

1. внутреннюю часть манжеты очищают от ржавчины и грязи;
2. для исключения протечек наносят герметик с внешней стороны резинового изделия;
3. вставляют тапе.

На последнем этапе осуществляется соединение с полимерной трубой.

Пластмассовый фитинг

Используются канализационные переходники с чугуна на пластик в тех случаях, когда срез металлической трубы не имеет раструба. Кроме того, литые изделия часто имеют диаметры, отличные от стандарта, например, 60 мм. Соединение выполняют с помощью тапера 50/72 мм.

По схеме сборка выглядит так: пластиковая труба, соединительная муфта 50/50, резиновое кольцо, сам переходник 50/72, эластичная манжета, уплотнитель, чугунный трубопровод d 60 мм .

Порядок действий:

1. старую металлическую трубу ровно обрезают;
2. на зачищенный конец надевают резиновую манжету;
3. наносят герметик на её внутренний край и верхнюю часть пластикового фитинга;
4. вставляют переходник в уплотнитель.

Остаётся в подготовленный конец через соединительную муфту вставить полимерную трубу. Размер манжеты и тапера должны соответствовать друг другу.

Зачеканка с помощью асбестового шнура

Асбестовый шнур

Метод используется при соединении чугунных изделий, так как конфигурации фитингов из литья ограничены. Порядок работы:

1. верёвку наматывают на пластик;
2. обмотанный конец трубы вставляют в очищенное отверстие, помогая отвёрткой закрыть щели асбестовым материалом;
3. готовят раствор из воды, цемента и клея ПВА;
4. обмазывают стыковку цементирующим составом.

Рекомендуется перед использованием канализации выждать сутки для просушки. Этот способ имеет высокую надёжность и гарантирует работу без протечек в течение долгого времени. Так соединяют чугунные раковины с пластиковым трубопроводом.

Когда следует менять

Чугунные стояки ввиду щадящего режима эксплуатации, при котором их контакт с жидкими стоками происходит в кратковременном режиме, а падающий поток не полностью омывает стенки, работают в канализационных системах довольно долгое время. В многоэтажных домах верхних этажей стояк из чугуна прослужит намного дольше и будет меньше засоряться в отличие от первых этажей, стояковая канализация которых находится в контакте с жидкостью более продолжительное время. Необходимость замены стояка может быть вызвана следующими причинами:

• Физический износ. В процессе эксплуатации стенки чугунных стояков из-за низкой коррозионной стойкости истончаются, в них образуются щели, свищи, трубы протекают, в санузле стоит неприятный запах.
• Частые засоры. При длительном использовании внутренняя оболочка стояков труб покрывается налетом, с течением времени его толщина увеличивается — это приводит к тому, что пропускная способность трубопровода падает и в аварийных ситуациях проходной канал забивается.

Рис. 2 Поврежденный стоковый трубопровод

• Механические повреждения. Чугун относится к хрупким материалам, при ударе острыми тяжелыми предметами он раскалывается и не подлежит восстановлению. При осуществлении капитальных ремонтов иногда возникают ситуации, когда разбивают старый внутренний канализационный трубопровод квартиры во входном патрубке стояка, при этом фасонный элемент (тройник, крестовина) может треснуть. Переходник с внутренней канализации на стояк не подлежит восстановлению — его необходимо заменить, при этом трубу стояка придется также снимать, а если она сильно изношена и забита налетом, ее меняют.
• Ремонт. При проведении ремонта в квартире может понадобиться замена тройника в канализационном стояке, подводящего стоки к вертикальной трубе, для изменения его конфигурации, при этом используются современные изделия из ПВХ. В этом случае проще и надежнее установить вместо старой изношенной чугунной трубы, не предназначенной для стыковки с фасонными полимерными деталями, пластиковое изделие.
• Шумоизоляция. Если в доме установлен недорогой стояк из ПВХ трубопровода, при пользовании канализацией в нем часто возникает шум, снижающий комфорт проживания и пользования туалетом. Один из радикальных вариантов борьбы с шумами канализации — смена вертикальной стояковой трубы на малошумящую специальной конструкции, имеющую более высокую массу и соответственно стоимость.

Рис. 3 Малошумящие канализационные трубы

Это интересно: Ремонт бачка унитаза: передаем все нюансы

Материал изготовления

Переход чугунный литой Для переходников используется различное сырьё:

• чугун;
• сталь;
• полипропилен;
• поливинилхлорид;
• резина.

Современные фитинги из серого чугуна покрывают битумной смесью, которая защищает трубы от коррозии и растрескивания при температурных перепадах. Прочность изделий позволяет использовать их повторно. Они хорошо соединяются с разного рода пластиковыми изделиями. Недостаток в большом весе конструкции.

ПВХ переходниками подсоединяют трубы любой конфигурации от сантехники к выводу в стояке. Изделия позволяют выполнить подключение и изменять направление потока, переходить с одного размера труб на другой. Поливинилхлорид выдерживает температуру в 60 градусов и устойчив к растворённым химическим веществам.

Полипропилен имеет ряд преимуществ перед остальными используемыми материалами. Полимер выдерживает температуру 80 градусов, кратковременно в течение одной минуты — 95 градусов. В стоках допускается показатель кислотно-щелочного равновесия pH от 2 до 12. Однако перед установкой необходимо проверить изделия на устойчивость в конкретных условиях. Переходники из полипропилена устойчивы к коррозии и имеют минимальный вес. Материал хорошо выдерживает ударные нагрузки.